Mest svårigheten att lossa kontaktens spärr när man tryckt in kabeln till snäppet.
Det är väldigt trångt därinne...
Jag har använt spegel och en kort mejsel för att skjuta undan luckan men jag tror inte man kommer åt kontaktspärren ifall man tryckt in kabeln...
Det är väldigt trångt därinne...
Jag har använt spegel och en kort mejsel för att skjuta undan luckan men jag tror inte man kommer åt kontaktspärren ifall man tryckt in kabeln...
Bryt av spärren och fäst upp kabeln på annat sätt? Ett litet buntband och ett självhäftande buntbandsankare?B Bo Berglund skrev:
Eller låt kabeln sitta där, det är ju ändå i andra änden som avläsaren/lastbalanseraren skall sitta och inte heller den kommer du väl byta särskilt ofta?
Nja, kabeln är fastlödd i kretskortet i den sidan så ifall den sitter fast så sitter hela härligheten fast (åtminstone om jag inte byter taktik och sätter en kontakt i andra änden (mot kretskortet) förstås. Jag bygger avläsaren själv baserad på en Raspberry Pi Zero-Wzarkov skrev:
(Blir nog bäst med skarvkontakt mot den 40-poliga GPIO-headern...)
Nu har jag testat och det verkar som om min RPiZero inte startar upp när den drivs med 5V från elmätarens HAN-port. Den funkar ifall man matar med en power-bank, men det är ju inte riktigt hur det måste fungera...
Är det nån som vet vad man kan ta ut på +5V utgången från mätaren?
Jag har ett spec-dokument länkat för ett halvår sedan eller så, men vet inte hur det stämmer med mätaren som Eon levererar. Och på deras datablad står det inget om detta.
Är det nån som vet vad man kan ta ut på +5V utgången från mätaren?
Jag har ett spec-dokument länkat för ett halvår sedan eller så, men vet inte hur det stämmer med mätaren som Eon levererar. Och på deras datablad står det inget om detta.
Jag kör Wemos D1 pro på min Landis+Gyr E360 (Eon) flashat med esphome (psvanstroms kod), och den klarar sig ett tag på 5V-matningen på pin1, men efter några timmar så lägger den av. Så jag får köra extern strömmatning, och då jag tror RPi zero drar mer än esp8266 så har du nog samma problem.B Bo Berglund skrev:
Vissa med samma hårdvara som jag verkar klara sig utan, men det kanske är precis på gränsen och att mitt wifi är lite sämre och drar mer ström. De skall leverera 250 mA, och esp8266 ligger på 170 mA i snitt men det är rätt nära gränsen.
Och du har säkert upptäckt vid det här laget att RJ12-kontakten sitter rätt långt upp i mätaren, men det går precis att nå kontakten (om man drar lite i sladden först) med fingret.
Det var vad jag befarade...S sulfobus skrev:
Inte bra för då kan jag nog inte nyttja den nya mätaren alls. Den sitter i ett stålskåp ute på andra sidan gatan i vårt villaområde.
På landet där jag har Vattenfall så har jag en hembyggd läsare sen i höstas baserad på en ESP07s (med extern WiFi-antenn) och den funkar OK.
Den kör med ESP-kod baserad på Svanströms P1 också (har lagt till en del funktionalitet)...
Först provade jag med en Adafruit Huzzah med inbyggd antenn men då fick jag knappt kontakt med nätet, WiFi-signalen låg på -92 dBm så den tappade kontakt hela tiden.Då byggde jag den nya med en extern antenn (gjord med avskalad koax-kabel) som jag stack ut genom ett hål jag borrade i aluminium-skåpet. Då blev det raskt -72 dBm i stället och funkar bra sen dess...
Men den här RPiZero kommer inte alls igång enligt vad jag ser i sysloggen efter några försök därute, Linux startar aldrig...
Eventuellt skulle den kunna starta ifall jag sätter dit en stor kondensator över 5V-anslutningen, det har jag ute på landet med ESP-lösningen. Men det skulle ju vara på marginalen i alla fall. Får testa det idag som en sista utväg. Kanske inte går i alla fall pga dålig WiFi-signal och på en RPiZero finns det ingen antennkontakt heller.
Får prova att bara ställa in den i skåpet med en powerbank som 5V-källa och logga WiFi-signalen så jag ser ifall det alls är möjligt.
Kom inte alls åt med fingret...S sulfobus skrev:
Jag fick använda en inspektionsspegel för att se vad jag gjorde och peta med spetsen på min fickkniv för att lyfta upp spärren på kontakten och få loss kabeln...
Det blir nog till att klippa av haken helt från kontakten och lita på friktionen för att den skall sitta kvar om jag nu kan få en vettig WiFi-signal förstås.
Så här ser nuvarande konstruktion ut med RPiZero:
Enklare att bygga än en ESP-modul....
Redigerat:
Elektroniktokig
· Nårrrje ;-)
· 123 inlägg
250 mA er det vanlige. Men NB: Om du har en Kamstrup så leverer den ikke 5V i det hele tatt.B Bo Berglund skrev:
Det burde være uproblematisk å kjøre Wemos D1 mini fra 5V på en P1 port, så dette er ikke nødvendigvis på grunn av 5V tilførselen.Det kan også komme av at Wemos D1 mini (klon?) ikke nødvendigvis er tilstrekkelig stabil for denne anvendelsen. Det kan hjelpe å sette på den ekstra kondensatorer for å sikre stabil spenning. ESP'ene trekker kraftige strømpulser når den går på Wifi, det kan skape problemer i en applikasjon som jobber relativt kontinuerlig på Wifi.S sulfobus skrev:
Elektroniktokig
· Nårrrje ;-)
· 123 inlägg
Forsøk en jättestor kondensator med lav ESR (equivalent serial resistance). Elektrolytt duger ikke, forsøk enten en bank av keramiske, eventuelt en superkondensator med lav ESR - for eksempel: https://www.aliexpress.com/item/1005005134079845.htmlB Bo Berglund skrev:
Det rådet gäller hembyggen baserat på ESP8266...
Men RPiZero W har inbyggda kondensatorer för att hantera högfrekvent avkoppling mot jord så det är inget problem.
Utan ifall det krävs momentant mer ström än vad elmätaren levererar så behövs en rejäl magasin-kondensator, så jag gjorde ett sista försök nu med att löda in en 1000 uF/16V kondensator över 5V-anslutningen.
Men det fungerade inte alls heller...
Bootar över huvud taget inte upp.
Så jag får ge upp denna väg där jag skulle haft mycket bättre möjlighet att programmera och uppdatera mjukvaran än i en ESP8266-baserad enhet.
Elektroniktokig
· Nårrrje ;-)
· 123 inlägg
Problemet er antakelig ikke høyfrekvent avkobling, men som du sier en rejäl magasin-kondensator. Om din 1 mF / 16V er en elektrolytt så har den antakelig såpass stor ESR at den i praksis kan hende ikke klarer å henge med. På mine design på Pow-U og Pow-K benytter jeg en 1F superkondensator med lav ESR (se link ovenfor). Pow-U har spesielle utfordringer med å hente strøm fra M-bus via en buck converter, så den trenger det nok helt sikkert. Pow-K henter strøm fra en 4,15V kilde på Kamstrup-måleren med noe begrenset kapasitet (75 mA), så der bruker jeg den for å være sikker - og det fungerer riktig godt, selv om C'en antakelig er overdimensjonert.B Bo Berglund skrev:Det rådet gäller hembyggen baserat på ESP8266...
Men RPiZero W har inbyggda kondensatorer för att hantera högfrekvent avkoppling mot jord så det är inget problem.
Utan ifall det krävs momentant mer ström än vad elmätaren levererar så behövs en rejäl magasin-kondensator, så jag gjorde ett sista försök nu med att löda in en 1000 uF/16V kondensator över 5V-anslutningen.
Men det fungerade inte alls heller...
Bootar över huvud taget inte upp.
Så jag får ge upp denna väg där jag skulle haft mycket bättre möjlighet att programmera och uppdatera mjukvaran än i en ESP8266-baserad enhet.
Her er datablad for de superkondensatoren jeg benytter: http://www.cda-cap.com/userfiles/202051319838778.pdf
Du kan også vurdere å gå for en ESP-løsning og benytte vår firmware. Den er Open source, aktivt vedlikeholdt, og kan kjøres på de fleste Espressif kontrollere (ESP8266, ESP32, ESP32S2 etc): https://github.com/UtilitechAS/amsreader-firmware
Lykke til videre!
Ok tack för info. Jag kör på Naesstroms PCB (https://oshwlab.com/Naesstrom/esphome-p1reader) och den är utan kondensator, men jag har en annan PCB (SmartyReader, https://www.weigu.lu/microcontroller/smartyReader_P1/index.html) som har det, så det kan jag prova.
Om det är någon som vill ha en av dessa PCB, skicka mig ett meddelande så kan jag skicka ett med posten till priset av porto. Jag beställde 10 vardera men behöver inte så många.
Elektroniktokig
· Nårrrje ;-)
· 123 inlägg
Det Naesstrom-kortet er helt OK, med rett verdi på den 4,7k pullup som sitter på transistorens base. Om du skal legge til kapasitans der så bør det gjøres inne på Wemos modulen, så nær som mulig GND/3,3V terminalene på ESP-modulen eller ESP8266 chippen (det finnes mange varianter av Wemos D1). Spenningsregulatoren i Wemosen kan også bidra til problemene, der er ulike komponenter i bruk.S sulfobus skrev:
Utfordringen beskrives godt i din andre link (SmartyReader), hvor det står: "...and I saw that while WiFi is used, there are many peaks drawing a current from 400 mA up to 800 mA!"
Det er disse kraftige strøm-pulsene som er problemet. Om de kombineres med induktans i ledningsføringen fra spenningskilden og kan hende underdimensjonert kapasitans nær ESP'en kan du få problemer. Den elektrolyttkondensatoren du ser på SmartyReader kortet sitter langt unna ESP'en, og har dessuten relativt høy ekvivalent seriemotstand (ESR), den bidrar derfor i praksis lite til å løse problemet.
Denne videoen forklarer problematikken godt:
Nu har jag plockat fram den Adafruit Huzzah enhet jag byggde ihop i höstas som läsare till sommarstugan.
Efter att ha uppdaterat f/w i den så kopplade jag in den på min nya mätare och nu är det inga problem att köra den. Så nu räcker strömmen i HAN-uttaget. Dvs ESP8266 drar mindre är en RPiZero-W!
Men tyvärr funkar det ändå inte eftersom WiFi-signalen släcks ner när jag stänger luckan till skåpet mätaren sitter i. Med öppen lucka får jag avläsningar som skickas med MQTT etc, så allt verkar fungera logiskt sett.
Nu är bara frågan hur 17 man skall få till WiFi-kopplingen till routern som sitter i närmaste rum i huset på andra sidan gatan?
På landet fick jag bygga en ny enhet baserad på ESP07S, som har en antennkontakt och ingen inbyggd antenn. Till den kopplade jag en koaxialkabel som jag skalat 29 mm i änden och vikt tillbaka skärmen över kabeln för att få en dipol.
Sen borrade jag ett hål i metall-lådan mätaren sitter i och stack ut antennen genom den, varefter jag fick god signalstyrka. Men det är ett aluminium-skåp så det var tämligen lätt att göra hålet.
Därute har jag just nu -74 dBm, vilket räcker mer än väl. När jag hade Huzzah därute (med inbyggd antenn) fick jag -89 dBm men tidvis sämre och då försvann kopplingen såklart.
Vad kan man göra för att få till WiFi kopplingen, mer än borra hål i skåpet och byta ESP-typ??
Efter att ha uppdaterat f/w i den så kopplade jag in den på min nya mätare och nu är det inga problem att köra den. Så nu räcker strömmen i HAN-uttaget. Dvs ESP8266 drar mindre är en RPiZero-W!
Men tyvärr funkar det ändå inte eftersom WiFi-signalen släcks ner när jag stänger luckan till skåpet mätaren sitter i. Med öppen lucka får jag avläsningar som skickas med MQTT etc, så allt verkar fungera logiskt sett.
Nu är bara frågan hur 17 man skall få till WiFi-kopplingen till routern som sitter i närmaste rum i huset på andra sidan gatan?
På landet fick jag bygga en ny enhet baserad på ESP07S, som har en antennkontakt och ingen inbyggd antenn. Till den kopplade jag en koaxialkabel som jag skalat 29 mm i änden och vikt tillbaka skärmen över kabeln för att få en dipol.
Sen borrade jag ett hål i metall-lådan mätaren sitter i och stack ut antennen genom den, varefter jag fick god signalstyrka. Men det är ett aluminium-skåp så det var tämligen lätt att göra hålet.
Därute har jag just nu -74 dBm, vilket räcker mer än väl. När jag hade Huzzah därute (med inbyggd antenn) fick jag -89 dBm men tidvis sämre och då försvann kopplingen såklart.
Vad kan man göra för att få till WiFi kopplingen, mer än borra hål i skåpet och byta ESP-typ??
Elektroniktokig
· Nårrrje ;-)
· 123 inlägg
Du har i grunnen listet opp alle de mest aktuelle alternativene.B Bo Berglund skrev:
Dersom det er trekkerør inn i huset kan du eventuelt forsøke med å trekke en lang kabel med RJ-12 - men grunnet den høye dataraten fra P1 port (115 200 baud) vil det antakelig bli for langt. Aidon sier maks 3 meter kabel på sine elmätare med P1 port.
Nu har jag tagit fram debug-enheten för ESP07S som jag hade här hemma och byggt om den med en HAN-kabel med RJ12 kontakt för anslutning till mätaren. Den har en köpt WiFi-antenn kopplad till sig så jag trodde den skulle fungera. Men icke! Den kopplade inte upp sig ens med skåpdörren öppen.
När jag kör den i labbet så rapporterar den WiFi-signal -51 dBm där Huzzah-enheten rapporterar -57dBm.
Alltså ingen stor skillnad mellan de två när de befinner sig i labbet.
Får ta och bygga en ny antenn också, så kanske det blir bättre.
När jag kör den i labbet så rapporterar den WiFi-signal -51 dBm där Huzzah-enheten rapporterar -57dBm.
Alltså ingen stor skillnad mellan de två när de befinner sig i labbet.
Får ta och bygga en ny antenn också, så kanske det blir bättre.