Dimensionera för självcirkulation?
Jag har planer på att dra ett vattenburet system i vårt hus vi renoverar. Direktverkande el idag 
(har bara varit sommarstuga tidigare)
Nu är det så att huset ligger långt ut i skogen och sist på elnätet. Därför är det många långa el-avbrott...
Nu när vi planerar ett vattenburet värmesystem med vedpanna och ackumulatortank så vore det skönt att ha ett system som ger värme även när strömmen har gått.
Har sök på nätet och hittat att många skriver att det är svårt och krångligt att dimensionera för självcirkulation. Men jag undrar hur krångligt och hur gör man?
(har bara varit sommarstuga tidigare)Nu är det så att huset ligger långt ut i skogen och sist på elnätet. Därför är det många långa el-avbrott...
Nu när vi planerar ett vattenburet värmesystem med vedpanna och ackumulatortank så vore det skönt att ha ett system som ger värme även när strömmen har gått.
Har sök på nätet och hittat att många skriver att det är svårt och krångligt att dimensionera för självcirkulation. Men jag undrar hur krångligt och hur gör man?
Det är bara att gå upp lite i dimension på rören och inte göra för många knän...
Men satsa på en omformare eller elverk och anslut all "värme-el" via en stickpropp så kan du elda också när det är strömavbrott. Att få pannan att funka via självcirk vid strömavbrott är svårare
Men satsa på en omformare eller elverk och anslut all "värme-el" via en stickpropp så kan du elda också när det är strömavbrott. Att få pannan att funka via självcirk vid strömavbrott är svårare
Frågan är om det verkligen är så omöjligt, förr i tiden så hade man självcirkulerande system vad jag minns, typ i hyrehus i stan. Då måste man ha lyckats få till det på något vis, man tycker att vi i dagens samhälle med all kunskap borde också kunna få till det
Då får du nog räkna med att ha ett högtemperatursystem och huset skall nog ha 2 eller fler våningsplan.Ahlbom skrev:Frågan är om det verkligen är så omöjligt, förr i tiden så hade man självcirkulerande system vad jag minns, typ i hyrehus i stan. Då måste man ha lyckats få till det på något vis, man tycker att vi i dagens samhälle med all kunskap borde också kunna få till det
Bäst funktion får man om man har en källare och sedan minst två uppvärmda våningsplan
Vad har du tänkt ha för värmekälla ?
/Patrik
Att få själv cirkulation mellan panna och tank är inga större problem. Vill du däremot ha ut värmen i elementen krävs det ju ganska grova rör där. Sen vet jag inte om det är någon skillnad på nya och gamla element med?
Ifall dom också måste vara lite "grövre".
En liten omformar låda och ett batteri klarar man sig ett tag på. Eller då ett litet elverk. Det kan vara bra att ha till annat med. Om elektirkern behöver lyse tex när ha kopplatr bort strömmen
Ifall dom också måste vara lite "grövre".
En liten omformar låda och ett batteri klarar man sig ett tag på. Eller då ett litet elverk. Det kan vara bra att ha till annat med. Om elektirkern behöver lyse tex när ha kopplatr bort strömmen
Nog kan man förenkla en system likväl som man kan krångla till det med elektronisk styrning tills man inte har någon grep om hur det fungerar egentligen .
Som jag minns det så var det en grov framledning eller kanske två ( som man kunde grepa om med en hand) som gick från panntoppen rakt upp till högsta våning. Det fanns rörförgräningar från den: uppåt till en öppen expansionskärl på vinden och till sidorna till radiatorer på varje våning. Tyckte inte att radiatorrören såg jättetjocka ut ..... det mesta var gömt under golvet, tror jag.
Radiatorer i källaren var uppsatta högt på väggar- radiators botten högre än panntopp. Det var ingen högtemperatursystem och det fanns gamla rattar på radiatorer så man kunde öka/sänka temperaturen i rummen. Dagens termostater klarar det också. Vatten shuntades manuelt men idag kan man kosta på en automatiskt shuntstyrning utan att det blir livsviktigt om den bara kan manovreras manuelt vid strömavbrott.
Ska man ha en akumulatortank, varmvattentank så skall den också placeras högst (på vinden) och det kostar kanske en slant att bygga en konstruktion som håller för vikten ... beroende på storlek, förstås.
I den självcirkulerande steg varm vatten uppåt och sen förflyttade den sej neråt medan det kylldes ... utan hjälp av cirkulationspump. Det är kanske inte alla vvs-firmor som kan planera och injustera en så enkel system idag men helt omöjligt är det inte.
Jag minns ett stromavbrott en vinter då det kom moln av rök från grannens nybyggda hus med vedpanna. Vi trodde att dom eldar för fullt och har det varmt medan vi sitter utan vår elvärme. Vi tände en brassa i kaminen och slapp frysa. Hos grannen var det faktiskt värre - det var vedpanna som kokade för cirkulationspumpen har stannat, någon kamin hade dom inte. Smala rör utan rätt lutning ger nästan ingen cirkulation. No ja, rören skall ju ha rätt lutning som inte hindrar självcirkulationen ....
gaia
.Som jag minns det så var det en grov framledning eller kanske två ( som man kunde grepa om med en hand) som gick från panntoppen rakt upp till högsta våning. Det fanns rörförgräningar från den: uppåt till en öppen expansionskärl på vinden och till sidorna till radiatorer på varje våning. Tyckte inte att radiatorrören såg jättetjocka ut ..... det mesta var gömt under golvet, tror jag.
Radiatorer i källaren var uppsatta högt på väggar- radiators botten högre än panntopp. Det var ingen högtemperatursystem och det fanns gamla rattar på radiatorer så man kunde öka/sänka temperaturen i rummen. Dagens termostater klarar det också
. Vatten shuntades manuelt men idag kan man kosta på en automatiskt shuntstyrning utan att det blir livsviktigt om den bara kan manovreras manuelt vid strömavbrott.Ska man ha en akumulatortank, varmvattentank så skall den också placeras högst (på vinden) och det kostar kanske en slant att bygga en konstruktion som håller för vikten ... beroende på storlek, förstås.
I den självcirkulerande steg varm vatten uppåt och sen förflyttade den sej neråt medan det kylldes ... utan hjälp av cirkulationspump. Det är kanske inte alla vvs-firmor som kan planera och injustera en så enkel system idag men helt omöjligt är det inte.
Jag minns ett stromavbrott en vinter då det kom moln av rök från grannens nybyggda hus med vedpanna. Vi trodde att dom eldar för fullt och har det varmt medan vi sitter utan vår elvärme. Vi tände en brassa i kaminen och slapp frysa. Hos grannen var det faktiskt värre - det var vedpanna som kokade för cirkulationspumpen har stannat, någon kamin hade dom inte
. Smala rör utan rätt lutning ger nästan ingen cirkulation. No ja, rören skall ju ha rätt lutning som inte hindrar självcirkulationen ....gaia
Mitt hus har självcirkulation. Ja, nu har det ju pump, förstås, men någon vinter stängde jag av den, av någon anledning, och glömde sätta på den igen. Tog fem veckor innan jag upptäckte misstaget. Hade inte märkt någon skillnad.
Det fungerar även med shuntat vatten, även om det är dimensionerat för 80/60 en gång i tiden.
Huset är mycket riktigt 2½ plan + källare, med element som stridsvagnshinder. Från pannan går det ut rör på tre håll. Dimensionen är 2", så de är rejäla jämfört med vad man installerar idag.
Det fungerar även med shuntat vatten, även om det är dimensionerat för 80/60 en gång i tiden.
Huset är mycket riktigt 2½ plan + källare, med element som stridsvagnshinder. Från pannan går det ut rör på tre håll. Dimensionen är 2", så de är rejäla jämfört med vad man installerar idag.
Hej på er gamla uvar!
en snabbtitt i det nya (för mig) forumet visar att många är kvar
.... jag tappade lösenordet vid ett datorhaveri och kom ifrån det hela, slutade även tvärt med assistans/rek i småskaligt, det tog för mycket tid.
åter till länken:
Självcirkulation och/eller mindre mässing var ju det jag tjatade på
..och visst går det även i 1-plan med självcirkulation. Jag har sett en bra bok om detta, kommer ej på namn/förlag nu, men har skrivit om den här på forumet för säg 2år sen (orkar ej söka i mina inlägg) tror det var från Mekanförbundet -63/64
..annars är det bara att räkna
..men jag skulle göra såhär: panna och ack i självcirkulation (här behövs ej laddomat eller el), undvika de klenaste dim för radiatorkretsen, se till att kunna köra cp på batteri, köra shunten i hand vi strömavbrott
och sen så
är man rätt så (hittar ej glada gubben symbolen) - när läste DI i morse - jag var inte helt fel ute ändå som tyckte att man skall räkna på lite underhållskostnad och livslängd även för värmepumpar he he
en snabbtitt i det nya (för mig) forumet visar att många är kvar
.... jag tappade lösenordet vid ett datorhaveri och kom ifrån det hela, slutade även tvärt med assistans/rek i småskaligt, det tog för mycket tid.
åter till länken:
Självcirkulation och/eller mindre mässing var ju det jag tjatade på
..och visst går det även i 1-plan med självcirkulation. Jag har sett en bra bok om detta, kommer ej på namn/förlag nu, men har skrivit om den här på forumet för säg 2år sen (orkar ej söka i mina inlägg) tror det var från Mekanförbundet -63/64
..annars är det bara att räkna
..men jag skulle göra såhär: panna och ack i självcirkulation (här behövs ej laddomat eller el), undvika de klenaste dim för radiatorkretsen, se till att kunna köra cp på batteri, köra shunten i hand vi strömavbrott
och sen så
är man rätt så (hittar ej glada gubben symbolen) - när läste DI i morse - jag var inte helt fel ute ändå som tyckte att man skall räkna på lite underhållskostnad och livslängd även för värmepumpar he he
Grova dimensioner i rör är ju lätt att fixa likväl som lutning på alla rör. I och för sig var ju lutningen på mina gamla rör "enorm" så på några ställen i källaren fick man akta huvudet. Men detkanske inte är fullt nödvändigt.
Däremot så misstänker jag att man får sämre självcirkulation om man ska byta ut sina gamla radiator-, avstängnings- eller justeringventiler. Dagens ventiler har betydligt mindre "hål" än de gamla varianterna så jag har svårt att se att man får ut samma "effekt" som i ett orört äldre system.
Jag har byggt in några graders lutning på alla mina rör och hållit mig till 22mm rakt igenom, ända fram till radiatorerna (i princip samma innerdiameter som de gamla 28-30mm järnrören där självcirkualtionen var ypperlig). Det sitter ett antal - nya - ventiler av alla de slag på systemet. Har dock inte provat självcirkulationen än.
Däremot så misstänker jag att man får sämre självcirkulation om man ska byta ut sina gamla radiator-, avstängnings- eller justeringventiler. Dagens ventiler har betydligt mindre "hål" än de gamla varianterna så jag har svårt att se att man får ut samma "effekt" som i ett orört äldre system.
Jag har byggt in några graders lutning på alla mina rör och hållit mig till 22mm rakt igenom, ända fram till radiatorerna (i princip samma innerdiameter som de gamla 28-30mm järnrören där självcirkualtionen var ypperlig). Det sitter ett antal - nya - ventiler av alla de slag på systemet. Har dock inte provat självcirkulationen än.
Medlem
· Västerbottens län
· 17 886 inlägg
Riktigt gamla hus har framledningen uppe på vinden och returen under golvet men det verkar lite överkurs.
Mitt hus med värme från 52 hade själcirkulation och det ser ut som vilken modern installation som helst med vågräta och lodräta parallella rör men stigare i 1 1/4 järnrör och 3/4 anslutning till elementen men inga stridsvagnshinder till element.
Varmt vatten stiger och kallt sjunker, så enkelt är det.
Använd elverket till kökslampan. Rören kommer att bli dyrare men det kommer att sköta sig självt utan startsnöre och omkoppling av el.
Sätter du dit en cirkulationspump se till att vattnet kan strömma igenom även om pumpen står still en stor pump har säkert större kanaler och en centrifugalpump är inte tät utam det rinner igenom mer eller mindre, en backventil vid sidan om kan behövas.
Prototypen
Mitt hus med värme från 52 hade själcirkulation och det ser ut som vilken modern installation som helst med vågräta och lodräta parallella rör men stigare i 1 1/4 järnrör och 3/4 anslutning till elementen men inga stridsvagnshinder till element.
Varmt vatten stiger och kallt sjunker, så enkelt är det.
Använd elverket till kökslampan. Rören kommer att bli dyrare men det kommer att sköta sig självt utan startsnöre och omkoppling av el.
Sätter du dit en cirkulationspump se till att vattnet kan strömma igenom även om pumpen står still en stor pump har säkert större kanaler och en centrifugalpump är inte tät utam det rinner igenom mer eller mindre, en backventil vid sidan om kan behövas.
Prototypen
hehe, ja det är överhettade vedpannor man vill slippa.
Vi hade tänkt att ha en ny modern vedpanna med ack-tank till. Vi har iofs vedspis i köket och eldstad på ovanvåningen men när man ändå ska dra alla rör för element så kan man lika gärna försäka få till självcirkulation. Vi hade faktiskt tänkt att köpa begagnade element, model gamla stora så förhoppningsvis underlättar även det.
Vi hade tänkt att ha en ny modern vedpanna med ack-tank till. Vi har iofs vedspis i köket och eldstad på ovanvåningen men när man ändå ska dra alla rör för element så kan man lika gärna försäka få till självcirkulation. Vi hade faktiskt tänkt att köpa begagnade element, model gamla stora så förhoppningsvis underlättar även det.