Det rinner vatten genom skorsten! Hjälp!!!
Skulle säga dåligt isolerad eternitkanal så att den varma fuktiga luften hinner kondensera på kanalens insida innan luften hunnit ut ur kanalen.
Kan även bero på dåligt drag i kanalen som kan bero på för lite tilluft i bostaden.
Kan även bero på dåligt drag i kanalen som kan bero på för lite tilluft i bostaden.
Vet ni hur man fixar detta?
Det sitter en sönder badrumsfläkt där nu, är det den som förhindrar luftflödet?
Tror ni att det funkar bättre med en vanlig frånluftsdon?
Det sitter en sönder badrumsfläkt där nu, är det den som förhindrar luftflödet?
Tror ni att det funkar bättre med en vanlig frånluftsdon?
Redigerat:
Isolera kanalen på kallvinden och ovan tak (innanför skorstensplåten).
Frånluftsfläkt/badrumsfläkt säkerställer luftflödet så att luften förhoppningsvis inte hinner kylas av mot kanalen samt att luftfuktigheten i badrummet minskar.
Frånluftsfläkt/badrumsfläkt säkerställer luftflödet så att luften förhoppningsvis inte hinner kylas av mot kanalen samt att luftfuktigheten i badrummet minskar.
Rekomendationen är att fixa den där mekaniska fläkten så att den fungerar igen snarast eller en passande ersättare med samma luftkapacitet och tryckökningsförmåga - och den skall alltid vara igång, om ni inte vill riskera framtida mögelproblem i huset.
Som redan skrivet verkar luftkanalen i princip som en destillationskolonn på den fuktiga luften som ev. vill pysa ut genom skorstenen så att det mesta av fukten kondenseras ut på väggarna och rinner tillbaka igen i form av kondens.
Fins risk att det nu sker precis samma sak i eran takisolering och/eller vinden även om det går långsammare om det inte fins ytterligare mekanisk ventilation som säkrar undertrycket i bostadsdelen (och då borde det vara bakdrag i denna ventilation, dvs kalluft blåser in när fläkten inte är igång eller är borttagen...)
---
Att ni har fungerande fläkt är nog en av villkoren för att minska fuktpåslaget och också garantera att det är så stor luftström att ventilationskanalen håller sig varm och därmed håller sig över daggpunkten för den utsugna luften. Att ventilationskanalen är bättre isolerad gör att värmebehovet blir mindre för att hålla kanalen tillräckligt varm, men å andra sidan kanske utsugna luftvolymen inte skall dras ned om det är byggnadens enda ventilation...
Hur är er övriga ventilation gjord - finns det mer mekanisk utsug än just denna, om inte så kanske husets ventilation idag är för undermålig och det kan bli mer problem i framtiden (mögel/röta i takisolering och vind om det inte finns ångspärr mellan bostadsytornas tak och vind) om inte den mekaniska fläkten åtgärdas snarast.
---
Är huskonstruktionen baserad på undertrycksventilation (med mekanisk fläkt eller varm skorsten) så är det meningen att undertrycket skall vara så hög att tilluften sipprar genom olika springor och väggmaterialet själv utifrån och in samt värms upp samtidigt i transporten och därmed har hela tiden har mer torkande verkan och den vägen håller väggarna torra - detta gäller också taket trots att luften är lite varmare där - att undertrycket fortfarande är så stort att luft från vinden vill sippra ned genom takets springor och material mot bostadsutrymmet och den vägen håller takisoleringen torr...
Har man inte fläkten igång eller varm skorsten med sin drag som säkrar undertrycket - så blir det istället en smula övertryck i taket av den varmare rumsluften på samma sätt som det varmare luftkudden fyller och lyfter en varmluftsballong och fins inte ångspärrslager direkt under innerytan i rummet, vill den varma fuktiga luften (från vår andningsluft, disk, tvätt, dusch) sippra upp genom innertakets olika springor där det går av övertrycket, även om det är väldigt litet - går mot kallare temperatur och till sist når daggpunkt och vatten börjar fällas ut någonstans i isoleringen och är detta under längre tid och det fins organisk material där fukten fälls ut och ev. kondensvatten rinner bort så blir det mögel och senare röta.
---
Själv har jag under sommaren jobbpendling åk förbi ett flerfamiljshus modell större med en stor renovering där all väggpanel togs bort pga. genomgående mögel/röta så att det var svart på utsidan, så att det var bara stomme och takstolar kvar pga. denna ovan skrivna verkan för att man förmodligen slutade med oljeeldning eller elpatron i oljepannan och körde med bergvärme istället utan att säkra ventilation i skorstensstocken fortfarande var igång med tex. Pax-fläktar och tillräcklig undertryck i bostadsdelarnas övervåningar och man fick den här typen av destillationskolonn i hela vinden och efter ytterväggarna och trots dess rätt väl tilltagna isolering i taken på övervåningen i bostadsdelen
- även om övervåningens innertak hade haft ångspärrskikt så hade man inte fått det tätt efter ytterväggarna och fuktig luft pös upp efter denna upp till vinden och fuktade upp allt på vägen.
Som redan skrivet verkar luftkanalen i princip som en destillationskolonn på den fuktiga luften som ev. vill pysa ut genom skorstenen så att det mesta av fukten kondenseras ut på väggarna och rinner tillbaka igen i form av kondens.
Fins risk att det nu sker precis samma sak i eran takisolering och/eller vinden även om det går långsammare om det inte fins ytterligare mekanisk ventilation som säkrar undertrycket i bostadsdelen (och då borde det vara bakdrag i denna ventilation, dvs kalluft blåser in när fläkten inte är igång eller är borttagen...)
---
Att ni har fungerande fläkt är nog en av villkoren för att minska fuktpåslaget och också garantera att det är så stor luftström att ventilationskanalen håller sig varm och därmed håller sig över daggpunkten för den utsugna luften. Att ventilationskanalen är bättre isolerad gör att värmebehovet blir mindre för att hålla kanalen tillräckligt varm, men å andra sidan kanske utsugna luftvolymen inte skall dras ned om det är byggnadens enda ventilation...
Hur är er övriga ventilation gjord - finns det mer mekanisk utsug än just denna, om inte så kanske husets ventilation idag är för undermålig och det kan bli mer problem i framtiden (mögel/röta i takisolering och vind om det inte finns ångspärr mellan bostadsytornas tak och vind) om inte den mekaniska fläkten åtgärdas snarast.
---
Är huskonstruktionen baserad på undertrycksventilation (med mekanisk fläkt eller varm skorsten) så är det meningen att undertrycket skall vara så hög att tilluften sipprar genom olika springor och väggmaterialet själv utifrån och in samt värms upp samtidigt i transporten och därmed har hela tiden har mer torkande verkan och den vägen håller väggarna torra - detta gäller också taket trots att luften är lite varmare där - att undertrycket fortfarande är så stort att luft från vinden vill sippra ned genom takets springor och material mot bostadsutrymmet och den vägen håller takisoleringen torr...
Har man inte fläkten igång eller varm skorsten med sin drag som säkrar undertrycket - så blir det istället en smula övertryck i taket av den varmare rumsluften på samma sätt som det varmare luftkudden fyller och lyfter en varmluftsballong och fins inte ångspärrslager direkt under innerytan i rummet, vill den varma fuktiga luften (från vår andningsluft, disk, tvätt, dusch) sippra upp genom innertakets olika springor där det går av övertrycket, även om det är väldigt litet - går mot kallare temperatur och till sist når daggpunkt och vatten börjar fällas ut någonstans i isoleringen och är detta under längre tid och det fins organisk material där fukten fälls ut och ev. kondensvatten rinner bort så blir det mögel och senare röta.
---
Själv har jag under sommaren jobbpendling åk förbi ett flerfamiljshus modell större med en stor renovering där all väggpanel togs bort pga. genomgående mögel/röta så att det var svart på utsidan, så att det var bara stomme och takstolar kvar pga. denna ovan skrivna verkan för att man förmodligen slutade med oljeeldning eller elpatron i oljepannan och körde med bergvärme istället utan att säkra ventilation i skorstensstocken fortfarande var igång med tex. Pax-fläktar och tillräcklig undertryck i bostadsdelarnas övervåningar och man fick den här typen av destillationskolonn i hela vinden och efter ytterväggarna och trots dess rätt väl tilltagna isolering i taken på övervåningen i bostadsdelen
- även om övervåningens innertak hade haft ångspärrskikt så hade man inte fått det tätt efter ytterväggarna och fuktig luft pös upp efter denna upp till vinden och fuktade upp allt på vägen.
Ser väl ut som att man inte börjar riva den isoleringen det första man gör. Gör i två steg och se hur det fungerar
1) sätt in ny fläkt så du får lite drag i ventilationen
2) se hur det blev
3) rinner det fortfarande kondenserat vatten? Nästa åtgärd...
1) sätt in ny fläkt så du får lite drag i ventilationen
2) se hur det blev
3) rinner det fortfarande kondenserat vatten? Nästa åtgärd...
Den har lite isolering i alla fall - men att den blir så våt insidan tyder på liten luftomsättning, ja nästa stillastående att det knappast värmer kanalen, samt rätt fuktig luft och/eller och att vinden är ganska kall.
Är det ingen luftfart i kanalen så att den blir värmd så skulle extra isolering förmodligen ge klent resultat i förbättring.
Det är viktigare att du får igång fläkten igen (eller ersättning av denna ) än att fundera på extra isolering i det här fallet.
---
Har du en aning om hur fuktigt du har i boytan. 20 grader Luft kan hålla runt 19 gram vatten/m³ vid 100% Rh medans 0 grader varm luft kan hålla 5 gram/m³ vatten vid 100% Rh
Även om rumsluften är runt 50% Rh och med det 9,5 gram vatten/m³ och när den kyls till 0 grader C så kommer 4,5 gram/m³ av vattnet i luften att avsättas som imma/kondens då 0-gradig luft kan inte hålla mer än 5 gram/m³ - dvs. i stort sett en tesked med vatten per m³ luft kommer att rinna av som kondens om luften i kanalen hinner kylas från 20 grader till 0 grader innan det når utloppet under huven.
En människa andas ut ungefär 1 dl vatten i timmen via andningsluft - stojande ungar eller kanske egen träning kanske tom. 2 dl/h/person
Så 2 vuxna och 3 barn kan andas ut 12-15 liter vatten på ett dygn via andningsluften och det måste försvinna någonstans - det är ungefär som 2 skurhinkar ganska fulla med vatten hälls ut jämt över golven och sedan låta det självtorka - per dygn!!
Så är det otätt i tex övervåningens tak mot vind för att det inte finns ångspärr (eller för stora glipor i det) och avsaknaden av undertryck gör att denna fuktiga luft sipprar upp till en kallvind, som dessutom är så kall den knappast är varmare än utomhus av all isolering som är inlagd ovanpå trossbotten, så är dess Rh ofta över 80% redan innan då utomhusfuktigheten studsar mellan 80 - 100 % Rh i stort sett hela vintern igenom och fukten som sipprar igenom bjälklaget med den varmare luften ger ett tillskott av vatten som gör situationen på vinden väldigt ogynnsam fuktighetsmässigt...
---
Att man förr (typ före 1930-talet) i bättre bemedlade hushåll torkade tvätt på vindar när det var skitväder ute berodde på att husen läckte mer värme (men inte av fuktig rumsluft som hölls tillbaka av undertrycket i bodelen av utsugen via skorstenen mha. eldstäder och kakelugnar) genom trossbotten och betydande del av värme också avgiven från genomgående skorsten och vindarna var både 5 och 10 grader varmare än utomhus vilket gjorde att det inte blev fuktproblem trots den ganska stora mängden tillsatt vatten i form av fuktig tvätt.
Är det ingen luftfart i kanalen så att den blir värmd så skulle extra isolering förmodligen ge klent resultat i förbättring.
Det är viktigare att du får igång fläkten igen (eller ersättning av denna ) än att fundera på extra isolering i det här fallet.
---
Har du en aning om hur fuktigt du har i boytan. 20 grader Luft kan hålla runt 19 gram vatten/m³ vid 100% Rh medans 0 grader varm luft kan hålla 5 gram/m³ vatten vid 100% Rh
Även om rumsluften är runt 50% Rh och med det 9,5 gram vatten/m³ och när den kyls till 0 grader C så kommer 4,5 gram/m³ av vattnet i luften att avsättas som imma/kondens då 0-gradig luft kan inte hålla mer än 5 gram/m³ - dvs. i stort sett en tesked med vatten per m³ luft kommer att rinna av som kondens om luften i kanalen hinner kylas från 20 grader till 0 grader innan det når utloppet under huven.
En människa andas ut ungefär 1 dl vatten i timmen via andningsluft - stojande ungar eller kanske egen träning kanske tom. 2 dl/h/person
Så 2 vuxna och 3 barn kan andas ut 12-15 liter vatten på ett dygn via andningsluften och det måste försvinna någonstans - det är ungefär som 2 skurhinkar ganska fulla med vatten hälls ut jämt över golven och sedan låta det självtorka - per dygn!!
Så är det otätt i tex övervåningens tak mot vind för att det inte finns ångspärr (eller för stora glipor i det) och avsaknaden av undertryck gör att denna fuktiga luft sipprar upp till en kallvind, som dessutom är så kall den knappast är varmare än utomhus av all isolering som är inlagd ovanpå trossbotten, så är dess Rh ofta över 80% redan innan då utomhusfuktigheten studsar mellan 80 - 100 % Rh i stort sett hela vintern igenom och fukten som sipprar igenom bjälklaget med den varmare luften ger ett tillskott av vatten som gör situationen på vinden väldigt ogynnsam fuktighetsmässigt...
---
Att man förr (typ före 1930-talet) i bättre bemedlade hushåll torkade tvätt på vindar när det var skitväder ute berodde på att husen läckte mer värme (men inte av fuktig rumsluft som hölls tillbaka av undertrycket i bodelen av utsugen via skorstenen mha. eldstäder och kakelugnar) genom trossbotten och betydande del av värme också avgiven från genomgående skorsten och vindarna var både 5 och 10 grader varmare än utomhus vilket gjorde att det inte blev fuktproblem trots den ganska stora mängden tillsatt vatten i form av fuktig tvätt.
Själva vinden ser ju dock fin ut på bilden. Jag har också ett rör (dock plåt) som går rakt ut från badrum (används bara som toalett) utan fläkt och vid viss typ av väderlek kan det droppa lite vatten från ventilen, som mest om det blivit kallt ute relativt tidigt på säsongen och sen tinat igen. Har satt upp en hylla och ställt en glasslåda under.
Redigering: Men rinner det ofta och mycket behöver det förstås åtgärdas på något sätt.
Redigering: Men rinner det ofta och mycket behöver det förstås åtgärdas på något sätt.
Jag håller med om att vinden så bra och torr ut på fotot, men jag skulle inte dröja onödigt länge med fläkten för att det skall fortsätta att vara så. - fins exempel där man gjort om en torr och frisk vind till en mögelgrotta på typ drygt ett halvår pga. att ventilationen gått riktigt fel...
Jag har beställt en ny Pax badrumsfläkt. Får se om den hjäper.
Det finns lite olika täckramar, tex,
https://www.lindab.se/produkter/ven...ntiler/vrr/?sort=popularity&display=16&page=1
https://rorfokus.se/produkt/tackplat-abc-tp-250x250-100-vitlack/
https://www.lindab.se/produkter/ven...ntiler/vrr/?sort=popularity&display=16&page=1
https://rorfokus.se/produkt/tackplat-abc-tp-250x250-100-vitlack/