Felsöka Brilix värmepump som inte värmer
Försöker förstå varför en begagnad Brilix XHP 60 poolvärmepump inte ger värme idag. Igår provkörde jag den och kunde se en skillnad i temp mellan in- och utflöde på vattnet ( ca 20 vs 21-22 grader). Jag såg också på manometern att den byggde upp tryck (ca 350-400 psi), men idag ligger trycket på 200 vid såväl drift som avstängd.
Inga felkoder.
Jag öppnade och såg inga tydliga hemskheter (för mitt otränade öga, tyckte den såg okej ut för att ha några år på nacken).
Har läst trådar där man misstänker startkondensator till kompressor, jag känner dock att kompressorn blir varm, så den borde vara igång? Kan kondensatorn ändå vara boven? Kan kompressorn till exempel bli varm av att inte starta upp ordentligt?
Vad jag förstår så är det olika kondensatorer till fläktmotorn och kompressor.
Jag hör knappt kompressorn (alls), den vibrerar inte, låter inte otrevligt och överröstas klart av fläkten som går fint utan problem. Något relä klickar på och av igen efter ca 5 sekunder. Detta upprepas någon gång i minuten eller lite oftare. Ca 6 sekunder in i videon hör man första klick, sen andra vid 10.
Jag ser väska ovanpå värmeväxlaren, men såg inget läckage, kan det vara kondens från tidigare körning? Det är även fuktigt i botten på värmepumpen och igår så rann det ut lite kondens när den var igång och tycktes funka.
Tankar för dagen kring detta...?
Inga felkoder.
Jag öppnade och såg inga tydliga hemskheter (för mitt otränade öga, tyckte den såg okej ut för att ha några år på nacken).
Har läst trådar där man misstänker startkondensator till kompressor, jag känner dock att kompressorn blir varm, så den borde vara igång? Kan kondensatorn ändå vara boven? Kan kompressorn till exempel bli varm av att inte starta upp ordentligt?
Vad jag förstår så är det olika kondensatorer till fläktmotorn och kompressor.
Jag hör knappt kompressorn (alls), den vibrerar inte, låter inte otrevligt och överröstas klart av fläkten som går fint utan problem. Något relä klickar på och av igen efter ca 5 sekunder. Detta upprepas någon gång i minuten eller lite oftare. Ca 6 sekunder in i videon hör man första klick, sen andra vid 10.
Jag ser väska ovanpå värmeväxlaren, men såg inget läckage, kan det vara kondens från tidigare körning? Det är även fuktigt i botten på värmepumpen och igår så rann det ut lite kondens när den var igång och tycktes funka.
Tankar för dagen kring detta...?
Redigerat:
Om kompressorn startar så borde hetgasröret ur denna (smalare röret av kompressorns 2 rör) ganska fort bli varm.
startar den inte men ändå blir varm så står den förmodligen och tickar på klixon (överström och övertemperatur-säkring) . dock brukar klixon knäppa ganska ljudligt.
om kompressorn får ström men inte startar - ja då är start och driftkondensatorn att misstänka...
har du en strömtång och går den enskilda ledarna att komma åt vid kompressorn med strömtången (bara en ledare i strömtången)
startar den inte men ändå blir varm så står den förmodligen och tickar på klixon (överström och övertemperatur-säkring) . dock brukar klixon knäppa ganska ljudligt.
om kompressorn får ström men inte startar - ja då är start och driftkondensatorn att misstänka...
har du en strömtång och går den enskilda ledarna att komma åt vid kompressorn med strömtången (bara en ledare i strömtången)
Jag hade liknande problem för några år sedan med vår Brilix XHPFDP 100 som av någon oförklarlig anledning självläkte.
Har för mig att 4vägsventilen? fanns med som trolig felkälla, kondingen likaså... Den klickade nog bara en gång vid uppstart, andra startklicket kom aldrig då.
Krånglade mest i fuktigt och lite svalt väder, alltså när man behövde tillskottsvärme som mest.
Har för mig att 4vägsventilen? fanns med som trolig felkälla, kondingen likaså... Den klickade nog bara en gång vid uppstart, andra startklicket kom aldrig då.
Krånglade mest i fuktigt och lite svalt väder, alltså när man behövde tillskottsvärme som mest.
Som av en händelse har jag länge tänkt köpa en tångamperemeter...
Kompressorn drar ca 17-18 A i ca fem sekunder "mellan klicken". Vet inte om mätaren hinner med att se eventuell startström från kondensatorn, om den inte levererar någon, eller om det den jag ser.
Jag känner inte att smala röret från toppen av kompressorn blir varmt. Röret böjer av och går sedan ner till höger, och det är där jag känner efter.
Kompressorn drar ca 17-18 A i ca fem sekunder "mellan klicken". Vet inte om mätaren hinner med att se eventuell startström från kondensatorn, om den inte levererar någon, eller om det den jag ser.
Jag känner inte att smala röret från toppen av kompressorn blir varmt. Röret böjer av och går sedan ner till höger, och det är där jag känner efter.
Husägare
· Norra Roslagen
· 206 inlägg
Försök inte starta den mer gånger utan att du har gjort någon åtgärd.
Kompressor eller kondensator är antagligen trasig.
Med en multimeter kan man mäta om kondensatorn är hel. Kapacitansen står på kondensatorn.
Bifogar länk från Fluke. Där kan du jämföra med din multimeter.
https://www.fluke.com/sv-se/las-mer/blogg/elektriska/vad-ar-kapacitans
Kompressor eller kondensator är antagligen trasig.
Med en multimeter kan man mäta om kondensatorn är hel. Kapacitansen står på kondensatorn.
Bifogar länk från Fluke. Där kan du jämföra med din multimeter.
https://www.fluke.com/sv-se/las-mer/blogg/elektriska/vad-ar-kapacitans
Det blir en liten paus i felsökningen, men nästa steg känns som att frilägga kondensatorn och försöka mäta upp den. Hur brukar de bete sig vid haveri? Kan det ske en gradvis försämring eller smäller det alltid till och blir nästintill ingen funktion? Den ser ju inte speciellt ledsen ut vid okulär besiktning...
Husägare
· Norra Roslagen
· 206 inlägg
Den behöver inte vara helt förstörd. Den kan ha tappat tillräckligt mycket av sin kapacitans (?) vilket gör att kompressorn inte orkar starta. Samma symptom som om kompressorn har rasat och sitter fast.
Enklast är att mäta upp kondensatorn. Är den frisk får man sen mäta kompressorns lindningar. Är dessa också friska kan man dra slutsatsen att kompressorn havererat mekaniskt.
Enklast är att mäta upp kondensatorn. Är den frisk får man sen mäta kompressorns lindningar. Är dessa också friska kan man dra slutsatsen att kompressorn havererat mekaniskt.
Husägare
· Norra Roslagen
· 206 inlägg
En kompressor som endast har någon form av termiskt kontakt som skydd tar skada i längden att konstant göra startförsök/stanna mha klixon/termiskt skydd. Bättre att stänga av tills felsökningen/reparationen fortsätter.FredrikR skrev:
Så, lite mer undersökning!
Jag plockade ut kondensatorn efter att ha mätt 0 V mellan poler på kondensatorn och i kopplingsplint på värmepumpen (sladden hade varit ur i flera dagar).
Den såg lite påverkad ut från baksidan (syntes ej från framsida) med ärg/elektrolyt mellan lock och cylinder, och botten är något konvex.
Jag mäter ingen kapacitans med min multimeter... Helt död, eller gör jag fel, tex för att den klarar så mycket högre spänning?
Jag provade på en mycket mindre 10V 470uF kondensator och där mäter jag 485-500 uF.
C
Multimetern verkar ju alltså göra något, även om den inte tillhör det övre prissegmentet...
Jag plockade ut kondensatorn efter att ha mätt 0 V mellan poler på kondensatorn och i kopplingsplint på värmepumpen (sladden hade varit ur i flera dagar).
Den såg lite påverkad ut från baksidan (syntes ej från framsida) med ärg/elektrolyt mellan lock och cylinder, och botten är något konvex.
Jag mäter ingen kapacitans med min multimeter... Helt död, eller gör jag fel, tex för att den klarar så mycket högre spänning?
Jag provade på en mycket mindre 10V 470uF kondensator och där mäter jag 485-500 uF.
C
Multimetern verkar ju alltså göra något, även om den inte tillhör det övre prissegmentet...
Redigerat:
Kondensatorn verkar onekligen helt död både att döma av utseende och mätningar, så det är första steget att prova.
Spänningen har ingen betydelse vid mätning då en normal multimeter mäter med några få volt, men det påverkar inte resultatet. En kondensators spänningstålighet är mot genombrott i isolationsskiktet (dielektrikum) internt och är alltså bara en övre gräns. Du kan köra från 0V upp till max angiven spänning utan problem, både vid drift och mätning. Dock blir kondensatorer större vid högre spänningstålighet, särskilt elektrolytkondensatorer, och dyrare.
Spänningen har ingen betydelse vid mätning då en normal multimeter mäter med några få volt, men det påverkar inte resultatet. En kondensators spänningstålighet är mot genombrott i isolationsskiktet (dielektrikum) internt och är alltså bara en övre gräns. Du kan köra från 0V upp till max angiven spänning utan problem, både vid drift och mätning. Dock blir kondensatorer större vid högre spänningstålighet, särskilt elektrolytkondensatorer, och dyrare.
Du har förmodligen hittat felet och något invändigt har bränts av och därför mäter inget värde alternativt kortis (har du kollat med Ohm-läget ??), men det är 4 spadar på denna - har du kollat och identifierat alla?? och tex. om en av dem bara jordar kapslingen, eller om du ha 2 kondingar i denna eller att spadarna är kopplad 2 per pol ??
Förr köpte man motsvarande i kapacitans och spänningsklass en motorkondensator på Elfa - och dessa jag köpte var helt i plastkapsling och därmed ingen jordningsbehov.
Förr köpte man motsvarande i kapacitans och spänningsklass en motorkondensator på Elfa - och dessa jag köpte var helt i plastkapsling och därmed ingen jordningsbehov.
Kondensatorer kan både kortsluta vid fel eller få helt avbrott och allt däremellan (med olika intressanta fenomen som skyhög ESR och läcka förbi växelström/agera parallell resistor). De med parallelmotstånd brukar ofta mäta för hög kapacitans, så det är ett indirekt tecken. Detta eftersom instrumenten normalt sett mäter tiden det tar att ladda upp kondensatorn och när den börja läcka förbi ström tar det längre tid, vilket normalt sett indikerar en större kapacitans.
Jag felsökte en UPS för ett tag sedan, där hade elektrolyter blivit helt avbrott i. Ändå rätt ovanligt enligt mina begränsade erfarenheter. Gamla tantaler som ett annat exempel brukar däremot gilla att kortsluta helt, vilket inte är så kul.
Jag felsökte en UPS för ett tag sedan, där hade elektrolyter blivit helt avbrott i. Ändå rätt ovanligt enligt mina begränsade erfarenheter. Gamla tantaler som ett annat exempel brukar däremot gilla att kortsluta helt, vilket inte är så kul.
Nu är du ju på spår men en annan gång du felsöker liknande motorer kan du med fördel använda din strömtång. Mät bara strömmen i respektive anslutning till motorn där ena går via kondingen och andra via kretsen som begär drift. Den tredje är gemensam och går till nollan där behöver du inte mäta.J jahallåja skrev:
Så får man direkt en uppfattning både av hur de två lindningarna står till och driftkondensatorn under sina rätta förhållanden. Du blir inte heller lurad av multimetrar i kapacitansmätläge som MultiMan beskrev. Håller också med om att det är dumt att medvetet låta skyddet stå och starta/stoppa när man är medveten om att kompressorn inte går, det går knappast att missa både via ljud, vibrationer, manometern eller hetgasröret som nämndes.
Husägare
· Norra Roslagen
· 206 inlägg
Låter som att du har konstaterat att kondensatorn är defekt. Innan du beställer en ny är det bra om du mäter om kompressorns drift- och startlindning för att konstatera att kompressorn här hel. Mätvärdena bör jag gissningsvis ligga på några Ohm på båda lindningarna.
Kondensatorn verkar enligt elschemat bara gå till kompressorn men har en gemensam kopplingspunkt. Så det räcker att få tag i en ny med motsvarande värden om du inte får tag i en exakt likadan.
Kondensatorn verkar enligt elschemat bara gå till kompressorn men har en gemensam kopplingspunkt. Så det räcker att få tag i en ny med motsvarande värden om du inte får tag i en exakt likadan.