Alnarp CleanWater ... Erfarenheter? Alternativ?
Hej alla kunniga,
Söker någon som installerat Alnarps avloppsanläggning CleanWater.
Behöver byta avlopp och tittar på vad som finns.
Alnarp verkar bra. Framför allt pga minskad slamtömning. Om det funkar. Erfarenheter?
Det har också funnits på marknaden en tid nu. Finns det alternativ?
Hoppas någon vill skriva några rader!
Söker någon som installerat Alnarps avloppsanläggning CleanWater.
Behöver byta avlopp och tittar på vad som finns.
Alnarp verkar bra. Framför allt pga minskad slamtömning. Om det funkar. Erfarenheter?
Det har också funnits på marknaden en tid nu. Finns det alternativ?
Hoppas någon vill skriva några rader!
Vi har precis installerat Alnarp på en fastighet med krav på Hög Skyddsnivå. Det blev klart i höst och är ännu inte påkopplat så kan tyvärr inte ge info om hur det funkar i drift men vi har ju själva installationsprocessen färskt i minnet. Vi har haft en del strul vid installationen gällande en del av avloppet som inte är standard med en brunn för extra uttag av vatten emellan InterACT(växterna) och ReACT(fosforfälla vid hög skyddsnivå endast). Blev lovade en sak men det visade sig inte vara så. Upplever dock att vi nu löst den lilla tvist som var med Alnarp och vi har stora förhoppningar på systemet trots att erfarenheten hittills har varit tråkig, men detta har mest med den externa försäljaren att göra. Man ska vara medveten om att tankarna (ProACT och InterACT) tar MYCKET plats, dom är mycket stora, närmare 2,5m höga och breda cylindrar, vilket gör att det krävs att man gräver upp stora massor jord. Vi ställdes inför dilemmat att gräva djupt då grävaren inte på förhand kan veta om man ska stöta på berg eller ej så ville vår grävare gräva så grunt som möjligt för att minska kostnaderna(spränga/ ta bort berg är dyrt och tar tid). Detta gjorde att uttaget ur grunden för avloppet(vi har källare) hamnade ca 50 cm under jord för att inte riskera få för lågt fall till ProACT(om vi nu skulle stöta på berg som gör att vi behövde lägga dom grunt). Detta medförde dock ändå att vi blev tvungna höja marknivån på plats där avloppen står med ca50cm vilket ger lite av en kulle. Detta var något som jag först ville undvika men som vi nu förlikat oss med. Dvs, tankarna är höga, att gräva djupt kostar pengar och är förenat med risk för berg/stor sten, lösningen är då att lägga dom grundare om man inte vill ta risken, det ger en markhöjning där tankarna står. Systemet är DYRT, vi betalade förra årets priser och då ligger det på ca 150-165000 beroende på om man har hög skyddsnivå eller ej då det tillkommer en brunn/cylinder för en kalksäck på antingen 500/1000kg. Detta är endast för material, sedan frakt ca 6000kr, våran installation med grävare gick på 100000kr samt 32000kr för installation av elektriker(styrdator samt el till vattenpump och luftpump som krävs för att syresätta vattnet InterACT och pumpa slammvatten från ProACT till InterACT). Allt är efter RUT. Så total kostnad för oss blev ca 300 000kr, och då har vi inte ens kopplat på det till badrummet då vi ska renovera det i närtid, dvs räkna med en kostnad för rörmokare med. Det är dyrt för ett avlopp men vi ville ha något som var miljöanpassat och som inte behövde slamtömmas så ofta(enligt utsago mellan 8-12 år hos vissa). En nackdel jag upplever är att man hör luftpumpen till InterACTen rätt tydligt hos oss. Den ligger ca 10m från huset. Vi bor på landet i en dunge, nära havet och med trafik som hörs då och då, ändå hör man brummandet från pumpen vilket jag upplever störande i en annars lugn tillvaro. Fördelen är att man kanske kan göra en vacker berså eller liknande till InterACT och hoppas det filtrerar bort lite av ljudet. En risk vi fick reda på var att det kan lukta om växtdelen vid hög belastning(många som bajsar på en dag) då slammvattnet pumpas dit och vattnet är i dager vid växterna. Tankarna skall vid installation även fyllas med stora mängder vatten för att stå stadigt och förankras mot marken, ca 6 kubikmeter. Detta är något man på förhand behöver ha löst med antingen en tankbil med extra kostnad eller som vi gjorde då vi hade en IBCtank på ett släp och köpte en biltemapump och körde fram och tillbaka med vatten från sjön. Därtill ska man veta att vattnet som kommer ut från InterACT är renat men ändå måste passera genom någon form av mindre infiltration/stenkista. Vi har en 5x2m stor och 40cm hög del med makadam i fiberduk där det ligger fördelningsrör som distribuerar ut vattnet som kommer från InterACT för infiltrering till mark. Denna makadaminfiltration ligger ca 30cm under jord.
Jag upplever jag satte mig in i flertalet olika system via VA-guiden innan och jag läste även installationsmanualen till Alnarp innan vi beslutade oss för att köpa det, fördelen som det verkar med Alnarp är långa tider mellan slamtömning, undvikandet av flockmedel till fosforfälla om man har hög skyddsnivå, dvs många andra system är beroende av en kemikalie som fäller ut fosforn istället för att som hos Alnarp där det är en stor kalksäck som vattnet passerar igenom och renas. Denna kalken/polonite, fattar jag det som tillverkas bara på ett ställe i Polen eller liknande, vilket det i dessa tider gör det tydligt att det kan vara en sårbarhet med leveransstörningar. Vi gillar att till del ha lite prepper-tänk med våra lösningar och inte göra oss för beroende av utomstående faktorer men i absoluta krisfall kan man ju släppa ut vattnet förbi den säcken och då ändå få samma rening som i normal skyddsnivå, men dit hoppas vi inte det bär hän. En annan fördel är att det inte behövs serviceavtal och de egentliga delarna som kan gå sönder är slampumpen som är en grundfoss standard off the shelf pump och luftpumpen som även den verkar vara någon typ av standardpump, dvs kan köpas ny hyfsat enkelt i värsta fall. Det som avgjorde det var att vi gillade tanken på biologisk rening i InterACT och enkelheten med polonite för hög skyddsnivå som krävdes hos oss. Mycket text men vi hade önskat få denna infon innan vi bestämde oss så hoppas den hjälper ngn. Kan skicka bilder och mer info via pm om så skulle önskas.
Jag upplever jag satte mig in i flertalet olika system via VA-guiden innan och jag läste även installationsmanualen till Alnarp innan vi beslutade oss för att köpa det, fördelen som det verkar med Alnarp är långa tider mellan slamtömning, undvikandet av flockmedel till fosforfälla om man har hög skyddsnivå, dvs många andra system är beroende av en kemikalie som fäller ut fosforn istället för att som hos Alnarp där det är en stor kalksäck som vattnet passerar igenom och renas. Denna kalken/polonite, fattar jag det som tillverkas bara på ett ställe i Polen eller liknande, vilket det i dessa tider gör det tydligt att det kan vara en sårbarhet med leveransstörningar. Vi gillar att till del ha lite prepper-tänk med våra lösningar och inte göra oss för beroende av utomstående faktorer men i absoluta krisfall kan man ju släppa ut vattnet förbi den säcken och då ändå få samma rening som i normal skyddsnivå, men dit hoppas vi inte det bär hän. En annan fördel är att det inte behövs serviceavtal och de egentliga delarna som kan gå sönder är slampumpen som är en grundfoss standard off the shelf pump och luftpumpen som även den verkar vara någon typ av standardpump, dvs kan köpas ny hyfsat enkelt i värsta fall. Det som avgjorde det var att vi gillade tanken på biologisk rening i InterACT och enkelheten med polonite för hög skyddsnivå som krävdes hos oss. Mycket text men vi hade önskat få denna infon innan vi bestämde oss så hoppas den hjälper ngn. Kan skicka bilder och mer info via pm om så skulle önskas.
Bra att det hjälper någon, tyvärr kan jag inte säga så mycket om det ännu då vi fortfarande inte tagit det i drift iom att toaletten inte varit inkopplad(använt torrdass). Planerar det till senare i vår då vi även ska beställa växterna till reningssteget, som ska planteras på våren.N nejlap skrev:
Vi installerade Alnarp Cleanwater för normal skyddsnivå 1/9 2021 och anläggningen har fungerat problemfritt sedan dess
Det enda underhåll som krävs är rengöring luftfilter i luftpumpen 1ggr/år (tar 5 minuter) och klippa vissna växter på våren (30 minuter).
Kan varmt rekommenderas!
Det enda underhåll som krävs är rengöring luftfilter i luftpumpen 1ggr/år (tar 5 minuter) och klippa vissna växter på våren (30 minuter). Kan varmt rekommenderas!
De flesta minireningsverk behöver lufta den syresatta delen i reningsverket (och eventuellt även driva mammuth-pumpar etc. för sin funktion) och dessa pumpar har oundvikligen en viss ljud då de är membranpumpar som arbetar i 50 Hz.
ljudhuv om det är besvärande brum via luften och se till att vibrationerna inte sprider sig via stomme etc. och agerar högtalare - precis som vid installation av LLVP etc.
ljudhuv om det är besvärande brum via luften och se till att vibrationerna inte sprider sig via stomme etc. och agerar högtalare - precis som vid installation av LLVP etc.
Hej igen, nu har vi använt avloppet i ca 6 män som det är tänkt men utan att kontrollera samtliga delar. Ska ge mig till att öppna locken till react och proact strax för att se hur det ligger till. Angående ljudnivån på luftpumpen är det lite märkligt för jag tycker mig höra den mer under kalla tiden på året än nu. Kan ha att göra med att eventuellt bladverk osv minskar ljudtrycket eller att kylan gör saker/material stelare och med resonansfrekvens närmre pumpens….vem vet. Våra växter har inte tagit sig ännu och flertalet har dött men detta verkade inte vara några problem att få nya tillskickade…..ska vänta någon månad till innan vi isf lägger en beställning.
Nu har jag inte koll på din verk arbetssätt - om den är satsbearbetande eller är kontinuerlig - men olika ljud kommer att höras när vattenmassorna cirkulerar eller pumpas över mellan kammare (om tex. satsbearbetande) med kanske en PLC som styrning.
Det kan vara bra att ta av locken och helt enkelt intresserad studerar denna så bra det går hur det fungerar så att du har en mental bild i hur de fungerar - det underlättar senare när ev. olika fellägen inträffar att du har en bild av hur det ser ut när det fungerar som det skall.
---
Ang. växter som dör - skaffa dropp-pH mätare typisk från en akvariebutik med lite större område som pH 3-10 och kolla att utgående avloppsvattnet inte blir för sur i pH (är det 'JBL-pro aquatest' så får det inte gå förbi klargult mot rött med minsta lilla röd inslag, dvs. mot brandgul ton - klargult är absoluta nedre gränsen, är det minsta rödton så är det för surt och man får akut öka nivån med bikarbonat eller soda (typisk 0.5 dl natriumsoda eller 1 dl bikarbonat per dosering utblandat i stor mängd vatten innan det går ned i verket, typiska pool-kemikalier som pH+ (natriumkarbonat, natriumsoda) - och mer långsiktigt kanske lägga in kalkgranulat i verket där avloppsvattnet strömmar igen och lyfte pH en smula.
Har man bekymmer med överdriven slamproduktion och måste slamsuga mer ofta så är det också ofta pH-relaterat med för låg pH och en höjning av pH med tex. kalk-granulat på lämplig ställe i verket kan minska mängden för att bakterierna helt enkelt betar av slammet mer intensivt över tiden för att det är mer inom deras komfortzon pH-mässigt.
Varför tenderar det att surar ned sig (vid mjukt vatten)?
När nitrat bildas av urinets urea så förbrukas alkalitet (HCO3) och pH sjunker - hur mycket det sjunker beror på mineralmängden i form av kalk och magnesium i vattnet som ger hårdheten (GH) och temporära hårdheten (KH, karbonathårdhet, HCO3) som tillsammans ger vattnet en pH-buffringsförmåga.
- I mjukt vatten som jag har så är det dålig buffringsförmåga och även med rätt alkalisk vatten som min (pH 8.2) är det väldigt lätt att det sjunker, ja bokstavligen störtdyker till under pH 6 och då minskar denitrifieringsbakterierna aktivitet snabbt och vid pH 5.5 i princip helt borta och om det inte rättas snabbt med pH-höjning igen så dör det helt och det kan ta lång tid innan det återetableras, flera veckor efter att pH är höjt igen. Hur man ser att bakterierna inte arbetar är att nitrathalterna skenar upp i nivå.
Det beror på att denitrifieringsbakterierna behöver karbonatjon - HCO3⁻ som kolkälla tillsammans med alkoholer och andra korta flyktiga fettsyror (som kommer från nedbrytning av toapapper främst) som bränsle/energikälla för att kunna utvecklas och bryta ned NO3 till ren kväve (NO3 använd då som 'syre-källa', där kvävet som bildas när syret är norpat, bubbar upp i den syrefria delen i verket) och vid pH 5.5 och nedåt så försvinner den sista restera av HCO3 och blir koldioxid istället och det kan inte bakterierna använda för sin tillväxt eller hålla sig vid liv på i längden.
---
Nu bör växter tåla lägre pH än 6.0 och det kanske är andra orsaker varför de utvecklas dåligt, men det är bra att ha koll på pH och helst även fosfor och nitratnivån så att dessa inte blir för höga.
---
utgående vatten från reningsverket till vattenavledning i hög skyddzon så får inte nitraterna överstiga 40 mg/l NO3-N eller 1 mg/l PO4-P - räknat som PO4 med testkit är det då max 30 mg/l PO4 och med testkit för NO3-värde får man inte överstiga 160 mg/l
PO4 kan vara lite lurig att hålla och det kan plötligt svänga stort när man tex. får gäster som stannar kvar mer än några enstaka dygn och man måste kompensera med extra fosforbindingsmedel/flockmedel, medans NO3 upplever jag inte som ett stort problem då man gett generösa armbågsutrymmen på enskild avlopp med tillåtna 40 mg/l NO3-N i jämförelse med vad kommunala reningsverk måste uppnå i reducering (max 10 mg/l, och ambitionsnivån < 3 mg/ml NO3-N).
Mitt verk har NO3-N, nivån för det mesta hållit sig runt 10 mg/l NO3-N men har under vintern haft ett par pH-dip under pH 6 och då skenar nitratmängden fort upp till lätt över 20 mg/l NO3-N - dock har jag aldrig varit nära upp till tillåten gräns (27 mg/l NO3-N som högst).
Problemet är att fosforn också sticker iväg i skyn när det går surt då en massa fosfor frigörs när bakterier dör eller försöker överleva genom att tömma sina magasin av lagrad polyfosfor som energikälla, och där har jag haft tillfällen där fosforn gått över tillåten nivå - dock bara korta perioder och när det har surat ned sig (polyfosfor i bakterier lagrar energi på samma sätt som sockermolekyler och kan använda som reserv - ungefär som våran fett på kroppen vid svält).
Nu har jag rätt bra koll på mitt verk då jag gör prov typ var 14 dag lite av egen intresse och den vägen kan följa den och göra åtgärd ganska fort när det inte ser så bra ut.
Har man inte koll på sitt verk (ignorance is bliss ...eller? ) så kan man inte anta att den gör som den skall och det kan börja med att flockmedelstillsättningen inte är i balans med hushållets bidrag av fosfor som förutom urin också kan komma med använda rengöringsmedel och avkalkningsmedel. Och det andra är att man måste ha lite koll på pH i verket på vattnet som cirkulerar och framförallt i den syrefria kammaren. Efter ett tag lär man sig om verket håller pH på rätt sida eller om den måste ha stöttning. - tex. tvättas och diskas det mycket med maskin så kommer det en del alkalie med tvättmedlet och hålle verket på lite högre pH-nivå än om man inte gör det.
Det kan vara bra att ta av locken och helt enkelt intresserad studerar denna så bra det går hur det fungerar så att du har en mental bild i hur de fungerar - det underlättar senare när ev. olika fellägen inträffar att du har en bild av hur det ser ut när det fungerar som det skall.
---
Ang. växter som dör - skaffa dropp-pH mätare typisk från en akvariebutik med lite större område som pH 3-10 och kolla att utgående avloppsvattnet inte blir för sur i pH (är det 'JBL-pro aquatest' så får det inte gå förbi klargult mot rött med minsta lilla röd inslag, dvs. mot brandgul ton - klargult är absoluta nedre gränsen, är det minsta rödton så är det för surt och man får akut öka nivån med bikarbonat eller soda (typisk 0.5 dl natriumsoda eller 1 dl bikarbonat per dosering utblandat i stor mängd vatten innan det går ned i verket, typiska pool-kemikalier som pH+ (natriumkarbonat, natriumsoda) - och mer långsiktigt kanske lägga in kalkgranulat i verket där avloppsvattnet strömmar igen och lyfte pH en smula.
Har man bekymmer med överdriven slamproduktion och måste slamsuga mer ofta så är det också ofta pH-relaterat med för låg pH och en höjning av pH med tex. kalk-granulat på lämplig ställe i verket kan minska mängden för att bakterierna helt enkelt betar av slammet mer intensivt över tiden för att det är mer inom deras komfortzon pH-mässigt.
Varför tenderar det att surar ned sig (vid mjukt vatten)?
När nitrat bildas av urinets urea så förbrukas alkalitet (HCO3) och pH sjunker - hur mycket det sjunker beror på mineralmängden i form av kalk och magnesium i vattnet som ger hårdheten (GH) och temporära hårdheten (KH, karbonathårdhet, HCO3) som tillsammans ger vattnet en pH-buffringsförmåga.
- I mjukt vatten som jag har så är det dålig buffringsförmåga och även med rätt alkalisk vatten som min (pH 8.2) är det väldigt lätt att det sjunker, ja bokstavligen störtdyker till under pH 6 och då minskar denitrifieringsbakterierna aktivitet snabbt och vid pH 5.5 i princip helt borta och om det inte rättas snabbt med pH-höjning igen så dör det helt och det kan ta lång tid innan det återetableras, flera veckor efter att pH är höjt igen. Hur man ser att bakterierna inte arbetar är att nitrathalterna skenar upp i nivå.
Det beror på att denitrifieringsbakterierna behöver karbonatjon - HCO3⁻ som kolkälla tillsammans med alkoholer och andra korta flyktiga fettsyror (som kommer från nedbrytning av toapapper främst) som bränsle/energikälla för att kunna utvecklas och bryta ned NO3 till ren kväve (NO3 använd då som 'syre-källa', där kvävet som bildas när syret är norpat, bubbar upp i den syrefria delen i verket) och vid pH 5.5 och nedåt så försvinner den sista restera av HCO3 och blir koldioxid istället och det kan inte bakterierna använda för sin tillväxt eller hålla sig vid liv på i längden.
---
Nu bör växter tåla lägre pH än 6.0 och det kanske är andra orsaker varför de utvecklas dåligt, men det är bra att ha koll på pH och helst även fosfor och nitratnivån så att dessa inte blir för höga.
---
utgående vatten från reningsverket till vattenavledning i hög skyddzon så får inte nitraterna överstiga 40 mg/l NO3-N eller 1 mg/l PO4-P - räknat som PO4 med testkit är det då max 30 mg/l PO4 och med testkit för NO3-värde får man inte överstiga 160 mg/l
PO4 kan vara lite lurig att hålla och det kan plötligt svänga stort när man tex. får gäster som stannar kvar mer än några enstaka dygn och man måste kompensera med extra fosforbindingsmedel/flockmedel, medans NO3 upplever jag inte som ett stort problem då man gett generösa armbågsutrymmen på enskild avlopp med tillåtna 40 mg/l NO3-N i jämförelse med vad kommunala reningsverk måste uppnå i reducering (max 10 mg/l, och ambitionsnivån < 3 mg/ml NO3-N).
Mitt verk har NO3-N, nivån för det mesta hållit sig runt 10 mg/l NO3-N men har under vintern haft ett par pH-dip under pH 6 och då skenar nitratmängden fort upp till lätt över 20 mg/l NO3-N - dock har jag aldrig varit nära upp till tillåten gräns (27 mg/l NO3-N som högst).
Problemet är att fosforn också sticker iväg i skyn när det går surt då en massa fosfor frigörs när bakterier dör eller försöker överleva genom att tömma sina magasin av lagrad polyfosfor som energikälla, och där har jag haft tillfällen där fosforn gått över tillåten nivå - dock bara korta perioder och när det har surat ned sig (polyfosfor i bakterier lagrar energi på samma sätt som sockermolekyler och kan använda som reserv - ungefär som våran fett på kroppen vid svält).
Nu har jag rätt bra koll på mitt verk då jag gör prov typ var 14 dag lite av egen intresse och den vägen kan följa den och göra åtgärd ganska fort när det inte ser så bra ut.
Har man inte koll på sitt verk (ignorance is bliss ...eller? ) så kan man inte anta att den gör som den skall och det kan börja med att flockmedelstillsättningen inte är i balans med hushållets bidrag av fosfor som förutom urin också kan komma med använda rengöringsmedel och avkalkningsmedel. Och det andra är att man måste ha lite koll på pH i verket på vattnet som cirkulerar och framförallt i den syrefria kammaren. Efter ett tag lär man sig om verket håller pH på rätt sida eller om den måste ha stöttning. - tex. tvättas och diskas det mycket med maskin så kommer det en del alkalie med tvättmedlet och hålle verket på lite högre pH-nivå än om man inte gör det.
Redigerat: