Nibe 1225-8 eller 1225-10?
Hej!
Det börjar bli dags att bestämma storlek på värmepumpen.
Har idag direktverkande el och radiatorerna ger en total effekt på 11900w.
Det är dimensionerat för ca 60w/m2 - total uppvärmd yta är ca 200m2.
Jag tänker installera vattenburna radiatorer med en total effekt på 13800w vid
dt30. Utöver dessa så tillkommer ca 900w vatteburen golvvärme vilket ger 14700w totalt.
Vi har ett måttligt behov av varmvatten nu eftersom vi saknar badkar och lilltösen har inte börjat duscha själv ännu, men man vet ju hur det blir med det senare.
Vi hade en årsförbrukning på 20 000 kwh mellan 2006-05-01 och 2007-05-01 men en luftvärmepump har körts under perioden och har förmodligen stått för ca 10 000 kwh eftersom vi har en öppen planlösning.
Till frågan: ska jag satsa på en Nibe 1225-8 eller 1225-10?
1225-8 verkar motsvara 1215-7 och 1225-10 motsvarar 1215-8,5.
Om jag väljer 1225-10 så förbereder jag för anslutning av en volymförstoringstank. Volymen på radiatorerna är 110 liter och till detta tillkommer radiatorrör och golvvärmerör.
Proffsen (installatörerna) hävdar bestämt att det räcker med en 1225-8'a, vad tycker ni som sagt?
Det börjar bli dags att bestämma storlek på värmepumpen.
Har idag direktverkande el och radiatorerna ger en total effekt på 11900w.
Det är dimensionerat för ca 60w/m2 - total uppvärmd yta är ca 200m2.
Jag tänker installera vattenburna radiatorer med en total effekt på 13800w vid
dt30. Utöver dessa så tillkommer ca 900w vatteburen golvvärme vilket ger 14700w totalt.
Vi har ett måttligt behov av varmvatten nu eftersom vi saknar badkar och lilltösen har inte börjat duscha själv ännu, men man vet ju hur det blir med det senare.
Vi hade en årsförbrukning på 20 000 kwh mellan 2006-05-01 och 2007-05-01 men en luftvärmepump har körts under perioden och har förmodligen stått för ca 10 000 kwh eftersom vi har en öppen planlösning.
Till frågan: ska jag satsa på en Nibe 1225-8 eller 1225-10?
1225-8 verkar motsvara 1215-7 och 1225-10 motsvarar 1215-8,5.
Om jag väljer 1225-10 så förbereder jag för anslutning av en volymförstoringstank. Volymen på radiatorerna är 110 liter och till detta tillkommer radiatorrör och golvvärmerör.
Proffsen (installatörerna) hävdar bestämt att det räcker med en 1225-8'a, vad tycker ni som sagt?
du får ju ganska liten vatten volym, så en volymförstorare bör du ha om du tar den störe pumpen.
jag hadde direkt el tidigare & årsförbrukningen låg på 24 000 kWh när tidigare ägaren bodde här, dock så vet jag inte hur mycke de 2 luft värmepumparna i huset gick, eler hur mycke ved han elda i kaminen.
jag valde ialla fall en 1215-8,5 vilket jag inte ångrar en sekund (det hade säkert funkat mycket bra med en minde med, då denna klarar värmen helt själv med råge)
men mycke kan bero på mitt djupa borr hål, som ger bra värme & jag plockar ut ca 10Kw ur pumpen, trots att det bara är en 8,5:a
hitils vet jag ingen som ångrat en för stor pump, men du bör som sagt ha en volymförstorare till den. (200l är säkert lagom)
jag hadde direkt el tidigare & årsförbrukningen låg på 24 000 kWh när tidigare ägaren bodde här, dock så vet jag inte hur mycke de 2 luft värmepumparna i huset gick, eler hur mycke ved han elda i kaminen.
jag valde ialla fall en 1215-8,5 vilket jag inte ångrar en sekund (det hade säkert funkat mycket bra med en minde med, då denna klarar värmen helt själv med råge)
men mycke kan bero på mitt djupa borr hål, som ger bra värme & jag plockar ut ca 10Kw ur pumpen, trots att det bara är en 8,5:a
hitils vet jag ingen som ångrat en för stor pump, men du bör som sagt ha en volymförstorare till den. (200l är säkert lagom)
Jag är med på volymförstoraren men sedan begriper jag inte detta med effektbehov.
Jag har ju nästan 12 kw på elradiatorerna, kan man då inte säga att jag har ett effektbehov på ca 12 kw?
Hur defineras effektbehov? Är det den effekt som kontinuerligt behöver tillföras vid en viss utetemperatur (DUT?) för att hålla en normal rumstemperatur?
Säg att mitt effektbehov är 12 kw vid -22 då skulle jag väl i princip behöva tillföra huset 12 kw hela tiden vid -22? Då lär ju inte ens en värmepump i din storlek räcka i mitt hus även om jag skulle lyckas ge den lika bra driftsförutsättningar.
Hur många kw var dina elradiatorer på tillsammans?
Eftersom du och jag har samma typ av hus på samma breddgrad fast du har drygt 30 kvm mer samt uppvärmt garage så förstår jag att det BORDE räcka mer än väl med en 8,5'a men man vill ju veta hur saker hänger ihop.
Jag är helt inne på din linje (tolkat det så i alla fall) angående full effekttäckning, speciellt med tanke på den ny elmätaren som hänger på garaget med möjlighet till avläsning av kostnad för högtariffs-el. Elbolagen planar väl ut effekttopparna via högre el-kostnad under kalla perioder.
Jag har ju nästan 12 kw på elradiatorerna, kan man då inte säga att jag har ett effektbehov på ca 12 kw?
Hur defineras effektbehov? Är det den effekt som kontinuerligt behöver tillföras vid en viss utetemperatur (DUT?) för att hålla en normal rumstemperatur?
Säg att mitt effektbehov är 12 kw vid -22 då skulle jag väl i princip behöva tillföra huset 12 kw hela tiden vid -22? Då lär ju inte ens en värmepump i din storlek räcka i mitt hus även om jag skulle lyckas ge den lika bra driftsförutsättningar.
Hur många kw var dina elradiatorer på tillsammans?
Eftersom du och jag har samma typ av hus på samma breddgrad fast du har drygt 30 kvm mer samt uppvärmt garage så förstår jag att det BORDE räcka mer än väl med en 8,5'a men man vill ju veta hur saker hänger ihop.
Jag är helt inne på din linje (tolkat det så i alla fall) angående full effekttäckning, speciellt med tanke på den ny elmätaren som hänger på garaget med möjlighet till avläsning av kostnad för högtariffs-el. Elbolagen planar väl ut effekttopparna via högre el-kostnad under kalla perioder.
om din elpatron på 12 kw går på 12kw steget konstent hela tiden när det är -22 ute så kräver ditt hus 12kW vid det förhålandet. vet du om den måste gå konstant? den kanske vilar då o då / slår net på 9kW eller nått???
men med tanke på att det sitter en 12kW elpatron i dag, så lär det väll gå åt rätt hög effekt & Nibe 1225-10 lämnar ju bara ca 8,5 kW så du bör ng ta den.
när det är - 22 så kommer värme pumpen att gå konstant, men den inbyggda elpatronen slår till samtisigt med 3 kW för att totalt nå 11,5 kW
det är ju inte ofta det äe så kallt, så det blir inte mycke elpatron & det är därför vvs firmorna ofta räknar på en mindre pump, en som ger 7kW behöver ju inte heller så mycke elpatron, det är ju bara dom där dagarna när det är riktigt kalt.
fast om du sen förbrukar mycke varmvatten så ska den ju hinna göra det också, o det fins ju ingen reserv för då, så det blir elpatron. sen kan det ju vara skönt att ha lite extra effekt om man vill ha varmare inne, eller bygger ut m.m.
har som sagt aldrig hört talas om nån som är besviken på att dom köpt förstor pump.
min pumo klarar - 30 grader enligt mina beräkningar (det har ju inte varit så kallt, så jag vet ju inte säkert)
men med tanke på att det sitter en 12kW elpatron i dag, så lär det väll gå åt rätt hög effekt & Nibe 1225-10 lämnar ju bara ca 8,5 kW så du bör ng ta den.
när det är - 22 så kommer värme pumpen att gå konstant, men den inbyggda elpatronen slår till samtisigt med 3 kW för att totalt nå 11,5 kW
det är ju inte ofta det äe så kallt, så det blir inte mycke elpatron & det är därför vvs firmorna ofta räknar på en mindre pump, en som ger 7kW behöver ju inte heller så mycke elpatron, det är ju bara dom där dagarna när det är riktigt kalt.
fast om du sen förbrukar mycke varmvatten så ska den ju hinna göra det också, o det fins ju ingen reserv för då, så det blir elpatron. sen kan det ju vara skönt att ha lite extra effekt om man vill ha varmare inne, eller bygger ut m.m.
har som sagt aldrig hört talas om nån som är besviken på att dom köpt förstor pump.
min pumo klarar - 30 grader enligt mina beräkningar (det har ju inte varit så kallt, så jag vet ju inte säkert)
Ja just det, totala radiatorefekten på mina el raddisar, det har jag tyver ingen aning om. med det bär ha varit nån stans mellan 13 till 17 KW
jag har ju även till lägs isolerat huset! (vinden)
Tidigare ävera hade till lägs isolerat fasaden vid panel byte (huset har 50& träpanel & 50% tegel)
jag har ju även till lägs isolerat huset! (vinden)
Tidigare ävera hade till lägs isolerat fasaden vid panel byte (huset har 50& träpanel & 50% tegel)
Jag har direktverkande el så jag saknar elpatron.
Ja det lutar ju åt 1225-10 med tanke på osäkerheten kring hur mycket luftvärmepumpen bidragit med - man kanske vill värma garaget i framtiden också.
Tänkte sätta in en 100-liters volymtank eftersom det ger 20-25 liter per kw.
Du som har fattat hur en vp funkar: varför sägs det att det inte är bra med en kraftig pump pga att den får jobba med högre temperaturer?
Vilken temperatur avser man?
Om en kraftig vp höjer vb fram från 35 till 45 grader på 10 minuter och en klenare på 15 minuter så påverkar det ju antalet starter men det har väl inte någon betydelse för vilken temperatur pumpen arbetar med?
Ja det lutar ju åt 1225-10 med tanke på osäkerheten kring hur mycket luftvärmepumpen bidragit med - man kanske vill värma garaget i framtiden också.
Tänkte sätta in en 100-liters volymtank eftersom det ger 20-25 liter per kw.
Du som har fattat hur en vp funkar: varför sägs det att det inte är bra med en kraftig pump pga att den får jobba med högre temperaturer?
Vilken temperatur avser man?
Om en kraftig vp höjer vb fram från 35 till 45 grader på 10 minuter och en klenare på 15 minuter så påverkar det ju antalet starter men det har väl inte någon betydelse för vilken temperatur pumpen arbetar med?
jag skulle satsa på 20 liters volymförstorare (har själv 160 liter)
en större pump höjr mycke riktigt tempraturen fortare & på så sätt försämras COP, du kommer aldrig komma upp i skadligt höga tempraturer (detta styr du med hur stora radiatorer du monterar in!)
men du ska ju ha 200 liters volymföratorare & på så sätt så kommer du inte att höja tempraturen så mycke, så COP blir bra!
genom att du har en stor pump så kommer även borrhålet att få vila långa stunder & det är bra för COP, även om pumpen krämar ur mer ur borrhålet, när den vär går (så man ska inte snåla på borr djupet)
vet du var COP är? det är hur hög verkningsgrad pumpen har.
min pump har vid 5 gradig köldbärar tempratur ett cop på 4,95 vid VB på 35 grader & vid 45 blir COP 3,99
som du ser så har man mycke att vinna på att ha stora radiatorer, för då kommeer vb aldrig att bli specielt hög (min pump orkar inte få upp vb tempan i mer än 47 grader, vilket behövs vid -30)
vid noll gradit så behöver jag ungefär 30 grader på vb & får jag gissa så komer du får ungefär samma värden eller lägre, så du kommer inte att ha höga tempraturer på din pump!
en större pump höjr mycke riktigt tempraturen fortare & på så sätt försämras COP, du kommer aldrig komma upp i skadligt höga tempraturer (detta styr du med hur stora radiatorer du monterar in!)
men du ska ju ha 200 liters volymföratorare & på så sätt så kommer du inte att höja tempraturen så mycke, så COP blir bra!
genom att du har en stor pump så kommer även borrhålet att få vila långa stunder & det är bra för COP, även om pumpen krämar ur mer ur borrhålet, när den vär går (så man ska inte snåla på borr djupet)
vet du var COP är? det är hur hög verkningsgrad pumpen har.
min pump har vid 5 gradig köldbärar tempratur ett cop på 4,95 vid VB på 35 grader & vid 45 blir COP 3,99
som du ser så har man mycke att vinna på att ha stora radiatorer, för då kommeer vb aldrig att bli specielt hög (min pump orkar inte få upp vb tempan i mer än 47 grader, vilket behövs vid -30)
vid noll gradit så behöver jag ungefär 30 grader på vb & får jag gissa så komer du får ungefär samma värden eller lägre, så du kommer inte att ha höga tempraturer på din pump!
Då väljer jag en likadanCarMan skrev:
Det stör mig att jag inte greppar detta. Försök förklara så att till och med jag fattar.CarMan skrev:
Om man på pumpen ställer in en kurva som ger säg 40 grader vi en viss utetemperatur så höjer väl pumpen vb fram till 40 grader oavsett storlek på vp?
Jo jag hoppas jag åtminstone greppat vad COP är vid detta laget. Har försökt läsa på en del under tiden jag avvaktat en årsförbrukning el inför konverteringen.CarMan skrev:
Frågade Nibe om man kunde få effektdiagram på 1225/1235 8 & 10 kw men det gick inte för sig
Off topic: Nibe tyckte inte att man ska köra med 28mm rör på kalla sidan om man som jag har 5-6 m mellan yttervägg och pump och såpass djupt borrhål.
COP 2 är ju när värmepumpen drar 1kW & ger 2kW (cop 3 då drar den 1 kw o ger 3 kw)
delar manavgiven effekt med till förd effekt så får man cop.
jag läser tilexempel i mitt diagram att min pump vod 0 grader in på köldbäraren & 35 grader ut på värmebäraren ska dra 2,15kW + kb pump på 0,17 kW + vb pump på 0,075kw = total förbrukning på 2,395 kW
det står att den vid detta förhålane levererar 10,33 kW
då delar vi 10,33 på 2,395 & får 4,31 i COP
pumpens verkningsgrad vid detta förhålande är alltså 1kW in ger 4,3 ut
längre borr hål = varmvare borra = högre COP
om borran inte ger 0 grader som i exemplet utan -5 som en del vvs firmor ränkar med så sjunker just denna pumps effekt från 10,33 som vi nyss räkna med till 8,31, viseligen sjunker även strömförbrunningen på kompressorn tå vi landar på 2,3 men får ändå ett försämrat COP till 3,61 (istället för 4,3 som vi nyss hade)
Detta är ändå inte den stora förlusten i detta!!! det stora förlusten kommer i att pumpen nu bara levererar 8,31 kW & kommer att behöva mer elpatron!!!
så här ser inte alla pumpar ut, har tittat på en del skroll o dom går inte att "trimma" lika lätt till att ge högre effekt med varmare borra (läs djupare)
men cop sjunker ungefär lika mycke på en skroll, då den har mer variation i föbrukning hoss kompressorn, fast avgiven effekt är mer konstent (till skilnad från kolvkompressorn som funkar tvärom)
delar manavgiven effekt med till förd effekt så får man cop.
jag läser tilexempel i mitt diagram att min pump vod 0 grader in på köldbäraren & 35 grader ut på värmebäraren ska dra 2,15kW + kb pump på 0,17 kW + vb pump på 0,075kw = total förbrukning på 2,395 kW
det står att den vid detta förhålane levererar 10,33 kW
då delar vi 10,33 på 2,395 & får 4,31 i COP
pumpens verkningsgrad vid detta förhålande är alltså 1kW in ger 4,3 ut
längre borr hål = varmvare borra = högre COP
om borran inte ger 0 grader som i exemplet utan -5 som en del vvs firmor ränkar med så sjunker just denna pumps effekt från 10,33 som vi nyss räkna med till 8,31, viseligen sjunker även strömförbrunningen på kompressorn tå vi landar på 2,3 men får ändå ett försämrat COP till 3,61 (istället för 4,3 som vi nyss hade)
Detta är ändå inte den stora förlusten i detta!!! det stora förlusten kommer i att pumpen nu bara levererar 8,31 kW & kommer att behöva mer elpatron!!!
så här ser inte alla pumpar ut, har tittat på en del skroll o dom går inte att "trimma" lika lätt till att ge högre effekt med varmare borra (läs djupare)
men cop sjunker ungefär lika mycke på en skroll, då den har mer variation i föbrukning hoss kompressorn, fast avgiven effekt är mer konstent (till skilnad från kolvkompressorn som funkar tvärom)
värme kurvan på värmepumpen bestämer igentligen bara hur många grader vb ska höjas för varje grad ute tempen faller (tror termia nämner sina kurvor efter vilken temp vb har vid noll grader. niba har bara kurva 1 till 15, helt utan inebörd, mer än att 1 är en flack kurva & 15 är brantast.)
kurva 3 geren vb på 27-28 grader vid 0 ute & 34-35 grader vid -30
Här är det väldigt liten skilnad som du kan se
Kurva 10 ger vb på 42-43 grader vid 0 grader & 78 grader vid -30
Här klättrar det många grader som du ser.
kurvan ska alltså bara stämmas av mot hur mycke effekt ditt hus kräver, ett väl issolerat hus behöver inte så brant kurva.
sen för att krångla till det lite så ska vi blanda in radiatorerna.
Flera stora radiatorer gör att du kan värma huset lika mycka men med låg tampratur, som om du bara har en radiator med hög temp.
(tänk dig en gas svets låga, den är liten men över tusen grader varm, den värmer inte ett hus. Därimot kan fis jummen golv värme värme ett helt hus (hela golvet är ju en jätte radiator)
har du stora radiatorer så får du alltså lägre vb-fram, men om huset kräver kurva 10 för att hålla jämna steg med hur många grader radiatrerna måste höjas vart efter utomhus tempen sjunker så kan man paralellförskjuta kurvorna.
man kan alltså vrida ner kurva 10 så den exempelvis ger 32 grader vid noll, den kommer fortvarande att vara like brant & hamnar då på 68 grader vid -30
Här ser du att du kan tjäna COP genom att ha stora radiatorer!
(måste posta, för min dator krachar så ofta)
kurva 3 geren vb på 27-28 grader vid 0 ute & 34-35 grader vid -30
Här är det väldigt liten skilnad som du kan se
Kurva 10 ger vb på 42-43 grader vid 0 grader & 78 grader vid -30
Här klättrar det många grader som du ser.
kurvan ska alltså bara stämmas av mot hur mycke effekt ditt hus kräver, ett väl issolerat hus behöver inte så brant kurva.
sen för att krångla till det lite så ska vi blanda in radiatorerna.
Flera stora radiatorer gör att du kan värma huset lika mycka men med låg tampratur, som om du bara har en radiator med hög temp.
(tänk dig en gas svets låga, den är liten men över tusen grader varm, den värmer inte ett hus. Därimot kan fis jummen golv värme värme ett helt hus (hela golvet är ju en jätte radiator)
har du stora radiatorer så får du alltså lägre vb-fram, men om huset kräver kurva 10 för att hålla jämna steg med hur många grader radiatrerna måste höjas vart efter utomhus tempen sjunker så kan man paralellförskjuta kurvorna.
man kan alltså vrida ner kurva 10 så den exempelvis ger 32 grader vid noll, den kommer fortvarande att vara like brant & hamnar då på 68 grader vid -30
Här ser du att du kan tjäna COP genom att ha stora radiatorer!
(måste posta, för min dator krachar så ofta)
i diagram exemplet tidigare så tog jag bara upp att du tjäna COP genom att ha varmare borra, men det funkar lika dant när man tar kallare VB-f
om vi har små radiatorar & kör på kurva 10 så krävdes ju 42 grader vid 0 ute (vi säger att KB också är 0) då har vi en tillförd total effekt på 2,645 & en avgiven effekt på 9,13 Vilket ger COP på 3,45
trycker vi in större radiatorer så vi kan förskjuta kurva till att bara ge 32 grader så får vi en total tillförd effekt på 2,395 & den avgivna effekten blir 10,33 som då ger COP på 4,3
Här finns alltså pengar att "tjäna"!!!
Nu ska röra till det ännu mer.
om huset krävar 10 kW vid ett vist förhålande, så kommer huset att kräva 10Kw oavsett hur stora radiatorerna är, det är ju den mängd energi som går åt för att hålla huset i samma tampra tur, medans den kalla ute luften hela tiden kylar ned huset.
Så om du har jätte biffiga raddar så kan ju pumpen leverera 10kW genom radiatorerna när VB bar är 35 grader (pumpen kommer då aldrig att själv kuna ta sig över 35 grader, även om den enligt fakta bladet ska guna ge 65 grader)
avkylningan på den stora radiatorytan är altså så stor att den aldrig kommer upp i mer.
ett lysande exempel. du har en vatten kockare med 1 liter vatten. detta vatten kockar på 1 minut (du har altså fått 100 gradit vatten på mindre än en minut)
ta samma vatten kockare o stoppa i havet, tror du att hela havet kommer att kocka? nä effekten i vatten kockaren är inte tilräckligt stor för att få havet att kocka)
lite luddigt ecxempel då man med ett hus hela tiden har samma yta, medans jag först valde en liter mom flera miljoner lite, men du förstår nog)
om man nu behöver mer effekt än vat värmepumpen kan ge, så går ju den inbyggda elpetronen in o körs samtidigt som värmepumpen. Här är det ju en stor fördel att ha stora radiatore, då elpatronen går i så komer ju framlednigns tempen att höjas, men har man redan från början låg temp, genomstora radiatoren så komer ju tempraturen bara höjas lite & man har ffortfarende hyvsat högt COP
skulle man ha små radiatorer & man når en returtempratur på över 50 gradr när tilexempel elpatronen går i o stöder. Då kommer kompressorn att stängas av, då den inte kan jobba med dom höga tryck som krävs när man gör så pass varmt vatten. du har då altså endst elpatrons drift = svin dyrt, för det är ju inte dom varma dagarna man når så höga tempraturer.
Nu har du sett hur många exempel som helst som bevisar att man mad stora radiatorer & värmpump kan nå bra COP (det är alltså radiatorsystemet som i nästa alla lägan styr hur bra din anläggning komer att blir) (man skamalltså bry sig mindre om reklam med hur högt COP en pump har eller hur varmt vatten den ken göra)
om vi har små radiatorar & kör på kurva 10 så krävdes ju 42 grader vid 0 ute (vi säger att KB också är 0) då har vi en tillförd total effekt på 2,645 & en avgiven effekt på 9,13 Vilket ger COP på 3,45
trycker vi in större radiatorer så vi kan förskjuta kurva till att bara ge 32 grader så får vi en total tillförd effekt på 2,395 & den avgivna effekten blir 10,33 som då ger COP på 4,3
Här finns alltså pengar att "tjäna"!!!
Nu ska röra till det ännu mer.
om huset krävar 10 kW vid ett vist förhålande, så kommer huset att kräva 10Kw oavsett hur stora radiatorerna är, det är ju den mängd energi som går åt för att hålla huset i samma tampra tur, medans den kalla ute luften hela tiden kylar ned huset.
Så om du har jätte biffiga raddar så kan ju pumpen leverera 10kW genom radiatorerna när VB bar är 35 grader (pumpen kommer då aldrig att själv kuna ta sig över 35 grader, även om den enligt fakta bladet ska guna ge 65 grader)
avkylningan på den stora radiatorytan är altså så stor att den aldrig kommer upp i mer.
ett lysande exempel. du har en vatten kockare med 1 liter vatten. detta vatten kockar på 1 minut (du har altså fått 100 gradit vatten på mindre än en minut)
ta samma vatten kockare o stoppa i havet, tror du att hela havet kommer att kocka? nä effekten i vatten kockaren är inte tilräckligt stor för att få havet att kocka)
lite luddigt ecxempel då man med ett hus hela tiden har samma yta, medans jag först valde en liter mom flera miljoner lite, men du förstår nog)
om man nu behöver mer effekt än vat värmepumpen kan ge, så går ju den inbyggda elpetronen in o körs samtidigt som värmepumpen. Här är det ju en stor fördel att ha stora radiatore, då elpatronen går i så komer ju framlednigns tempen att höjas, men har man redan från början låg temp, genomstora radiatoren så komer ju tempraturen bara höjas lite & man har ffortfarende hyvsat högt COP
skulle man ha små radiatorer & man når en returtempratur på över 50 gradr när tilexempel elpatronen går i o stöder. Då kommer kompressorn att stängas av, då den inte kan jobba med dom höga tryck som krävs när man gör så pass varmt vatten. du har då altså endst elpatrons drift = svin dyrt, för det är ju inte dom varma dagarna man når så höga tempraturer.
Nu har du sett hur många exempel som helst som bevisar att man mad stora radiatorer & värmpump kan nå bra COP (det är alltså radiatorsystemet som i nästa alla lägan styr hur bra din anläggning komer att blir) (man skamalltså bry sig mindre om reklam med hur högt COP en pump har eller hur varmt vatten den ken göra)
Jag ska snart hjälpa min bror att instalera värmepump & där valde vi att gå på en värmepump utan inbyggd varmvatten beradare (helt baserat på mina erfarenheter från min egen anläggning)
jag valde en pump med inbyggd beredare, men har nu byggt om den till en med extärn beredare (jag andvänder nu den inbyggda beredaren som volymförstorare & det är därför den är på 160liter)
fördelarna med en extärn bereare är:
man får mycke mer varmvatten givet vis.
Men den inbyggda beredaren på 160liter i min pump har bara 45 liter i yttermanteln (dom 45 litrarna ska värma de innre 160, genom att vattnet cirkulerar mellan "värmepumpen" & yttermanteln.
har man en värmepump med hög effekt, så kommer den mycket snabt ha värmt upp desa 45 liter till 55-60 grader & värmningen stannar, det har altså inte hunnit skett tillräcklig värme överföring till innermantelns 160 liter. detta resulterar i att man ganska snart får en ny start pår varmvatten vrmning.
jag hade 1 starter på en timme , efter en durschning, o yttligare en efter yttligare en timme, sen kunde den vila i 4-5 timmar
Det ger alltså ogynsam varmvatten värmning att ha inbyggd beredare, fördelen är ju att mankineriet tar mindre plats.
jag har numera en extärn beredare med 200 liter i yttermanteln & 300 liter i innermanteln (denna yttermantel får även sommartid sköta värmen till 10 m2 golv värme i badrumet sommartid.) (så här års håller mina radiatorer lägre temp än vad golvvärmen vill ha)
till brorsan valde vi en Nibe 1115-10 & en VPA 300/200
en 1115 är en gammal men driftsäker pump, till mycket bra pris!
jag fick följande priser:
Fighter 1115-10 36900:-
VPA 300/200 11600:-
Eltillsats 9 kw 3000:-
Växelventil 1900:-
Innegivare 1200:-
jag valde en pump med inbyggd beredare, men har nu byggt om den till en med extärn beredare (jag andvänder nu den inbyggda beredaren som volymförstorare & det är därför den är på 160liter)
fördelarna med en extärn bereare är:
man får mycke mer varmvatten givet vis.
Men den inbyggda beredaren på 160liter i min pump har bara 45 liter i yttermanteln (dom 45 litrarna ska värma de innre 160, genom att vattnet cirkulerar mellan "värmepumpen" & yttermanteln.
har man en värmepump med hög effekt, så kommer den mycket snabt ha värmt upp desa 45 liter till 55-60 grader & värmningen stannar, det har altså inte hunnit skett tillräcklig värme överföring till innermantelns 160 liter. detta resulterar i att man ganska snart får en ny start pår varmvatten vrmning.
jag hade 1 starter på en timme , efter en durschning, o yttligare en efter yttligare en timme, sen kunde den vila i 4-5 timmar
Det ger alltså ogynsam varmvatten värmning att ha inbyggd beredare, fördelen är ju att mankineriet tar mindre plats.
jag har numera en extärn beredare med 200 liter i yttermanteln & 300 liter i innermanteln (denna yttermantel får även sommartid sköta värmen till 10 m2 golv värme i badrumet sommartid.) (så här års håller mina radiatorer lägre temp än vad golvvärmen vill ha)
till brorsan valde vi en Nibe 1115-10 & en VPA 300/200
en 1115 är en gammal men driftsäker pump, till mycket bra pris!
jag fick följande priser:
Fighter 1115-10 36900:-
VPA 300/200 11600:-
Eltillsats 9 kw 3000:-
Växelventil 1900:-
Innegivare 1200:-
1225 verkar vara en mindre uppdatering på 1215 = du kan gå exakt på de värden jag ángivit för min pump. (en 1215 är bara en updatering på 1210, skilnaden är typ belyst display)
eventuelt har inget i pumpen ändrats. tror dom endast ändrat hur man betecknar storkelen (KW ) på pumparna föra att kunna jämföras med konkuranterna
så en 1225-10 är alltså exakt samma pump som min 1215-8,5
& den kan jag ge dig ett effekt diagrem på (som jag har fått av Nibe)
en 11XX pump är exakt samma pump som en 12XX pump, men en 11XX pump saknar beredare, elpatron & växelventilen som skiftar mellan vermvaten & radiatorvatten, dessa får du köpa separat i färdiga satser.
eventuelt har inget i pumpen ändrats. tror dom endast ändrat hur man betecknar storkelen (KW ) på pumparna föra att kunna jämföras med konkuranterna
så en 1225-10 är alltså exakt samma pump som min 1215-8,5
& den kan jag ge dig ett effekt diagrem på (som jag har fått av Nibe)
en 11XX pump är exakt samma pump som en 12XX pump, men en 11XX pump saknar beredare, elpatron & växelventilen som skiftar mellan vermvaten & radiatorvatten, dessa får du köpa separat i färdiga satser.