Myresjöhus uppvärming Nibe 360?
I dessa dagar är det kallt och blåsigt. Vi flyttade in i vårt nybyggda M-hus för knappt ett år sedan, och under denna tid har det varit kallt ute (några minusgrader) vid ett tillfälle under några dagar i Februari 07. Då hade vi mycket svårt att få upp värmen i husets och vi blev tvugna att elda i kaminen hela tiden. Jag har lite gått och väntat på att de åter skulle slå till för att jag skulle kunna se om jag lyckades begripa hur värmen fungerar. Och nu är de dags igen. Återigen har temperaturen innomhus sjunkit med flera grader, och det största problemet är ovanvåningen, där jag knappt lyckas få någon värme i elementen. Jag vet inte vad jag gör för fel?, är det något som skall justeras för att allt skall fungera? Vi har ju trots allt termostater i alla rum så temperaturen bör ju hållas konstant om systemet fungerar. Något jag har märkt är ju hur det blåser in genom ventilerna. Är det ok att man stänger dessa under vinterhalvåret? Något annat jag inte riktigt förstår är hur den sk shuntgruppen fungerar, skall man reglera något där? Denna innehåller två rader reglage, Gröna till termostater nertill och en rad med röda reglage upptill. Är den nedre raden till golvvärmen på bottenvåningen och den över till elementen på ovanvåningen?
Säljaren räknade med att vi skulle förbruka ca 9000kwh på uppvärming per år i vår boendekalkyl. Jag har inte räknat efter exakt vad som gått åt men elräkningen har under både oktober och november legat på nästan 3000kr per månad inkl annan förbrukning (Dessa månader var ju inte speciellt kalla.) Är denna kostnad rimlig/normal?
Vore intressant att höra om det är andra M-hus ägare i Skåne, med samma värmesystem som också upplever att det är svårt att hålla värmen uppe?
Vi har ett 1,5 plans hus, på lite över 200kvm, Nibe 360, golvvärme på bottenvåningen och element på ovanvåningen.
Säljaren räknade med att vi skulle förbruka ca 9000kwh på uppvärming per år i vår boendekalkyl. Jag har inte räknat efter exakt vad som gått åt men elräkningen har under både oktober och november legat på nästan 3000kr per månad inkl annan förbrukning (Dessa månader var ju inte speciellt kalla.) Är denna kostnad rimlig/normal?
Vore intressant att höra om det är andra M-hus ägare i Skåne, med samma värmesystem som också upplever att det är svårt att hålla värmen uppe?
Vi har ett 1,5 plans hus, på lite över 200kvm, Nibe 360, golvvärme på bottenvåningen och element på ovanvåningen.
Kolla in denna tråd. Din Nibe ger ungefär samma uteffekt med kompressorn som IVT 490, ca 2 Kw. Resten av huset skall värmas av elpatron, därav dina trista elräkningar.
http://forum.byggahus.se/prefab-traehus/61574-ivt-490-till-200-kvm-ajaj-det-gar-inte.html
http://forum.byggahus.se/prefab-traehus/61574-ivt-490-till-200-kvm-ajaj-det-gar-inte.html
angående ventilerna... antar ni har en frånluftsvärmepump som står för att transportera ut frånluften, tilluften ska ju då komma genom ventilerna, och enligt normerna ska luften bytas ut (glömt om det var 2 ggr i timmen eller en gång varannan timme) Nåja... om ni stänger ventilerna så kommer ju inte luften att bytas ut tillräckligt ofta i huset.
Som haddirajan skrev så kolla in den tråden, din Nibe 360 har en max uteffekt på värmepumpsdelen på 2 kw och totalbehovet för ert stora hus är generellt sett 10 kw vid -18 ute så blir det så kallt lär elpatronen glöda ordentligt. Skamligt att Myresjöhus medvetet sätter in en sådan liten flvp i ert hus utan att informera om detta. Ni lär ju ha fått en grundinställning på er pump från början beroende på var i landet ni bor, har för mig NIBE har en sådan mall att följa i sin manual, om man då inte är nöjd med värmen inomhus gäller det att läsa manualen hur man ställer in värmekurva/paralellförskjutning så man hamnar rätt.
För att få jämnare värme i huset + försöka få lite bättre ekonomi så borde ni inte alls använda termostaterna i rummen, IVT 490 som vi då har så står i deras manual som en liten parantes att rumsgivarna bör ej användas för att få bra ekonomi i det hela och det stämmer verkligen och det gäller även NIBE.
Vad ni skall göra är att ställa upp alla termostater på max, vänta 1 dygn för att se vad som händer, ni kommer säkert att få ordentligt varmt i huset, därefter skruva ner kurvan något snäpp och vänta ytterligare 1 dygn osv osv tills ni blir nöjda, när ni är nöjda vid - grader ute så vänta tills utetempen närmar sig 0:an och uppåt för då kan det bli så att det blir kallare i huset igen och då rör man inte värmekurvan utan då paralellförskjuter man värmekurvan uppåt med fininställningen istället till man blir nöjd med tempen vid ungefär 0 gr och uppåt. När man är nöjd vid -5 som vid +5 så har man hamnat rätt i inställningarna.
När det gäller ventilerna så skall dom alltid stå öppna, detta för att ventilationen skall fungera optimalt + att om ni stänger dom så kommer ni att få ett rejält undertryck i huset som gör att luften kommer att sugas in genom alla små springor som finns i huset, genom spisfläkten osv osv som gör att ni kan få rejält dragigt i huset, om ni som vi har freschventiler på väggarna har dom stormsäkringar man enkelt kan montera in som gör att draget från ventilerna minskar så fort det blåser ute och det fungerar mycket bra kan jag säga, jag gav ungefär 200:- st för dom.
För att få jämnare värme i huset + försöka få lite bättre ekonomi så borde ni inte alls använda termostaterna i rummen, IVT 490 som vi då har så står i deras manual som en liten parantes att rumsgivarna bör ej användas för att få bra ekonomi i det hela och det stämmer verkligen och det gäller även NIBE.
Vad ni skall göra är att ställa upp alla termostater på max, vänta 1 dygn för att se vad som händer, ni kommer säkert att få ordentligt varmt i huset, därefter skruva ner kurvan något snäpp och vänta ytterligare 1 dygn osv osv tills ni blir nöjda, när ni är nöjda vid - grader ute så vänta tills utetempen närmar sig 0:an och uppåt för då kan det bli så att det blir kallare i huset igen och då rör man inte värmekurvan utan då paralellförskjuter man värmekurvan uppåt med fininställningen istället till man blir nöjd med tempen vid ungefär 0 gr och uppåt. När man är nöjd vid -5 som vid +5 så har man hamnat rätt i inställningarna.
När det gäller ventilerna så skall dom alltid stå öppna, detta för att ventilationen skall fungera optimalt + att om ni stänger dom så kommer ni att få ett rejält undertryck i huset som gör att luften kommer att sugas in genom alla små springor som finns i huset, genom spisfläkten osv osv som gör att ni kan få rejält dragigt i huset, om ni som vi har freschventiler på väggarna har dom stormsäkringar man enkelt kan montera in som gör att draget från ventilerna minskar så fort det blåser ute och det fungerar mycket bra kan jag säga, jag gav ungefär 200:- st för dom.
Ja jag skulle gärna också vilja höra vad folk ställer in sina pannor på.
Jag har igår gjort en våldsam ändring på min panna.
Vi bor i ett 1,5 plans hus, i skåne, med golvärme i plattan på nedanvåningen och vattenburen värme i radiatorer på andra våningen.
Pannan stod tidigare inställd på en värmekurva på 10 samt en förskjutning av kurvan med -2. När dessa inställningar var aktuella stod termostaterna till glovvärmen på ca 70% av maxläge och termostaterna på ovanvåningen stod på max.
Nu har jag gjort en våldam ändring på pannan. Jag har nu ställt värmekurvan på 5 med en förskjutning på -1. Alla termostater på ovanvåningen och nedanvånginen är i maxläge.
Det är efter att jag läs i dokumentationen till pannan som jag såg att man skulle köra på sifforna inom parentes om man hade golvvärme. Hoppas nu att allt inte blir tokfel!!!
Jag vill gärna hitta ett så lågt driftläge som möjligt (ur ekonomiskt perspektiv) men skall ju inte gå och frysa. Sen vill jag endast styra temperaturen enkelt genom att ändra på pannan istället för att springa runt och ratta på alla termostater.
Sen undrar jag okså .... när det gäller parrallellförskjutningen ... hur mycket kan man förskjuta kurvan innan man bör antingen hoppa till en högre kurvlutning eller en lägre kurvlutning.
Jag ändrade dessa inställningar igår och nun efter ett dygn känns det nog nästan OK. Nu är det visserligen plusgradigt ute. Evenutellt skulle jag vilja ha pyttelite varmare.
Jag har nu en framledningstemperaur på 28-29 grader. Är det lågt eller vad?
Jag har igår gjort en våldsam ändring på min panna.
Vi bor i ett 1,5 plans hus, i skåne, med golvärme i plattan på nedanvåningen och vattenburen värme i radiatorer på andra våningen.
Pannan stod tidigare inställd på en värmekurva på 10 samt en förskjutning av kurvan med -2. När dessa inställningar var aktuella stod termostaterna till glovvärmen på ca 70% av maxläge och termostaterna på ovanvåningen stod på max.
Nu har jag gjort en våldam ändring på pannan. Jag har nu ställt värmekurvan på 5 med en förskjutning på -1. Alla termostater på ovanvåningen och nedanvånginen är i maxläge.
Det är efter att jag läs i dokumentationen till pannan som jag såg att man skulle köra på sifforna inom parentes om man hade golvvärme. Hoppas nu att allt inte blir tokfel!!!
Jag vill gärna hitta ett så lågt driftläge som möjligt (ur ekonomiskt perspektiv) men skall ju inte gå och frysa. Sen vill jag endast styra temperaturen enkelt genom att ändra på pannan istället för att springa runt och ratta på alla termostater.
Sen undrar jag okså .... när det gäller parrallellförskjutningen ... hur mycket kan man förskjuta kurvan innan man bör antingen hoppa till en högre kurvlutning eller en lägre kurvlutning.
Jag ändrade dessa inställningar igår och nun efter ett dygn känns det nog nästan OK. Nu är det visserligen plusgradigt ute. Evenutellt skulle jag vilja ha pyttelite varmare.
Jag har nu en framledningstemperaur på 28-29 grader. Är det lågt eller vad?
kobban: Har du haft någon där att justera in ventilationen än (ingår i priset för FLVP)? Om inte -- gör det och passa på att be vedebörande att dels ställa in hyffsade grundinställningar på pumpen och även ha en liten grundkurs i hur du justerar själv.
Angående ditt problem på övervåningen kan det ha många orsaker. Radiatorerna kan vara underdimensionerade. Eller vara dåligt injusterade. Svårt att säga. Helst vill man ha en egen shuntgrupp för dessa (man kan koppla två grupper till en 360) så att man kan ha en kurva för golvvärmen och en för radiatorerna. Det du beskriver som shunt låter snarare som golvvärmefördelaren. Shunten sitter inne i pumpen (undertill). Skall inte behöva regleras manuellt om allt fungerar. Det sköter FLVP.
Vid några minusgrader skall du inte få de problemen du beskriver, ens med 200 m2. Det är struntprat. Om inte huset är extremt dåligt isolerat. Vi kommer ligga på strax under 200 m2 i golvyta. 1,5-planshus. Har golvvärme i 140 m2 platta på BV nu och kommer även ha golvvärme på övervåningen (den är dock inte driftsatt än utan vi utnyttjar värmen från BV för att värma ÖV). Låg inte i närheten av dina elkostnader i November. Förbrukade totalt 1645 kWh och då använder vi en hel del hushållsel -- låg på runt 700 kWh i förbrukning i somras har jag för mig (när uppvärmningen var avstängd) och då använde vi knappt torktumlaren så hushållselen borde vara än större nu.
Bor i Göteborgsregionen så du borde ju ha ännu bättre förutsättningar än vad vi har.
Angående ditt problem på övervåningen kan det ha många orsaker. Radiatorerna kan vara underdimensionerade. Eller vara dåligt injusterade. Svårt att säga. Helst vill man ha en egen shuntgrupp för dessa (man kan koppla två grupper till en 360) så att man kan ha en kurva för golvvärmen och en för radiatorerna. Det du beskriver som shunt låter snarare som golvvärmefördelaren. Shunten sitter inne i pumpen (undertill). Skall inte behöva regleras manuellt om allt fungerar. Det sköter FLVP.
Vid några minusgrader skall du inte få de problemen du beskriver, ens med 200 m2. Det är struntprat. Om inte huset är extremt dåligt isolerat. Vi kommer ligga på strax under 200 m2 i golvyta. 1,5-planshus. Har golvvärme i 140 m2 platta på BV nu och kommer även ha golvvärme på övervåningen (den är dock inte driftsatt än utan vi utnyttjar värmen från BV för att värma ÖV). Låg inte i närheten av dina elkostnader i November. Förbrukade totalt 1645 kWh och då använder vi en hel del hushållsel -- låg på runt 700 kWh i förbrukning i somras har jag för mig (när uppvärmningen var avstängd) och då använde vi knappt torktumlaren så hushållselen borde vara än större nu.
Bor i Göteborgsregionen så du borde ju ha ännu bättre förutsättningar än vad vi har.
Pumpen klarar av att värma upp dom 200 kvm inget snack om det, men att sätta en pump med max uteffekt på 2 kw i ett hus på 200 kvm när det finns andra alternativ är inget annat än huvudlöst. Bygger man ett hus för flera miljoner så skall man väl kunna begära att värmesystemet är därefter, det är inte alla som är insatta i det här och litar därför på säljarens ord om att det här blir hur bra som helst.
Det är ju helt klart så att inställningarna är fel, med rätt inställningar skall inte temperaturen sjunka flera grader i huset när det blir kallare, fel värmekurva, styr värmen med termostaterna bl.a är säkerligen grundproblemet. Sen behövs kanske justeringar av både ventilation och ytterligare injusteringar av radiatorer och golvvärmen.
Det är ju helt klart så att inställningarna är fel, med rätt inställningar skall inte temperaturen sjunka flera grader i huset när det blir kallare, fel värmekurva, styr värmen med termostaterna bl.a är säkerligen grundproblemet. Sen behövs kanske justeringar av både ventilation och ytterligare injusteringar av radiatorer och golvvärmen.
Jag har nyligen byggt ett myresjöhus (Storgården) 2 pl ca 150 kvm även vi har en nibe 360 golvärme nere och radiatorer på övervåningen. Den entreprenör som myresjö använde till att injustera värmepumoen ställde in kurva 10 vilket dom nästan allltid gör ovavsätt var i svergie man bor."enklast så"
Jag har nu justerat ner kurvan till kurva 6, samtliga rumstermostater för golvärmen är på max och på över våningen är i stort sätt samtliga termostater iställda på max. Med dom inställningarna har vi ca 21 grader på nedreplan.
När det gäller luftventilerna så kan man vist stänga några av dem, de är överdimmensionerade samt att de ej går att stänga helt, gäller fresch 100 ventiler. När det sedan gäller luftombyten så brukar man säga engång varannan timme men det viktigaste är man följer dom minvärden som finns. Hustillverkarna har ofta alldes för höga luftflöden då dom är livrädda för FUKT vandring. Vilket man nästan elliminerar med att ha ett stänigt undertryck.
Vårt hus bytte luft 2 ggr per timme med deras inställning, vilket innebär hög el räkning.
Sen är det nog så att en nibe 360 är i mista laget för att hus på 200 kvm om man vill ha god driftekonomi.
Jag anser att till ett hus i den storleken bör man ha ett TFX system.
Jag har nu justerat ner kurvan till kurva 6, samtliga rumstermostater för golvärmen är på max och på över våningen är i stort sätt samtliga termostater iställda på max. Med dom inställningarna har vi ca 21 grader på nedreplan.
När det gäller luftventilerna så kan man vist stänga några av dem, de är överdimmensionerade samt att de ej går att stänga helt, gäller fresch 100 ventiler. När det sedan gäller luftombyten så brukar man säga engång varannan timme men det viktigaste är man följer dom minvärden som finns. Hustillverkarna har ofta alldes för höga luftflöden då dom är livrädda för FUKT vandring. Vilket man nästan elliminerar med att ha ett stänigt undertryck.
Vårt hus bytte luft 2 ggr per timme med deras inställning, vilket innebär hög el räkning.
Sen är det nog så att en nibe 360 är i mista laget för att hus på 200 kvm om man vill ha god driftekonomi.
Jag anser att till ett hus i den storleken bör man ha ett TFX system.
Du shuntar antagligen ut alldeles för kallt vatten till radiatorerna. Hade de varit underdimensionerade så hade de antagligen varit mycket varma eller i alla fall rören som kommer in i elementet. Utan att för den skull det skulle vara varmt i rummen. Jag antar att dina element är fisljumma trots att du skruvar upp termostaten.
Jag antar att du har golvvärme nere och att man har en fristående shuntgrupp vid sidan av pannan som shuntar ner temperaturen för att stämma med golvvärmen.
I så fall ska du förändra kurvlutningen eller förskjuta kurvan i inställningen på själva pannan. Läs instruktionsboken. Är du ändå osäker prova att vrida upp ratten som sitter vid displayen ett till två snäpp. Då bör du shunta ut ett par grader varmare till övervåningen.
Jag antar att du har golvvärme nere och att man har en fristående shuntgrupp vid sidan av pannan som shuntar ner temperaturen för att stämma med golvvärmen.
I så fall ska du förändra kurvlutningen eller förskjuta kurvan i inställningen på själva pannan. Läs instruktionsboken. Är du ändå osäker prova att vrida upp ratten som sitter vid displayen ett till två snäpp. Då bör du shunta ut ett par grader varmare till övervåningen.