Vi vet att det finns mätfel. Om det finns något annat fel vet vi inte. Då är det lämpligt att börja med mätfelet.
Jag lyckas inte hitta något i specifikationerna eller manualen om vilket flöde den är dimensionerad för: https://varme.effecta.se/ladda-ner/manualer/19-se-manual-effecta-lambda-ii/fileL lat skrev:
Vill du utveckla det du skrev ang. flödets betydelse och varför det inte nödvändigtvis är bra?
Nu är det en annan laddgrupp (Laddomat) som avbildas i manualen, men de siffror som anges där stämmer inte alls överens med vad jag faktiskt får.
Normal returtemp på 70°C och vid 90°C från pannan så ska man tydligen normalt få 66°C tillbaka.. Så ser det inte ut hos mig:
Vad har du för system och har du försökt pilla med det för att få i mer värme i tankarna?J Jannejoel skrev:
Jag tror inte heller att man gör någon direkt vinst, men om det ändå skulle hända, så vill man ju att så mycket värme som möjligt ska gå över till tankarna innan det händer.S Stefan1972 skrev:
Ibland är det svårt att uppskatta vilken mängd ved det krävs och vilken typ, för att ladda tankarna fullt och samtidigt försöka undvika kokpunkten. Det kan ju räcka med att man lägger i 2-3 rejäla klabbar björk för mycket, så kommer fläkten att stänga av innan allt är förbränt.
Det är underligt, för tankens termometrar visar alla på 85°CD Daniel 109 skrev:
Jag testade termometrarna i laddgruppen idag, jag kan inte se någon större differens mellan dem. Visst mätfel kan förekomma, då någon av dem kan haft kontakt med kastrullbotten. Men de såg jämna ut över ett brett temperaturområde. Återstår att testa termometrarna i tanken.
Redigerat:
Tack för utvecklingen och för tipset om termostaten. Ev. får den testas framöver om det skulle behövas.J jonaserik skrev:
Som det ser ut nu, så verkar ju något vara galet. Dels går det inte över så mycket värme som önskvärt till tankarna, innan fläkten stänger av. Och dels verkar det vara något lustigt med temperaturerna i laddgruppen.
Du råkar inte veta hur inställningarna för flödet fungerar på en LTC 261? Eller luftningsfunktionen för den delen..?
Tempen ser bra ut på dom, lite skillnad finns alltid på den typen. När returen kommer upp mot 70 C ( från tank ) och det är en rätt bra fart på pannan då ska den temp från pannan visa kanske 90-95 C. Returen från tank ska blandas med framtemp. Och är det för högt där, så finns det bara en sak kvar att göra strypa luften till pannan så den går ner i varv. Annars blir det för varmt på topp panna och kokning kan ske med sprattel i rören.
Bara gilla läget
Bara gilla läget
En annan fråga som någon kanske kan besvara:
Sitter shunten rätt placerad och är den rätt inställd..? Det har varit löst folk och kloka gubbar som pillat på den, så nu är jag osäker. Själv satte jag den så som den sitter på bilderna.
En shuntautomatik ska på snart, så jag vill förstås vara helt säker på att shuntventilen sitter som den ska innan motorn monteras.
Naturligtvis har mitt system för att mäta framledningstemp och retur lagt ner, så jag kan inte kolla den vägen.
Som jag tolkar det enligt bilderna, så är shunten inställd på att släppa igenom så mycket värme till framledningen som möjligt. Om man justerar den maximalt motsols, så blir det tvärtom. Då släpper den bara på vatten från radiatorreturen/pannans botten.
Sitter shunten rätt placerad och är den rätt inställd..? Det har varit löst folk och kloka gubbar som pillat på den, så nu är jag osäker. Själv satte jag den så som den sitter på bilderna.
En shuntautomatik ska på snart, så jag vill förstås vara helt säker på att shuntventilen sitter som den ska innan motorn monteras.
Naturligtvis har mitt system för att mäta framledningstemp och retur lagt ner, så jag kan inte kolla den vägen.
Som jag tolkar det enligt bilderna, så är shunten inställd på att släppa igenom så mycket värme till framledningen som möjligt. Om man justerar den maximalt motsols, så blir det tvärtom. Då släpper den bara på vatten från radiatorreturen/pannans botten.
Det är shunten för värmen i huset då, nu är det stängt och full fart på värmen foto 2. Om du tar bort den svarta mittplastknoppen på foto 3 , så är det en fasning på axeln, det är stängd ports position. Raka rör ut på värmen MAX . För att få reglering ska fasningen gå nedåt enligt den röda markeringen, så det sitter rätt.
Tack! Då har jag lyckats med nånting då.. Och ja, ursäkta min otydlighet, men som du förstod så var det förstås shunten till radiatorerna i huset som jag undrade om.
Ingen manual eller dokumentation följde med installationen, och kloka gubbar har som sagt varit och pillat och flyttat på både ventilens axel och skalan/markeringen. Men då är den redo för att få en motor installerad!
Ingen manual eller dokumentation följde med installationen, och kloka gubbar har som sagt varit och pillat och flyttat på både ventilens axel och skalan/markeringen. Men då är den redo för att få en motor installerad!
En panna konstrueras normalt för ett tryckfall runt 1mvp/0,1 bar, och för att höja temperaturen på panntemp med runt 10-20⁰ (typiskt runt 65-85⁰).V Vardagsrum skrev:
Om man då ökar flödet mer än nödvändigt så får man kavitation i ledningar/pannan, onödigt hög pumpeffekt och lägre delta-t eftersom en viss yta inte kan ta åt sig hur mycket energi som helst. Det lägre delta-t är väl iofs inget problem.
Be att få ut provningsprotokollet ifrån tillverkaren.
Det spretar lite mellan termometrarna, den i toppen ser ut att släpa lite. Men jag tror inte att det är så illa ändå, det finns som sagt brister i vetenskapligheten i kastrulltestet.. Men jag kanske ställer upp den en grad eller två (finns en skruv på staven som jag antar är för kalibrering).
Högre än 95°C gick de inte, men nu vet jag iaf att de kan visa så högt.
Nästa moment blir att starta pannan och observera temperaturerna, särskilt de i laddgruppen.
Högre än 95°C gick de inte, men nu vet jag iaf att de kan visa så högt.
Nästa moment blir att starta pannan och observera temperaturerna, särskilt de i laddgruppen.
Pumpens kapacitet styrs av effekten pannan avger.
Jag hade el liknande problem med min panna när jag hade installerat den. Samma "laddomat" som TS, men pannan var en Baxi 30Kw.
Höll på och felsökte i veckor, under tiden fick jag elda lite åtgången för att inte pannan skulle stänga av pga för hög temp trots att tankarna inte ens hade nått 80°C. Termostaten var den som följde med på 70 eller drygt 70°C.
Kändes på något vis som att esbes laddomat inte "flödade" tillräkligt trots att den var ny.
Till slut köpte jag samma laddomat som pappa hade, en Laddomat som det stod laddomat på, hela "apparaten" känds grövre.
Det var ca 8år sedan och allt har fungerat riktigt bra efter dess. Sedan dess känner jag mig skeptisk till Esbes laddomat. Skulle aldrig köpa en sådan.
Jag hade el liknande problem med min panna när jag hade installerat den. Samma "laddomat" som TS, men pannan var en Baxi 30Kw.
Höll på och felsökte i veckor, under tiden fick jag elda lite åtgången för att inte pannan skulle stänga av pga för hög temp trots att tankarna inte ens hade nått 80°C. Termostaten var den som följde med på 70 eller drygt 70°C.
Kändes på något vis som att esbes laddomat inte "flödade" tillräkligt trots att den var ny.
Till slut köpte jag samma laddomat som pappa hade, en Laddomat som det stod laddomat på, hela "apparaten" känds grövre.
Det var ca 8år sedan och allt har fungerat riktigt bra efter dess. Sedan dess känner jag mig skeptisk till Esbes laddomat. Skulle aldrig köpa en sådan.
Nu då du har foton, ta o bestäm vilken som är basline, och skriv upp hur mycket de övriga diffar.
Sätt sedan lappen vid pannan / acktanken
Då blir det lättare att se och följa temperaturerna framöver.
Har du en zwave smarhub kan du köpa en fibaro smart implant fgbs-222 och koppla in tempsensorer DS18B20. Då kan du logga all temp med och kolla av från telefonen utan att behöva gå till pannrummet.
ps kör inte mer än 4 sensorer på en fibaro fgbs222. Den orkar inte driva sensorerna då.
Sätt sedan lappen vid pannan / acktanken
Då blir det lättare att se och följa temperaturerna framöver.
Har du en zwave smarhub kan du köpa en fibaro smart implant fgbs-222 och koppla in tempsensorer DS18B20. Då kan du logga all temp med och kolla av från telefonen utan att behöva gå till pannrummet.
ps kör inte mer än 4 sensorer på en fibaro fgbs222. Den orkar inte driva sensorerna då.
Kalibrering är det du just gjort. Mäta uppmissvisningen. Den var inte alls så illa som jag trodde. Om de då stämmer hyfsat bra så är ju tankarna laddade till hög temperatur ända ner i botten. Då är det nog din tank termometer som visar för lågt.
Vissa svar här håller jag inte med om. Pannor är inte designade för att specifikt tryckfall. Anslutningsrören leder i princip rakt ini en tank. Det finns inget flödesnivåer stånd att tala om. Rören i installationen är det ställe som ger flödesmotstånd, inte pannan.
Vissa svar här håller jag inte med om. Pannor är inte designade för att specifikt tryckfall. Anslutningsrören leder i princip rakt ini en tank. Det finns inget flödesnivåer stånd att tala om. Rören i installationen är det ställe som ger flödesmotstånd, inte pannan.
Effekt är den värmeenergi tuberna tar upp från rökgaserna. Den beror på eldstadens storlek och tubernas area och verkningsgrad.
För att bli av med den effekten och inte överhetta pannan behövs ett visst flöde.
Ju varmare returvattnet från tankarna är desto högre flöde behövs, dvs när ta tankarna börjar närma sig fulla.
För att bli av med den effekten och inte överhetta pannan behövs ett visst flöde.
Ju varmare returvattnet från tankarna är desto högre flöde behövs, dvs när ta tankarna börjar närma sig fulla.
Effekten handlar om energiöverföringen mellan rökgaserna och vattnet. Även förbränningen måste vara anpassad för denna effekt. Det har inget med vattenflödet genom pannan att göra, och definitivt inte tryckfallet. Pannan är i princip en tom tank, den har inget tryckfall.