2500W kompostkvarn, byta till 13A
Min mor har en Alko kompostkvarn som kommer fram någon gång om året. Idag lånade jag den till mitt hus och den startade bra men när den mötte motstånd och kärvade så gick säkringen. Detta hände tre gånger på en timme. Efter andra gången såg jag att det står 2500W på den. Kan jag säkra upp till 13A? Det är en grupp med två uttag på altanen och en utebelysning. Bara utanpåliggande kabel från centralen.
Och varför går inte säkringen hos mor? Osäker på var jag hittar just den under-centralen för att se vad som sitter där.
Och varför går inte säkringen hos mor? Osäker på var jag hittar just den under-centralen för att se vad som sitter där.
Ligger det mer laster på den gruppen?
säkra upp till 13A kan du antagligen inte göra (Utlösningsvillkoren måste räknas på).
Jag kör kompostkvarn 2800W utan problem på 10 A diazed. Så jag misstänker att du har något mer på samma säkring.
Edit stavfel rättat.
säkra upp till 13A kan du antagligen inte göra (Utlösningsvillkoren måste räknas på).
Jag kör kompostkvarn 2800W utan problem på 10 A diazed. Så jag misstänker att du har något mer på samma säkring.
Edit stavfel rättat.
Redigerat:
Inget mer inkopplat och lampan släckt. Vad är det som ska räknas?
Det är diazed hos mig och mor men lite osäker om det sitter en modernare undercentral i garaget som byggdes om nån gång på 80-talet. Ska undersöka närmre nästa gång jag är där.
Det är diazed hos mig och mor men lite osäker om det sitter en modernare undercentral i garaget som byggdes om nån gång på 80-talet. Ska undersöka närmre nästa gång jag är där.
Säkringar är indelade i tre typer som var och en klarar en viss överström under en kort tid.
Karakteristik B:
För belysning, vägguttag och styrströmskretsar
Karakteristik C:
För apparater med höga startströmmar som transformatorer, mo-
torer osv
Karakteristik D:
För apparater med mycket höga startströmmar
En smältsäkring motsvarar typ D. Normalfallet för hus med automatsäkring brukar vara typ B eller C. Märkningen på säkring är då C10 eller B10
Karakteristik B:
För belysning, vägguttag och styrströmskretsar
Karakteristik C:
För apparater med höga startströmmar som transformatorer, mo-
torer osv
Karakteristik D:
För apparater med mycket höga startströmmar
En smältsäkring motsvarar typ D. Normalfallet för hus med automatsäkring brukar vara typ B eller C. Märkningen på säkring är då C10 eller B10
Det behöver inte alls det vara okej att byta till 13! Detta ska och behövs räknas på. En elektriker tar inte många minuter för det.
Skulle det visa sig att det inte går så är ett uttag under elcentralen avsäkrat 16A en idé, sen dra förlängningssladdar därifrån de enstaka gånger denna kvarn kommer fram.
Skulle det visa sig att det inte går så är ett uttag under elcentralen avsäkrat 16A en idé, sen dra förlängningssladdar därifrån de enstaka gånger denna kvarn kommer fram.
Indelningarna B,C & D verkar gälla för dvärgbrytare eller har jag fel? Ser att porslinssäkringar finns som normal och trög och har en snigelsymbol. Minst en av säkringarna som gick var trög men om jag bara använt tröga hade det kanske stannat vid en trasig?
Har svårt att avgöra om det är 1,5 men inkl. Isolering är trådarna 3 mm i diam.
Har svårt att avgöra om det är 1,5 men inkl. Isolering är trådarna 3 mm i diam.
Nej det skulle jag inte påstå att det är.
Man kan ju dra iväg uttaget också ifrån elcentralen men billigast är ju att montera det direkt under. Borde inte ta en elektriker mer än Max 1h.
Man kan ju dra iväg uttaget också ifrån elcentralen men billigast är ju att montera det direkt under. Borde inte ta en elektriker mer än Max 1h.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 379 inlägg
Då det verkar vara en utanpåliggande installation så är det inga problem map belastningsförmågan med att säkra upp till 13 A. Det finns fortfarande god marginal till vad ledningen tål. Det är när man har en infälld förläggning i väggarna som det ligger mer på gränsen, och där faller diazed tabellmässigt bort för trefasledningar, så nära gränsen är det. Annars är det väldigt liten skillnad mellan 10 och 13 A diazed vad gäller den minsta ström kabeln behöver tåla, endast 1 A skillnad.
Men sedan har vi villkoren vid kortslutning, att kortslutningsströmmen blir tillräckligt hög så att säkringen löser inom föreskriven tid. En 10 A diazed kräver minst 82 A och 13 A 108 A. Den kortslutningsström du har i uttaget du använder kan du hyggligt noggrant mäta upp med vattenkokarmetoden. Om man räknar om denna skillnad till meter kabel så blir det ca 24 meter. Dvs om gruppledningen idag är precis så långt som den får vara måste den kortas med 24 meter för att tillåta 13 A diazed. För detta uttag kan man misstänka att ledningen är ganska lång?
En snabb (flink) diazed 13 A skulle ju hjälpa. Och en JFB hjälper också. Finns det en JFB som skyddar uttaget så får gruppledningen vara snuskigt lång. En portabel JFB i uttaget är bättre än ingen alls.
Om man skulle välja en skarvkabel från ett 16 A-uttag nära elcentralen, hur stor area behöver den skarvkabeln ha då tro? Är det verkligen en bättre idé?
Men sedan har vi villkoren vid kortslutning, att kortslutningsströmmen blir tillräckligt hög så att säkringen löser inom föreskriven tid. En 10 A diazed kräver minst 82 A och 13 A 108 A. Den kortslutningsström du har i uttaget du använder kan du hyggligt noggrant mäta upp med vattenkokarmetoden. Om man räknar om denna skillnad till meter kabel så blir det ca 24 meter. Dvs om gruppledningen idag är precis så långt som den får vara måste den kortas med 24 meter för att tillåta 13 A diazed. För detta uttag kan man misstänka att ledningen är ganska lång?
En snabb (flink) diazed 13 A skulle ju hjälpa. Och en JFB hjälper också. Finns det en JFB som skyddar uttaget så får gruppledningen vara snuskigt lång. En portabel JFB i uttaget är bättre än ingen alls.
Om man skulle välja en skarvkabel från ett 16 A-uttag nära elcentralen, hur stor area behöver den skarvkabeln ha då tro? Är det verkligen en bättre idé?
Du har fel på två punkter. Överlastskyddet är identisk hos dvärgbrytare typ B, C och D. Nämligen att de ska klara 1,13x märkström i över en timma. De ska även lösa för 1,45x märkströmmen inom en timma. Det som skiljer dem åt är kortslutningsskyddet. En trög (G/g) smältsäkring är rent karaktäristiskt mest lik en B13 dvärgbrytare. Både sett till överlast- och kortslutning.H håbbe1961 skrev:
Bra info! Har tyvärr ingen energimätare men det är ju inte mycket kabel.
Från central till första kopplingslåda 1,5m kabel. Därifrån 2m till ett uttag och 7m till ett annat. En tredje kabel på 4m går vidare till ytterligare en kopplingslåda där ytterligare 3m går vidare till utebelysningen och 1m avstickare till strömbrytaren.
Alltså max 10m mellan central och ”slutpunkt”. Räcker det som info eller måste man ändå mäta?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 379 inlägg
Tumregelmässigt räcker det. Beräkningen innefattar dock hela ledningen från transformatorkiosken till ditt uttag, då det beror också på var du bor - i tätort med ett starkt nät eller landsbygd med ett svagt nät. Vi pratar där om "förimpedansen". Men det ska till rejält dåliga förhållanden för att 10 meter 1.5 mm² inte ska fungera med 13 A.
En 13 A smältsäkring kan jämföras med en C10 A dvärgbrytare i detta fall, den vanligaste sorten dvärg folk har i sin central. Så en C13 A dvärg ställer högre krav på kortslutningsström än en 13 A diazed, medan den omvänt ställer lägre krav map belastningsförmåga även om skillnaden är liten.
En 13 A smältsäkring kan jämföras med en C10 A dvärgbrytare i detta fall, den vanligaste sorten dvärg folk har i sin central. Så en C13 A dvärg ställer högre krav på kortslutningsström än en 13 A diazed, medan den omvänt ställer lägre krav map belastningsförmåga även om skillnaden är liten.