Hej fth!
Beredaren som du länkade till passar sig inte att köra ”omvänt”
Nu är ju inte jag så haj på polska, men jag tror att jag förstod att beredaren är emaljerad där tappvarmvattnet är tänkt att beredas och att det är stålrör där pannvattnet är tänkt att vara?
I så fall är det inte bra att köra varmvattenberedning i stålpiporna.
Det kommer att rosta som fan i stålrören av det syresatta vattnet som ska bli tappvarmvatten.
Annars så var det jäkla bra priser på beredaren. (1600:-?) Otroligt billigt.
Bara min nakna kamflänsslinga kostade 2100:- på ”billiga” Rinkaby.
Angående storleken på anslutningar så tror jag inte att det behöver vara bautastora anslutningar.
¾ " tror jag lätt räcker till.
Jag har ju en cirkpump i mitt beredarkoppel som laddvattnet ska passera och dessutom kör jag beredning i en (om än inte så liten) plattvärmeväxlare och där är det ju ganska trånga kanaler mellan plattorna.
Men det fungerar ju bra bara med självcirkulation.
Drivkraften i självcirkulationen är enorm om man utnyttjar höjd och temperaturskillnader.
Edit:Angående din fundering med att styra solladdningen till antingen beredaren eller tanken så sköter ju det sig automatiskt om beredaren är ovanför samlingsröret och tanken.
Då kommer beredaren att automatiskt vara varmast (så varmt som nu solen förmår värma)
Först sedan kommer hetvattnet att tvingas ner till övre samlingsröret och sedan vidare till tanken, utan att man behöver någon annan styrning.
Sen kommer det heta vattnet som samlats i tanktoppen att automatiskt leta sig upp till beredaren om den kyls av efter en tappning.
Placeras solslingeburken ”högre upp” mellan samlingsrören så kommer solslingan ganska så snabbt att få arbeta i varmare vatten och på så vis så borde man få en ”hetare” laddning till beredaren än om solslingeburken placeras längre ner. Tror jag.
Beredaren som du länkade till passar sig inte att köra ”omvänt”
Nu är ju inte jag så haj på polska, men jag tror att jag förstod att beredaren är emaljerad där tappvarmvattnet är tänkt att beredas och att det är stålrör där pannvattnet är tänkt att vara?
I så fall är det inte bra att köra varmvattenberedning i stålpiporna.
Det kommer att rosta som fan i stålrören av det syresatta vattnet som ska bli tappvarmvatten.
Annars så var det jäkla bra priser på beredaren. (1600:-?) Otroligt billigt.
Bara min nakna kamflänsslinga kostade 2100:- på ”billiga” Rinkaby.
Angående storleken på anslutningar så tror jag inte att det behöver vara bautastora anslutningar.
¾ " tror jag lätt räcker till.
Jag har ju en cirkpump i mitt beredarkoppel som laddvattnet ska passera och dessutom kör jag beredning i en (om än inte så liten) plattvärmeväxlare och där är det ju ganska trånga kanaler mellan plattorna.
Men det fungerar ju bra bara med självcirkulation.
Drivkraften i självcirkulationen är enorm om man utnyttjar höjd och temperaturskillnader.
Edit:Angående din fundering med att styra solladdningen till antingen beredaren eller tanken så sköter ju det sig automatiskt om beredaren är ovanför samlingsröret och tanken.
Då kommer beredaren att automatiskt vara varmast (så varmt som nu solen förmår värma)
Först sedan kommer hetvattnet att tvingas ner till övre samlingsröret och sedan vidare till tanken, utan att man behöver någon annan styrning.
Sen kommer det heta vattnet som samlats i tanktoppen att automatiskt leta sig upp till beredaren om den kyls av efter en tappning.
Placeras solslingeburken ”högre upp” mellan samlingsrören så kommer solslingan ganska så snabbt att få arbeta i varmare vatten och på så vis så borde man få en ”hetare” laddning till beredaren än om solslingeburken placeras längre ner. Tror jag.
Redigerat:
Hej Roke!
> [snip] jag tror att jag förstod att beredaren är emaljerad där tappvarmvattnet är tänkt att beredas
> och att det är stålrör där pannvattnet är tänkt att vara?
Kan det verkligen vara så? Även om man använder den som det är tänkt så borde väl rören rosta, fast då på utsidan? Jag trodde det var kamrörsslingor i alla dom där beredarna, men just den som jag länkade till ser ju lite skum ut...
Det finns ju andra (vertikala tyvärr) modeller på Kotly där det på ritningen ser ut som kamrörsslingor:
http://kotly.com/product_info.php?cPath=30_141&products_id=1436
och priserna är ju som sagt mycket trevliga, den billigaste vv-beredaren med solslinga ligger väl på över 10.000:- i Sverige...
Ang. "sommarkopplingen" så tänkte jag snarare att man under sommaren helt kopplade bort tanken, dvs anslöt VV-burken direkt till solburken, men vad det låter på dig så är det alltså inte nödvändigt? Mycket bättre i så fall, allt som förenklar utan att försämra är ju positivt!
/fth
> [snip] jag tror att jag förstod att beredaren är emaljerad där tappvarmvattnet är tänkt att beredas
> och att det är stålrör där pannvattnet är tänkt att vara?
Kan det verkligen vara så? Även om man använder den som det är tänkt så borde väl rören rosta, fast då på utsidan? Jag trodde det var kamrörsslingor i alla dom där beredarna, men just den som jag länkade till ser ju lite skum ut...
Det finns ju andra (vertikala tyvärr) modeller på Kotly där det på ritningen ser ut som kamrörsslingor:
http://kotly.com/product_info.php?cPath=30_141&products_id=1436
och priserna är ju som sagt mycket trevliga, den billigaste vv-beredaren med solslinga ligger väl på över 10.000:- i Sverige...
Ang. "sommarkopplingen" så tänkte jag snarare att man under sommaren helt kopplade bort tanken, dvs anslöt VV-burken direkt till solburken, men vad det låter på dig så är det alltså inte nödvändigt? Mycket bättre i så fall, allt som förenklar utan att försämra är ju positivt!
/fth
Kanske. Men jag vet inte.fth skrev:
Det vore ju bra om det var det.
Kanske att det också finns vettiga anslutningar som man kan använda till primärsidan, lite svårt att se.
Det är ju det här som är lite av ett problem, det verkar ju inte finnas smarta produkter ämnade för optimala systemlösningar att köpa.
Men det finns ju duktiga smeder som man kan leja till att svetsa.
Då får man skräddarsydda prylar som inte behöver bli så dyra.
Edit: jag såg att de hade en serie med dubbelmantlade isolerade emaljerade beredare.
De skulle kanske kunna passa bra på toppen som slutvärmning av varmvatten?
Låta självcirkulationen ladda hetvatten i yttermanteln.
http://kotly.com/product_info.php?cPath=30_32&products_id=1416
Redigerat:
Hej igen Roke! En liten fråga om ditt "idealsystem": hur ser laddkopplet ut i ett system med självcirkulation? Är det så enkelt att man bara har en termisk ventil där för att få rätt temperatur in i pannan? I så fall sparar man ju in nästan hela kostnaden för en Laddomat... Kan det vara så bra?
/fth
/fth
Hej:fth skrev:
Laddkopplingen är en historia för sig.
Egentligen skulle det räcka med att låta vattnet självcirkulera igenom pannan.
Det enda som skulle behövas för en optimal laddning är en strypventil på röret till pannan.
Där skulle man strypa så att pannan lämnar typ 90° när den brinner för fullt.
Sedan skulle inget mer behöva ställas in eller regleras.
Det skulle sköta sig själv.
Nu är det ju så att man inte vill ha in kallt returvatten in i pannan för då bildas det skadlig kondens och pannan tar stryk och rostar sönder.
Det skulle kanske gå att ordna så att returtemperaturen in i pannan inte blev skadligt låg på annat vis än med en laddkoppling typ laddomat eller termovar eller liknande.
(Och så gjordes också innan laddkopplingen som vi känner idag fanns)
Utvecklingen har inte gått åt det hållet och istället så rekommenderas ovannämnda laddkopplingar från alla panntillverkare.
Jag tycker personligen att en laddomat 21 eller liknande är en bra uppfinning.
Men hade man haft en panna som pallat kallt returvatten så skulle en enkel strypning vara det enda som skulle behövas.
Hej Roke! Jag trodde att man vid självcirkulation bara använde en termisk ventil, dvs som en Laddomat utan cirkulationspump. Fungerar inte det? Eller räcker inte självcirkulationen till att dra ned varmt vatten till pannbotten genom den termiska ventilen?
En anledning som anges till att använda en Laddomat 21 istf Laddomat 10 är att den första fungerar med självcirkulation även vid strömavbrott. Innebär det att pannan då matas med enbart kallt vatten från tankbotten?
/fth
En anledning som anges till att använda en Laddomat 21 istf Laddomat 10 är att den första fungerar med självcirkulation även vid strömavbrott. Innebär det att pannan då matas med enbart kallt vatten från tankbotten?
/fth
Ok, då var det inte lika enkelt som jag trodde... hur kan man koppla så att man får bra temperatur in i pannbotten utan att använda pumpar etc? Jag har lånat "Teknos Rörarbete" på biblioteket, där finns det exempel på shunt-kopplingar i självcirkulationssystem som i princip bara består av ett kortslutande rör och en strypventil, kanske det går att göra något sådant?
/fth
/fth
Jo, jag kommer själv sannolikt att köpa en gammal gjutjärnspanna (sannolikt en Norrahammar/Parca kökspanna på 23-27kW) och ha som "självcirkulationspanna" bredvid tanken i källaren, den bör väl tåla kall retur? Jag var mest nyfiken på om det går att hitta en bra generell lösning för laddkoppel utan pumpar, det "känns fel" att behöva sätta in en Laddomat i ett system som i övrigt drivs genom självcirkulation...
I mitt system kommer jag förutom pannan ovan ha en kökspanna c:a 1.8m ovanför tankbotten, så där blir jag ju tvungen att ladda mha pump.
/fth
I mitt system kommer jag förutom pannan ovan ha en kökspanna c:a 1.8m ovanför tankbotten, så där blir jag ju tvungen att ladda mha pump.
/fth
Jag har nu lusläst "Teknos Rörarbete", kapitel 6, "Centraluppvärmning", och det finns ett stycke om dubbelshuntning som lyder:
"Vid eledning med ved måste man för att hindra kondensering hålla hög pannvattentemperatur. Genom shuntning höjs både det utgående vattnets och pannans medeltemperatur. Returvattnet till pannan har alltid så låg temperatur att kondenseringsrisk föreligger vid returinloppet. Numera använder man s.k. "dubbelshuntning", vilket gör att också returvattnet får högre temperatur. Detta sker med hjälp av två sammanbyggda växelventiler, en s.k. dubbelshuntventil, i vilket det varma pannvattnet delas så att en del strömmar direkt till pannans botten och resten som blandningsvatten till framledningen."
Tyvärr är det nästan det enda stycket utan principskiss för kretsen. Hur ser en sådan koppling ut? Någon som kan bidra med en skiss?
/fth
"Vid eledning med ved måste man för att hindra kondensering hålla hög pannvattentemperatur. Genom shuntning höjs både det utgående vattnets och pannans medeltemperatur. Returvattnet till pannan har alltid så låg temperatur att kondenseringsrisk föreligger vid returinloppet. Numera använder man s.k. "dubbelshuntning", vilket gör att också returvattnet får högre temperatur. Detta sker med hjälp av två sammanbyggda växelventiler, en s.k. dubbelshuntventil, i vilket det varma pannvattnet delas så att en del strömmar direkt till pannans botten och resten som blandningsvatten till framledningen."
Tyvärr är det nästan det enda stycket utan principskiss för kretsen. Hur ser en sådan koppling ut? Någon som kan bidra med en skiss?
/fth
Hoppas att roke har överseende med en fråga som inte har något med vv beredning att göra men mycket med en optimal ved installation.
Vid 0°C ute har jag en returtemp på ca 32-35°C det tycker jag är acceptabelt men då ute tempen sjunker då försämras mina förutsättningar radikalt vid -36°C hade jag en returtemp på ca 45-48°C det är ju inte bra när jag behöver som mest energi lagrat då har jag som minst.
Så finns det något sätt att förbättra ett befintligt radiator system (sänka retur) utan att byta radiatorer eller installera golvvärme?
Vid 0°C ute har jag en returtemp på ca 32-35°C det tycker jag är acceptabelt men då ute tempen sjunker då försämras mina förutsättningar radikalt vid -36°C hade jag en returtemp på ca 45-48°C det är ju inte bra när jag behöver som mest energi lagrat då har jag som minst.
Så finns det något sätt att förbättra ett befintligt radiator system (sänka retur) utan att byta radiatorer eller installera golvvärme?
jag har en tekniktank på 750 liter med dubbla 15 meters slingor, en från sidan ca 40 cm från botten(liggande) och den andra uppifrån i toppen (stående). dubbla blandningsventiler till vv. golvvärme som jag tar ut på mitten av tanken och retur i botten samt enrörsradiatorsystem med bivalent shunt och termomatik. laddas via kopparkulvert med ca 100° och ner till ca 55°, vid lägre temp i huvudtanken, 4,25m3, går inte kulvertladdningen, laddningen stoppas när tekniktankbotten är ca 75°. för mej funkar det väl hyfsat, ska bara försöka få till någon temploggning när tid och ork infinner sej. enda problemet har varit att "flänsarna" där vvslingorna sitter vill läka när tanken blir riktigt kall, efterdragit ett antal gånger (skruvarna är väl snart dubbelt så långa
). till sommaren blir det packnings och skruvbyte (rostfritt?). vilken packning är bäst och vilket tätningsmedel för att få det tätt en gång för alla? vid huvudtanken som är nästan 3 m hög tar jag åxå ut golvvärme i mitten och retur i botten, så småningom ska jag koppla in solpaneler antingen till den eller tekniktanken.
för mej håller sej båda tankarna skiktade trots alla pumpar som rör om och vvtappning.
). till sommaren blir det packnings och skruvbyte (rostfritt?). vilken packning är bäst och vilket tätningsmedel för att få det tätt en gång för alla? vid huvudtanken som är nästan 3 m hög tar jag åxå ut golvvärme i mitten och retur i botten, så småningom ska jag koppla in solpaneler antingen till den eller tekniktanken.för mej håller sej båda tankarna skiktade trots alla pumpar som rör om och vvtappning.