Grymt, tack för all hjälp! Ska försöka mäta lite mer på den gamla och dessutom på kompressorlindningarna vid nästa tillfälle. Tills vidare har jag beställt en förhoppningsvis likvärdig ersättare som kommer om några dagar.
https://amzn.eu/d/02sO5tEC
https://amzn.eu/d/02sO5tEC
Kondensatorn är kass såvitt jag kan förstå. Lägger jag 6V över polerna mäter jag detsamma med multimetern, men då fort jag kopplar bort spänningsaggregatet så faller spänningen över polerna direkt till noll.
Jag mäter oändligt motstånd mellan polerna samt mellan varje pol och höljet. Det är heller ingen skillnad mellan de olika plattorna på respektive pol, de är bara tillbockade kontaktytor som leder till samma punkt.
Mäta lindningar får göras i dagsljus och ersättaren till kondensatorn kommer förhoppningsvis i veckan. Avlägger rapport då
Jag mäter oändligt motstånd mellan polerna samt mellan varje pol och höljet. Det är heller ingen skillnad mellan de olika plattorna på respektive pol, de är bara tillbockade kontaktytor som leder till samma punkt.
Mäta lindningar får göras i dagsljus och ersättaren till kondensatorn kommer förhoppningsvis i veckan. Avlägger rapport då
Inte alls om det är motorkondingen som är problemet, utan motorkondingen kan inte kompressorn starta och då rusar det ström i huvudlindningen på samma sätt som om kompressorn har låst rotor (tex. att den är skuren) och klixon löser ut.returen skrev:
Skulle tro att det är många kompressorer och hela anläggningar som byts ut i onödan för att man inte kollar motorkondingen eller för att man helt enkelt tjänar mer på en full kompressorbyte/produktbyte istället för att byta en konding på några hundra kronor, när man märker att kunden är okunnig i elementär felsökning...
Så! Ny kondensator anlände idag och multimetern läste en rimlig kapacitans på 39,28 uF
Jag mätte även lindningar och de låg på strax under 5 Ohm
Jag installerade nya kondensatorn och tryckte tillbaka kontakterna över blecken, kopplade in sladd, slog på och höll tummarna.
Kompressorn hoppade igång och blir varm på höljet, så även hetgasröret och trycket på manometern gick från 200 till strax över 300 psi. Kall(are) luft blåser från fläkten..
Det är just nu 20 grader på inlopp och 21 på utlopp..
Kompressorn knattrar lite, men jag tycker inte att den låter hemskt..
Jag lyssnar på musik på repeat, så får vi se om några timmar om det går upp något märkbart!
Tack alla, för support och tips!
Jag mätte även lindningar och de låg på strax under 5 Ohm
Jag installerade nya kondensatorn och tryckte tillbaka kontakterna över blecken, kopplade in sladd, slog på och höll tummarna.
Kompressorn hoppade igång och blir varm på höljet, så även hetgasröret och trycket på manometern gick från 200 till strax över 300 psi. Kall(are) luft blåser från fläkten..
Det är just nu 20 grader på inlopp och 21 på utlopp..
Kompressorn knattrar lite, men jag tycker inte att den låter hemskt..
Jag lyssnar på musik på repeat, så får vi se om några timmar om det går upp något märkbart!
Tack alla, för support och tips!
Husägare
· Norra Roslagen
· 206 inlägg
Kul att det verkar lösa sig!
Trevligt att det fungerar !! hade det varit en firma som reparerar så hade du förmodligen varit minst 10 papp lättare då de hade bytt kompressorn utan att kolla kondensatorn - Det fins kylkillar som är bra och kan felsöka och inte byter mer än nödvändigt men det fins också de som bara vill ha saker att fakturera...
- ljudet är lite typisk rotary-kompressorer (eller är det en scroll ?) och behöver inte vara fel, dock kan höras mer när det blir högre tryck och tystare vid lägre tryck
med 300 PSI (~20 bar) så motsvarar det en kondenseringstemperatur av ca 30 grader C för R410A (du har termometerskalan på din manometer både i F och C) och det kanske är lite högre än önskat om din ut-temperature är typ 21 grader C ur värmeväxlaren (kolla att den mäter rätt - båda sidorna).
Nästan 10 grader högre på kondenssidan än vattensidan är lite stor temperaturdiff - men jag måste säga att den där manometern är jättesmutt och bättre än standardkvalitet - borde sitta på varenda värmepump (både sug och trycksida), tillsammans med tittglaset där man ser köldmedelsflödet!!! *dröm*
Jag skulle nog prova att rengöra plattvärmeväxlaren på vattensidan då 10 grader tempdiff är i mesta laget - det borde stå instruktioner i manualen för maskinen med vad för kemikalie. dock undvik förslag som natriumvätesulfat då kalciumsulfat (gips) vill man inte få det omvandlat till om det är i gångarna inne i plattvärmeväxlaren då det är enormt svårt att lösa upp när de väl fällts ut.
jag skulle kanske inte börja med citronsyra för avkalkning då kalciumcitrat har begränsad vattenlösningsförmåga (och behöver mycket vatten för att lösas upp) medans tex. ättiksyra ger väldigt lättlöslig kalciumsalt (370 gram/liter)
Men kolla först vad som rekommenderas då igensatt plattvärmeväxlare borde inte vara helt omöjlig fel i dessa sammanhang - särskilt inte om man får kalciumkarbonatutfällning, vilket kan ske i poolvatten med för hög alkalitet och mättad nivå av kalcium (från tex kalciumhypoklorit) och det sker förstås där det värms (pannsten) då olöslig kalciumkarbonat favoriseras vid uppvärmning framför löslig kalciumvätekarbonat även om det här är fåtal graders höjning.
- ljudet är lite typisk rotary-kompressorer (eller är det en scroll ?) och behöver inte vara fel, dock kan höras mer när det blir högre tryck och tystare vid lägre tryck
med 300 PSI (~20 bar) så motsvarar det en kondenseringstemperatur av ca 30 grader C för R410A (du har termometerskalan på din manometer både i F och C) och det kanske är lite högre än önskat om din ut-temperature är typ 21 grader C ur värmeväxlaren (kolla att den mäter rätt - båda sidorna).
Nästan 10 grader högre på kondenssidan än vattensidan är lite stor temperaturdiff - men jag måste säga att den där manometern är jättesmutt och bättre än standardkvalitet - borde sitta på varenda värmepump (både sug och trycksida), tillsammans med tittglaset där man ser köldmedelsflödet!!! *dröm*
Jag skulle nog prova att rengöra plattvärmeväxlaren på vattensidan då 10 grader tempdiff är i mesta laget - det borde stå instruktioner i manualen för maskinen med vad för kemikalie. dock undvik förslag som natriumvätesulfat då kalciumsulfat (gips) vill man inte få det omvandlat till om det är i gångarna inne i plattvärmeväxlaren då det är enormt svårt att lösa upp när de väl fällts ut.
jag skulle kanske inte börja med citronsyra för avkalkning då kalciumcitrat har begränsad vattenlösningsförmåga (och behöver mycket vatten för att lösas upp) medans tex. ättiksyra ger väldigt lättlöslig kalciumsalt (370 gram/liter)
Men kolla först vad som rekommenderas då igensatt plattvärmeväxlare borde inte vara helt omöjlig fel i dessa sammanhang - särskilt inte om man får kalciumkarbonatutfällning, vilket kan ske i poolvatten med för hög alkalitet och mättad nivå av kalcium (från tex kalciumhypoklorit) och det sker förstås där det värms (pannsten) då olöslig kalciumkarbonat favoriseras vid uppvärmning framför löslig kalciumvätekarbonat även om det här är fåtal graders höjning.
Redigerat:
Värmeväxlaren ska vara i titan (belagd..?) men någon info om rengöring finns inte i manualen som jag har hittat, tyvärr.
https://www.pooltime.se/wp-content/images/Albixon_XHPFDPLUS_Navod_v01-EN-5.pdf
Jag tänkte låta den gå under dagen och se om den klättrar högre i temperatur, den har tappat lite under natten.
Men man skulle exempelvis kunna låta ättiksyra (lämpligt utspädd?) cirkulera med en liten pump via en hink och runt i värmeväxlaren? Funkar varianten som finns mot ogräs, tro?
(Manometern är nästan det vackraste på hela pjäsen 😀, och det är inte en scroll antar jag eftersom värmepumpen antingen är på eller av)
https://www.pooltime.se/wp-content/images/Albixon_XHPFDPLUS_Navod_v01-EN-5.pdf
Jag tänkte låta den gå under dagen och se om den klättrar högre i temperatur, den har tappat lite under natten.
Men man skulle exempelvis kunna låta ättiksyra (lämpligt utspädd?) cirkulera med en liten pump via en hink och runt i värmeväxlaren? Funkar varianten som finns mot ogräs, tro?
(Manometern är nästan det vackraste på hela pjäsen 😀, och det är inte en scroll antar jag eftersom värmepumpen antingen är på eller av)
Redigerat:
du får HP-larm om värmeväxlaren är igensatt, dessutom har du ingen plattvärmeväxlare, du har en billig rör-ditoJ jahallåja skrev:
men visst ditt delta T är oroväckande litet, någon som ökat hastigheten på cirklationspumpen eller öppnat kranar/strypventiler?
du har en manometer på gaveln vad visar den? nu när driften stabiliserat sig?
Redigerat:
Jag har försökt strypa ner flödet genom värmepumpen så att det nätt och jämnt klarar sig utan trigga larm för lågt vattenflöde. Jag har filterbollar istället för sand (men är inte helt övertygad så jag kanske byter tillbaka nästa säsong, men det är en annan fråga) så pumpen pumpar ganska fort till att börja med. Det borde väl dock inte påverka hur mycket som går genom VPn. Jag hade fått ställa om ventiler för att anpassa flödet.
Såhär på morgonen är tryck ca 310 psi och in- ut-temp är 20 vs 21 grader (gången den ursprungligen gick innan lagning så hann den upp till 22 vs 23 har jag för mig)
Den tillverkar iaf is och kondensvatten 😀
Såhär på morgonen är tryck ca 310 psi och in- ut-temp är 20 vs 21 grader (gången den ursprungligen gick innan lagning så hann den upp till 22 vs 23 har jag för mig)
Den tillverkar iaf is och kondensvatten 😀
Redigerat:
Borde du inte strypa alla 3 ventilerna?J jahallåja skrev:
Har en något större Brilix med bypass och där har jag bra delta med alla ventilerna runt 45° öppet.
Beror så klart på poolpumpen och ledningar, tror den vi har är på 750W.
Kan bifoga ett foto på ventillägena strax.
Här.
Du vill ju ha ett visst flöde genom värmepumpen och för att få det behöver du strypa annars lättaste vägen förbi.
Kan inget om detta, men känslan var att om jag stryper ventilen förbi värmepumpen så tvingar jag in större andel genom den eftersom vägen förbi är lite blockerad. Ut ska ju vattnet ändå så den hade jag fullt öppen. Sen ströp jag inflöde till värmepumpen med sista ventilen
Stryper jag alla så går väl totalflödet ner, men det kanske man vill.
Stryper jag alla så går väl totalflödet ner, men det kanske man vill.