Kalkputs i badrum...

[imported_mattsan]

Såg en tråd där man inte rekommenderade kalkputs i badrum, jag har använt det och blir lite orolig.

Jag har ett gammal 40-tals hus med badrum i källaren, jag slipade ner en stor del av den gamla kalputsen och använde Serpo 144 och Serpo 142 och ingen fuktspärr. Jag valde kalkbruket för att det redan satt ett gammalt kalkbruk på betonghålstenen.

Är problemet att kalkputsen är för lös? Någon som vet?

Tacksam för svar

//M

 

[handersson]

Tjena, jag är i samma läge som dig (skall till att putsa...)
Ställde frågan för en tid sedan.
http://www.byggahus.se/forum/badrum/65565-vilken-puts-vaeljer-jag.html

Låt mig veta om du kommer fram till något annat.

//Håkan

 

[hajof70]

Samma frågeställning för mig om ett tag. Har renoverat övriga källaren (från 1936) med 142 o 144. Murning på några ställen har gjorts med hydrauliskt kalk typ 109 o 148 då och de kan man putsa med också. Skulle ju i så fall kunna vara ett alternativ till cementbruken. Men om det är tillräckligt för klinkers har jag ingen aning om...

 

[imported_mattsan]

Jag ringde Maxit och de tyckte att det var viktigaste är att den nya putsen fäster ordentligt i den gamla (och det är ju svårt att få bort ALL gammal puts). De medgav också att kalkputsen är ngt svagare än annan puts men att det skulle funka ändå.

//Mats

 

[handersson]

ok, det är bra att veta. Jag har knackat ner all puts i badrummet så jag kör nog ett C- eller B-bruk.
//Håkan

 

[ktm250]

De medgav också att kalkputsen är ngt svagare än annan puts men att det skulle funka ändå.

//Mats

Klart att de "medgav" det, eftersom det är ett bruk i klass E dvs. det svagaste bruket av dem alla och också vansinnigt att kakla på just för att det är för svagt och att kakelfix innehåller cement vilket inte är bra att ha uppepå kalkbruk eftersom det är starkare. Nu är kanske inte cementen i fixet den största boven utan hållfastheten i underlaget och där är kalkbruk sämst.
Chanserna är större på hydrauliskt kalkbruk, men kalkcementbruk är det bästa och då i klass B.
Konstruktionen kakel på kalkbruk KANSKE håller, men troligen inte i längden och då är det ju frågan vad försäkringsbolaget säger för brukstillvekaren kommer inte att ge några garantier. BKR har som krav att underlag för kakel ska hålla 0,5 Mpa. Kalkbruk gör inte det.

Klart att det är jobbigt att ta bort all puts, men har man inte de rätta förutsättningarna för bra arbete så kanske man får slita lite extra för att skapa sig dem eller finna alternativa lösningar

 

[ktm250]

ok, det är bra att veta. Jag har knackat ner all puts i badrummet så jag kör nog ett C- eller B-bruk.
//Håkan

Använd B-bruket. Det rätta alternativet

 

[imported_mattsan]

OK,

Bra att veta till nästa gång ;-)

Finns det specificerat någonstans vilken typ av puts man skall ha (typ PERs branschregler)?

//Mats

 

[ktm250]

OK,

Bra att veta till nästa gång ;-)

Finns det specificerat någonstans vilken typ av puts man skall ha (typ PERs branschregler)?

//Mats

Nä, det tror jag inte. "PERre" har ju som krav 0,5 Mpa så man får väl göra ett dragprov så är man helt säker

 

[hajof70]

Hmmmm, fortsätter att tjata om ämnet.... sorry...



Min plan:


Mina förutsättningar:
- hus från 1935
- två ytterväggar med betonghålsten, en innervägg med tegel och en med någon variant av mjuuka svarta stenar (gjorda av slagg/aska?!)
- väggarna är murade med kalkbruk och putsade med kalkputs
- det plastfärgsmålade ytskiktet på kalkputsen nedfräst och bomar likväl som cementbaserade lagningar bortknackade
- fuktig, lerig mark, kan nog räkna med viss kapillärsugen fukt i nederkant väggar trots dränering och isolering av ytterväggar och golv
- av ovanstående skäl inget tätskikt
- duschhörnan kommer att ha duschkar nedsänkt i betonggolv och luftad vägg med kakel för att inte direkt vattenbegjuta ytterväggshörnet
- vägg bakom toalett och handfat, likväl som över bänk i tvätthörnan i samma rum, kakel.

Har idag haft ett längre samtal med Maxit idag vari vi kom fram till följande alternativ:

1. Kakel/kakelfix ovanpå B-bruk direkt på befintligt underlag
   Har tagit bort ett par tidigare lagningar som gjorts med hjälp av någon cementbaserad puts. Antingen var de redan bom eller så var de tämligen enkla att slå ner. Dvs det verkar inte hålla speciellt bra. Om det är att väggarna med sitt kalkmurbruk som rör sig annorlunda eller om det fanns för mkt spår av kalkputs kvar när de reparerades eller en kombination... Vem vet. Tydligen skulle en sådan puts också kunna vara för hård för det äldre teglet...
2. Kakel/kakelfix ovanpå B-bruk och sk bomputs
   Dvs man räknar med att den cementbaserade putsen på sikt lossnar och fäster därför ett armeringsnät i väggen i vilken putsen är tänkt att hänga kvar även fast den lossnar. Att dra in x stycken skruv för att säkert fästa nätet i _betonghålsten_ känns inte lockande.
3. Kakel/kakelfix ovanpå kalkputs (motsvarande Serpo 142/144)
   Enligt rekommendationerna/reglerna för svagt och torde bara vara en tidsfrågan innan det lossnar... Gamla badrummet var ett exempel på det.
4. Kakel/kakelfix ovanpå hydraulisk kalkputs (motsvarande Serpo 148/15?)
   Enligt rekommendationerna/reglerna för svagt och torde bara vara en tidsfrågan innan det lossnar men kanske med lite längre tidshorisont än ovanstående. I och för sig inte heller "koscher" att lägga den typen av puts på det befintliga underlaget heller...
5. Bygga nya innerväggar
   ...
6. Strunta i kakel
   Deras hetaste tips...
7. "Mura" fast kakelplattorna med kalkbruk/puts
   Fick de inte ens kommentera på annat sätt än att det enligt rekommendationerna/reglerna är för svagt

Alternativ 1, 3, 4 och 5 känns som om att de faller. Alternativ 2 känns märkligt.... Är det ingen som har erfarenhet av alternativ 7?! Kan man mura med kalk borde man väl kunna kakla med det? Det är ju ingen direkt, urlakande vattenbegjutning av dessa ytor. Och så mjukt är det ju inte när det fått karbonatisera klart.... väl...

Eller ska jag ta alternativ 6

Eller överproblematiserar jag det hela, borde finnas fler i Sverige som har gjort detta och då troligtvis enligt alternativ 1 och det funkar i alla fall så länge man själv lever!?

 

[DrömStort]

Nu står jag med samma frågor som du hade för 13 år sedan. Hur gick det för dig? Vilket alternativ använde du? Och med vilka följder?

Hmmmm, fortsätter att tjata om ämnet.... sorry...



Min plan:
[bild]

Mina förutsättningar:
- hus från 1935
- två ytterväggar med betonghålsten, en innervägg med tegel och en med någon variant av mjuuka svarta stenar (gjorda av slagg/aska?!)
- väggarna är murade med kalkbruk och putsade med kalkputs
- det plastfärgsmålade ytskiktet på kalkputsen nedfräst och bomar likväl som cementbaserade lagningar bortknackade
- fuktig, lerig mark, kan nog räkna med viss kapillärsugen fukt i nederkant väggar trots dränering och isolering av ytterväggar och golv
- av ovanstående skäl inget tätskikt
- duschhörnan kommer att ha duschkar nedsänkt i betonggolv och luftad vägg med kakel för att inte direkt vattenbegjuta ytterväggshörnet
- vägg bakom toalett och handfat, likväl som över bänk i tvätthörnan i samma rum, kakel.

Har idag haft ett längre samtal med Maxit idag vari vi kom fram till följande alternativ:

1. Kakel/kakelfix ovanpå B-bruk direkt på befintligt underlag
   Har tagit bort ett par tidigare lagningar som gjorts med hjälp av någon cementbaserad puts. Antingen var de redan bom eller så var de tämligen enkla att slå ner. Dvs det verkar inte hålla speciellt bra. Om det är att väggarna med sitt kalkmurbruk som rör sig annorlunda eller om det fanns för mkt spår av kalkputs kvar när de reparerades eller en kombination... Vem vet. Tydligen skulle en sådan puts också kunna vara för hård för det äldre teglet...
2. Kakel/kakelfix ovanpå B-bruk och sk bomputs
   Dvs man räknar med att den cementbaserade putsen på sikt lossnar och fäster därför ett armeringsnät i väggen i vilken putsen är tänkt att hänga kvar även fast den lossnar. Att dra in x stycken skruv för att säkert fästa nätet i _betonghålsten_ känns inte lockande.
3. Kakel/kakelfix ovanpå kalkputs (motsvarande Serpo 142/144)
   Enligt rekommendationerna/reglerna för svagt och torde bara vara en tidsfrågan innan det lossnar... Gamla badrummet var ett exempel på det.
4. Kakel/kakelfix ovanpå hydraulisk kalkputs (motsvarande Serpo 148/15?)
   Enligt rekommendationerna/reglerna för svagt och torde bara vara en tidsfrågan innan det lossnar men kanske med lite längre tidshorisont än ovanstående. I och för sig inte heller "koscher" att lägga den typen av puts på det befintliga underlaget heller...
5. Bygga nya innerväggar
   ...
6. Strunta i kakel
   Deras hetaste tips...
7. "Mura" fast kakelplattorna med kalkbruk/puts
   Fick de inte ens kommentera på annat sätt än att det enligt rekommendationerna/reglerna är för svagt

Alternativ 1, 3, 4 och 5 känns som om att de faller. Alternativ 2 känns märkligt.... Är det ingen som har erfarenhet av alternativ 7?! Kan man mura med kalk borde man väl kunna kakla med det? Det är ju ingen direkt, urlakande vattenbegjutning av dessa ytor. Och så mjukt är det ju inte när det fått karbonatisera klart.... väl...

Eller ska jag ta alternativ 6

Eller överproblematiserar jag det hela, borde finnas fler i Sverige som har gjort detta och då troligtvis enligt alternativ 1 och det funkar i alla fall så länge man själv lever!?

 

[hajof70]

Alternativ 6.

Kalkputsade väggar i hela källaren. Målade med en vit mineralfärg på säck, kommer inte ihåg vad den hette, som blir extremt lik kalkfärg men som inte färgar av sig. Räcker med 2 skikt om jag inte missminner mig så den är lite lättare att jobba med. Var inte kul att putsa och måla taken (också nedfrästa)...

Skippade duschkar då de inte var godkända då om jag kommer ihåg rätt. Bara tätskickt i duschhörnans golv och en bit ut. I övrigt öppet. Byggde en luftad vägg i duschhörnan som jag kaklade.

Har fungerat sjukt bra och inga skador än

 

[DrömStort]

Menar du att du duschar mot den yta som är putsad med luftkalkbruk och målad med mineralfärgen (silikatfärg?)?

Jag har pratat med Målarkalk som inte trodde alls på att sätta kakel i vare sig luftkalkbruk eller hydrauliskt bruk. Vi diskuterade att en våtrumsskiva att kakla mot skulle kunna fungera.

Alternativ 6.

Kalkputsade väggar i hela källaren. Målade med en vit mineralfärg på säck, kommer inte ihåg vad den hette, som blir extremt lik kalkfärg men som inte färgar av sig. Räcker med 2 skikt om jag inte missminner mig så den är lite lättare att jobba med. Var inte kul att putsa och måla taken (också nedfrästa)...

Skippade duschkar då de inte var godkända då om jag kommer ihåg rätt. Bara tätskickt i duschhörnans golv och en bit ut. I övrigt öppet. Byggde en luftad vägg i duschhörnan som jag kaklade.

Har fungerat sjukt bra och inga skador än

 

[hajof70]

Nä, duschhörnan som har luftade, kaklade väggar (våtrumsskiva) och glasdörrar.

Inte silikatfärg. Den är

• för hård för ren kalkputs som jag har (på den tiden Serpo 142/144). "För hård" gäller iofs mer om ytan är utomhus med temperaturvariationer, men i alla fall... Gjorde ett test i mitt kallgarage med 142/144 och silikatfärg och det har hållit bra.
• dyr
• ännu dyrare om du vill ha en silikatfärg utan "plast" i, på den tiden hittade jag bara en tillverkare som inte hade tillsats i färgen. Tillsatsen gör att den är 1k och "lätt" att måla med. Utan tillsatts så blir det en 2k färg, en komponenenten vattenglas, och är lite stökigare att måla med

Vi körde med en ren mineralfärg på säck som blandas med vatten. Kan den ha hetat något med 148?! Ska man vara riktigt "koscher" så sades den vara lite för hård också. "Korrekta" färgen på 142/44 är ren kalkfärg. Men som sagt, det här inomhus så det spelar nog inte någon roll. Mineralfärgen ger en puts som till 99% ser ut som kalkmålad puts.

 

[DrömStort]

Jag fattar! Ottossons hade en silikatfärg som är ren mineralfärg och som ska fungera på både luftkalkbruk och lera. Ska höra med dom vad den hette. Eller om jag missförstått något.

Har du några bilder från när du satte upp våtrumsskivorna? Eller på slutresultatet.
Hur mycket luftspalt hade du bakom och hur tänker du kring att det är svårt att få torrt bakom skivorna om där kommer in fukt..? Hur löste du skarven mellan skiva och puts?

Jag tänker mig i så fall ”fälla in” skivan något i putsen, eftersom både kakel och skiva bygger några millimeter. Men då helt utan luftspalt..

Tack för att du tar dig tid att svara - finns inte supermånga trådar på det här.

Nä, duschhörnan som har luftade, kaklade väggar (våtrumsskiva) och glasdörrar.

Inte silikatfärg. Den är

• för hård för ren kalkputs som jag har (på den tiden Serpo 142/144). "För hård" gäller iofs mer om ytan är utomhus med temperaturvariationer, men i alla fall... Gjorde ett test i mitt kallgarage med 142/144 och silikatfärg och det har hållit bra.
• dyr
• ännu dyrare om du vill ha en silikatfärg utan "plast" i, på den tiden hittade jag bara en tillverkare som inte hade tillsats i färgen. Tillsatsen gör att den är 1k och "lätt" att måla med. Utan tillsatts så blir det en 2k färg, en komponenenten vattenglas, och är lite stökigare att måla med

Vi körde med en ren mineralfärg på säck som blandas med vatten. Kan den ha hetat något med 148?! Ska man vara riktigt "koscher" så sades den vara lite för hård också. "Korrekta" färgen på 142/44 är ren kalkfärg. Men som sagt, det här inomhus så det spelar nog inte någon roll. Mineralfärgen ger en puts som till 99% ser ut som kalkmålad puts.