Tilläggsisolering hus byggt 1890-talet -

[JanneGuleböj]

Hej!

Sökt lite på forumet men har väl inte riktig fått svar på mina funderingar.
Min far gick bort i våras och jag ska nu ta över hans lilla gård.
Boningshuset är uppfört någon gång på 1890-talet, men flyttat till sin nuvarande plats 1903.
För att få till bättre ekonomi så behöver jag tilläggsisolera några av rummen och skulle behöva lite tips hur man isolerar ett gammalt hus utan att ställa till med något. Det är ju ett hus som är "byggt" för självdrag.
Stommen är timmer med brädfodrad panel utåt.
På insidan har man sedan länge spikat masonit och för 25 år sedan spikades någon sorts träfiberskivor upp(10 mm som är en aning porösa). Utan på dessa är det tapetserat.
Ser framför mig träregling och 100 mm isolering och skivor och tapetsering utanpå det.
Rummen verkar torra och jag kan varken se eller känna av någon mögellukt.
Vilka materiel bör jag använda när det gäller isolering och väggskivor ?
Ska någon fukttäting in i dessa lager och i sådant fall var ?
När jag skruvar skivor över isoleringen, bör jag lämna några spalter vid golv och tak för att tillåta någon form av urluftning, eller drar man igen det "lufttätt" ?
Tips uppskattas !

mvh

Månskensbonden från vidderna.

 

[heimlaga]

Tilläggsisolerar du 100mm på insidan av ett timmerhus med självdrag då är risken mycket stor att du får mögelsanera hela huset inom 10 år.
Man kan aldrig åstadkomma en lufttät insida i ett gammalt hus så fukt kommer att vandra utåt och kondensera när den möter det kalla timret på sin väg utåt.
Dessutom hamnar man på ett dyrbart maskinellt ventilationssystem som ändå inte vill fungera eftersom huset inte är tillräckligt tätt.

Vill du tilläggsisolera skulle jag förestå att du river brädslåningen av en vägg i gången på utsidan. Drevar alla springor med lindrev och skålar på (reglar) antingen 50 eller 75mm. Isolerar med en träfiberbaserad isolering till exempel Ekofiber eller Hunton nativo. Spikar en träfiberbaserad vindskyddsskiva utanpå till exempel hunton eller Bitulit eller Tuulileijona. Brädslår på nytt utanpå det. Då har du timret nära insidan och får nytta av dess utjämnande effekt på både temperatur och fuktighet inomhus. Fukten som vandrar utåt genom väggarna möter inte någonstans någon tät kall yta så mängden kondens inne i konstruktionen blir obetydlig och de få dropparna som kommer torkar ut innan de hinner göra någon skada. Självdragsventilationen fungerar fortfarande bara du eldar någon brasa emellanåt på vintern och öppnar något fönster emellanåt på sommaren.
Fast före du gör någonting åt det skall du fundera på isoleringhen i taket. Det är ditåt den mesta värmen brukar läcka i gamla timmerhus. Dessutom är det betydligt billigare att tilläggsisolera i den riktningen. Större vinning till lägre pris.

 

[Microkatten]

Håller med om principen att isolera på utsidan. Att tänka på då är att takfot och takutsticket på gavlarna kan svälja den utökade väggtjockleken. Ev bör fönster flyttas ut i fasaden av estetiska skäl. En annan estetisk konsekvens är väggutstick över grund.

Mycket av energiförluster i gamla hus brukar bero på drag vid fönster och dörrar, hörn osv. Ett alternativ är att bara vindtäta. På utsida med papp och insida med t.ex. lerklining. Och förstås dreva timret.

@heimlaga , med din lösning med vindskyddsskiva, hur har du tänkt med läkt (tätning/luftning/spik) mellan vindskyddsskivan och panelen (stående lockläkt t.ex) för att få en minimal tjocklek på väggen? Och hur skulle man kunna maskera utsticket över grund?

 

[heimlaga]

Eftersom stenfoten på gamla hur oftast sticker ut utanför timran och eftersom man tar bort gamla brädslåningen först så brukar det gå att tilläggsisolera 50mm plus vindskyddsskiva utan att det börjar se riktigt galet ut kring fönster och stenfot.

 

[Microkatten]

Jo, fast med luftningsläkt och spikläkt så kan det sticka iväg 50+ mm ytterligare, därav min fråga hur du tänkt med dessa.

 

[Henningelvis]

Fast före du gör någonting åt det skall du fundera på isoleringhen i taket. Det är ditåt den mesta värmen brukar läcka i gamla timmerhus. Dessutom är det betydligt billigare att tilläggsisolera i den riktningen. Större vinning till lägre pris.

Jag håller med om detta och vill tillägga att du även borde inspektera isoleringen i trossbotten innan du ger dig på tak och väggar. Har du ett dåligt isolerat golv där gammal isolering sjunkit ihop, där blindbotten börjat svikta eller där det drar i springan mellan golv och vägg spelar det ju mindre roll hur mycket isolering du lägger till i tak och väggar.

 

[SågspånPappspikEternit]

Du vill tilläggsisolera väggarna av ekonomiska skäl, vad menar du med det? Är kåken 250 kvm och värms med direktverkande el med rörligt elpris, finns pengar att spara på isolering. Om du värmer med ved ur egen skog och har en bra panna med ack.tankar är det mera tveksamt om det går att spara något.
Vad är det du vill isolera bort? Upplevs huset som dragigt eller golvkallt? Fladdrar gardinerna när det blåser ute?
Och är taket/kallvinden isolerad och isf med vilken isolering och hur mycket?

 

[JanneGuleböj]

Du vill tilläggsisolera väggarna av ekonomiska skäl, vad menar du med det? Är kåken 250 kvm och värms med direktverkande el med rörligt elpris, finns pengar att spara på isolering. Om du värmer med ved ur egen skog och har en bra panna med ack.tankar är det mera tveksamt om det går att spara något.
Vad är det du vill isolera bort? Upplevs huset som dragigt eller golvkallt? Fladdrar gardinerna när det blåser ute?
Och är taket/kallvinden isolerad och isf med vilken isolering och hur mycket?

Hej !
Kåken är ett 2-våningar med brutet tak, 95 kvm totalt.
Tegeltaket är i princip helt utbytt 2018, bara takstolarna fick vara kvar. Så undertak, duk och reglar och sedan nytt betongtegel är nytt.
Alla fönster som är 2-glas är bytta för 20 år sedan.
Ovanvåningen har 10 cm isolering ovanför innertaket.
Just nu finns en luftvärmepump, men för övrigt direkt-el med gamla plåtelement.
Planen är att inledningsvis ha kvar huset mer som sommarboende för att sedan rusta till boende.
Ser det som ett 2-5 års projekt.
Vill inledningsvis ha det i så pass bra skicka att det går att vara där på helger och semesterperioder.
Steg 1 i planen är att i huvudsak använda nedervåningen som har ett kök och ett stort rum.
Luftvärmepumpen sitter sitter lite "fel" för detta ändamål då den sitter i trappen mellan över och undervåning.
Pumpen hamnar på fel sida om den där jag vill stänga till.
Köket verkar rätt tätt och håller värmen hyfsat bra, men rummet på nedervåningen är det sämre med.
Det finns iofs en bergslagskammin i på nedervåningen som kan användas för att stödelda med.
Farsans sista elräkning innan han gick bort låg på över 4000:- för februari månad så ja, det finns lite att spara.

 

[Jonatan79]

Du ska ha minst 30 cm på vinden till att börja med! Hur är det med isolering i golvbjälklaget då?

 

[JanneGuleböj]

Du ska ha minst 30 cm på vinden till att börja med! Hur är det med isolering i golvbjälklaget då?

Hej!
Golvbjälklaget har jag lite dålig koll på och vad som gjordes när min farfar rustade för 30 år sedan.
Farfar va snickare i 40 år och noggrann sådan, men det har ju hänt saker i "byggbranschen" sedan han fanns på jorden.
Det ligger ett slipat furugolv där just nu och det verkar vara "orginal" då jag aldrig sett så breda golvbrädor på någon bygghandel/såg.
Är inte jättesugen på att bryta upp då det är rejält golv i bra skick och även knarrfritt.
Huset står såklart på torpargrund.
Golvbjälklaget mot övervåningen verkar vara tätat med sågspån, kan se att det kommer lite ibland.

 

[Henningelvis]

Köket verkar rätt tätt och håller värmen hyfsat bra, men rummet på nedervåningen är det sämre med.
Det finns iofs en bergslagskammin i på nedervåningen som kan användas för att stödelda med.

Jag tycker att det låter som om prio ett är att kolla isoleringen i golvet i rummet på nedervåningen. Går det att komma åt torpargrunden på något sätt? En lucka i golvet någonstans? Eller finns det ventiler där du kan titta in under rummet? Man ser bra långt in med hjälp av en bygglampa.
Jag har ett sommarhus med samma förutsättningar som du, timmerstomme och torpargrund, där man lade ny isolering och gjorde ny blindbotten på 1990-talet. Oljehärdad masonit som på grund av fukten i torpargrunden har börjat bågna och som även har rasat ned på ett par ställen. Där hjälper ingen tilläggsisolering i världen.

 

[JanneGuleböj]

Jag tycker att det låter som om prio ett är att kolla isoleringen i golvet i rummet på nedervåningen. Går det att komma åt torpargrunden på något sätt? En lucka i golvet någonstans? Eller finns det ventiler där du kan titta in under rummet? Man ser bra långt in med hjälp av en bygglampa.
Jag har ett sommarhus med samma förutsättningar som du, timmerstomme och torpargrund, där man lade ny isolering och gjorde ny blindbotten på 1990-talet. Oljehärdad masonit som på grund av fukten i torpargrunden har börjat bågna och som även har rasat ned på ett par ställen. Där hjälper ingen tilläggsisolering i världen.

Hej !
Torpargrunden verkar va ett bra bygge, Gammel Johan som byggde huset extraknäckade som stenhuggare så det få sprickor eller öppningar.
Och nej jag har inte hittat någon inspektionslucka eller liknande, tror att det ända sättet är att komma in är att bryta upp, eller borra och köra med boroskåp.

 

[SågspånPappspikEternit]

Hej !
Kåken är ett 2-våningar med brutet tak, 95 kvm totalt.
Tegeltaket är i princip helt utbytt 2018, bara takstolarna fick vara kvar. Så undertak, duk och reglar och sedan nytt betongtegel är nytt.
Alla fönster som är 2-glas är bytta för 20 år sedan.
Ovanvåningen har 10 cm isolering ovanför innertaket.
Just nu finns en luftvärmepump, men för övrigt direkt-el med gamla plåtelement.
Planen är att inledningsvis ha kvar huset mer som sommarboende för att sedan rusta till boende.
Ser det som ett 2-5 års projekt.
Vill inledningsvis ha det i så pass bra skicka att det går att vara där på helger och semesterperioder.
Steg 1 i planen är att i huvudsak använda nedervåningen som har ett kök och ett stort rum.
Luftvärmepumpen sitter sitter lite "fel" för detta ändamål då den sitter i trappen mellan över och undervåning.
Pumpen hamnar på fel sida om den där jag vill stänga till.
Köket verkar rätt tätt och håller värmen hyfsat bra, men rummet på nedervåningen är det sämre med.
Det finns iofs en bergslagskammin i på nedervåningen som kan användas för att stödelda med.
Farsans sista elräkning innan han gick bort låg på över 4000:- för februari månad så ja, det finns lite att spara.

Håller med ovanstående att du bör isolera vinden i första hand, det är ju där det mesta av värmen försvinner ut. Är där bara 10 cm finns potential!
Och sen undrar jag över dina planer att endast använda bottenvåningen till att börja med. Det är tveksamt om det faktiskt innebär någon större energibesparing. Är inte mellanbjälklaget mycket välisolerat kommer det stiga upp spillvärme från bottenvåningen och värma övervåningen. Llvp:ns placering hjälper också till.
4 000 är en ganska saftig elräkning för en vintermånad, ja. Hur varmt hade din pappa inne? Eldade han i kaminen? Bundet eller rörligt elpris?

 

[JanneGuleböj]

Håller med ovanstående att du bör isolera vinden i första hand, det är ju där det mesta av värmen försvinner ut. Är där bara 10 cm finns potential!
Och sen undrar jag över dina planer att endast använda bottenvåningen till att börja med. Det är tveksamt om det faktiskt innebär någon större energibesparing. Är inte mellanbjälklaget mycket välisolerat kommer det stiga upp spillvärme från bottenvåningen och värma övervåningen. Llvp:ns placering hjälper också till.
4 000 är en ganska saftig elräkning för en vintermånad, ja. Hur varmt hade din pappa inne? Eldade han i kaminen? Bundet eller rörligt elpris?

Hej!
Han eldade inte sista åren, fast elpris och han hade förhållandevis låg temperatur i nedervåningen15-16 grader. Det finns ett mindre sovrum på ovanvåningen, där hade han nog 18 grader annars svalare i resterande öppna lösning.

 

[tensiden]

Vi har ett timmerhus med samma uppbyggnad (gissar att det gäller i princip samtliga timmerhus i landet). Panel, timmer, masonit och treetex. Ingen extra isolering.

För vår del är huvuddelen av kylan inne mycket beroende på blåst. När vinden ligger på kan temperaturen sjunka betydligt och vinddraget inomhus är påtagligt (gardinerna kan fladdra).

Som första steg hade nog jag sett över all tätning vid fönster och dörrar. Inga gummilister, utan spika dit linsnöre. Om fönstren är bytta någon gång kan jag rekommendera att kolla upp tätningen runt om karmen också.

Den manövern kan ju ge mycket bang for the buck.


Har även samma problem (nåja) som beskrivits tidigare i tråden. På vissa håll har blindbotten ruttnat (det grundproblemet är numera åtgärdat) och rasat ner, så där är det helt oisolerat golv ner mot grunden. Kolla om det inte kan finnas en lucka under trappan exempelvis. Annars kanske det är läge att ta upp en?