Bergvärme - flerkretssystem?
Hej,
En fråga om bergvärme... Om man vill ha golvvärme på normalvåningen och lågtempradiatorer i källaren hur gör man?
(Varför? Jo man kanske t.ex. vill kunna slå av värmen i överplan på vår/sommar/höst men kunna ha lite värme på i källaren för att driva ut fukt...)
Hur gör man lämpligen för att få golvvärme i badrum under sommaren? (separat krets - egen shuntgrupp?) Hur gör man i dessa fall med rumsgivare, har man en rumsgivare per shuntgrupp?
Skall man blanda in en Ack-tank? (Såg att MattiasS roat sig med det, eller?) Jag gillar Ack-tanks-iden med tanke på att detta bl.a. ger flexibilitet (fall något t.ex. pajar).
Förklara för en vilsen själ! / JoGi
En fråga om bergvärme... Om man vill ha golvvärme på normalvåningen och lågtempradiatorer i källaren hur gör man?
(Varför? Jo man kanske t.ex. vill kunna slå av värmen i överplan på vår/sommar/höst men kunna ha lite värme på i källaren för att driva ut fukt...)
Hur gör man lämpligen för att få golvvärme i badrum under sommaren? (separat krets - egen shuntgrupp?) Hur gör man i dessa fall med rumsgivare, har man en rumsgivare per shuntgrupp?
Skall man blanda in en Ack-tank? (Såg att MattiasS roat sig med det, eller?) Jag gillar Ack-tanks-iden med tanke på att detta bl.a. ger flexibilitet (fall något t.ex. pajar).
Förklara för en vilsen själ! / JoGi
My 2 cents:
Jag har gjort ett avstick (t-kors på radiatorkretsens framledning) för golvvärmen och efter det sitter en vanlig ventil. Med ventilen kan jag helt stänga av radiatorkretsen och bara köra golvvärme. Du vill göra tvärtom men det spelar ju ingen roll, principen är densamma.
För golvvärmen räcker det med EN shunt men kanske vill du har flera grupper av fördelningsblock (beroende på antalet slingor. Man har normalt en rumsgivare per slinga (och en slinga per rum), varje slinga har en ventil som regleras av rumsgivaren. Mao, vill du ha golvvärme i vissa rum men inte i andra vrider du helt enkelt ner temperaturen vredet på rumsgivaren för att stänga slingan.
Jodå jag har roat mig med acktank och det verkar fungera bra.....
Jag har gjort ett avstick (t-kors på radiatorkretsens framledning) för golvvärmen och efter det sitter en vanlig ventil. Med ventilen kan jag helt stänga av radiatorkretsen och bara köra golvvärme. Du vill göra tvärtom men det spelar ju ingen roll, principen är densamma.
För golvvärmen räcker det med EN shunt men kanske vill du har flera grupper av fördelningsblock (beroende på antalet slingor. Man har normalt en rumsgivare per slinga (och en slinga per rum), varje slinga har en ventil som regleras av rumsgivaren. Mao, vill du ha golvvärme i vissa rum men inte i andra vrider du helt enkelt ner temperaturen vredet på rumsgivaren för att stänga slingan.
Jodå jag har roat mig med acktank och det verkar fungera bra.....
På CTC Ecoheat från Bentone kan man koppla in flera separata shuntkretsar. Det är det de menar när de i sin broschyr skriver: "Separat värme t ex i källaren kan väljas." Då måste man givetvis också ha separat reglering för varje shuntkrets men det behöver ju inte nödvändigtvis vara automatisk. Om man alltid vill ha lite väme på i någon av kretsarna kan man ju reglera den manuellt.
Smakar det så kostar det...
Smakar det så kostar det...
Hmm,
Ett par följdfrågor...
(a) Har för mig att jag läst någonstans att någon var orolig för radiatorernas livslängd i det fall man körde samma vatten genom dessa som genom PEX-rören. Detta pga. möjlig syreinblandning i PEX-rören. Detta kanske bara var en skröna. Är PEX således 100% syretätt?
(b) Shunt kontra reglerventil? Jag är nog inte någon klippa på detta men är det så att jag troligen behöver två shuntar (1 för radiatorer och 1 för golvslingor). Jag antar att jag vill ha högre temp på vattnet i radiatorkretsen för att få ut effekt ur mina element, eller? Visst är det så att shunten styr min framledningstemperatur och att reglerventilerna med rumsgivare styr mitt flöde (vilket i sin tur ger olika effekt i de olika slingorna (rummen).
(c) Ställer fler shuntar krav på styrsystemet i värmepumpen? Eller lever dessa helt sina egna liv?
(d) Är det lämpligt att blanda radiatorer och golvrör? Hur blir det med min temp i värmepumpen? Måste jag inte sätta den så högt att jag förlorar verkningsgrad (COP)?
(e) MATHIAS_S: Hur har du kopplat ack-tanken? Direkt på utgående på värmepumpen för att få en större volym i kretsen (ger trögare system). Har du något mer kopplat till din ack-tank? Elpatron eller annan värmekälla? Har du en isolerad ack-tank eller är temperaturen så låg i den att du använder den som ett radiatorelement i ditt "pann-rum"? (Den verkade billig... vilket fabrikat?) Om den kostar typ 3000-4000kr så är det ju bara ett halvdyrt element!!!
P.S. Köper hus till veckan, tillträde 1 aug... Det brådskar med beslut i min värmefråga (Elpanna idag 30kWh/år för 80kvm+källare)! D.S.
/ JoGi
Ett par följdfrågor...
(a) Har för mig att jag läst någonstans att någon var orolig för radiatorernas livslängd i det fall man körde samma vatten genom dessa som genom PEX-rören. Detta pga. möjlig syreinblandning i PEX-rören. Detta kanske bara var en skröna. Är PEX således 100% syretätt?
(b) Shunt kontra reglerventil? Jag är nog inte någon klippa på detta men är det så att jag troligen behöver två shuntar (1 för radiatorer och 1 för golvslingor). Jag antar att jag vill ha högre temp på vattnet i radiatorkretsen för att få ut effekt ur mina element, eller? Visst är det så att shunten styr min framledningstemperatur och att reglerventilerna med rumsgivare styr mitt flöde (vilket i sin tur ger olika effekt i de olika slingorna (rummen).
(c) Ställer fler shuntar krav på styrsystemet i värmepumpen? Eller lever dessa helt sina egna liv?
(d) Är det lämpligt att blanda radiatorer och golvrör? Hur blir det med min temp i värmepumpen? Måste jag inte sätta den så högt att jag förlorar verkningsgrad (COP)?
(e) MATHIAS_S: Hur har du kopplat ack-tanken? Direkt på utgående på värmepumpen för att få en större volym i kretsen (ger trögare system). Har du något mer kopplat till din ack-tank? Elpatron eller annan värmekälla? Har du en isolerad ack-tank eller är temperaturen så låg i den att du använder den som ett radiatorelement i ditt "pann-rum"? (Den verkade billig... vilket fabrikat?) Om den kostar typ 3000-4000kr så är det ju bara ett halvdyrt element!!!
P.S. Köper hus till veckan, tillträde 1 aug... Det brådskar med beslut i min värmefråga (Elpanna idag 30kWh/år för 80kvm+källare)! D.S.
/ JoGi
a) Pexrör avsedda för golvvärme är helt difusionstäta/syretäta.JoGi skrev:
b) Det finns alltid olika sätt att göra saker på men generellt så låter man VP bestämma framledningstemperaturen (beräknad utifrån vald reglerkurva och utetemperaturen). Dimensionerande för framledningstemperaturen är det system som kräver högst temp för att avge rätt mängd värme (troligen dina element). Övriga system (dvs ditt golvvärme system) tappar vi av lite varmvatten till via en shunt. Shunten förser golvvärmesystemet med på lämpligt vis tempererat vatten - se detta som en sekundär framledningstemperatur kanske? Precis som du säger så styr gv's rumsgivare flödet via ventiler i fördelningsblocket.
c) Jag förstår inte varför du skall behöva ha flera shuntar i en normal villa. Det räcker med en. Och ja, man låter shunten leva sitt eget liv så pumpens reglersystem har inget med antalet shuntar att göra.
d) Om du har en VP så vill du egentligen undvika blandade system. VP är effektivast vid låga framledningstemperaturer, precis som du också noterat. Har du förutom golvvärme också element i ditt hus är det elementen som styr hur varmt vatten VP måste producera. Bygger man nytt och måste/vill ha radiatorer är det lämpligt att dimensionera dessa så att de kan arbeta bra vid låga temperaturer.
e) Min acktank sitter monterad som en första radiator, direkt efter VP, i serie med radiatorkretsen. Jag kör med flytande kondensering för att säkerställa högsta effektivitet. Jag har inget annat kopplat till tanken. Till en början hade jag vissa planer på att ha en slinga i tanken för att förvärma varmvattnet, men det visade sig att jag kunde få en kombipanna (nibe 1210) till samma pris som en ren VP (nibe 1110) och då verkade det vara en smidigare lösning.
Borö-tanken (www.boroe.com) jag har är isolerad och verkar inte avge speciellt mycket värme. Dock håller anläggningen pannrummet varmt men det beror nog mer på VP och oisolerade kopparör. Ochmed reglering med sk flytande kondensering över acktanken har tankens vatten alltid samma temp som radiatorkretsen (om vi bortser från viss skiktning i tanken).
Tilläggas bör att detta sätt att koppla en acktank inte är helt okontroversiellt. Dom installatörer som varit här och tittat har alla kliat sig i pannan och undrat vad jag pysslat med - men när vi diskuterat ett tag brukar reaktionen snarare vara "ahaa - intressant....". Alternativet som iaf tidigare varit vanligt förekommande (även om jag tror det hör till dåtiden) är att man kör VP med fast kondensering (fast temperatur) på en slinga genom acktanken. Slingan värmer radiatorkretsen och acktanken. Det sätt jag kopplat tanken tror jag är det sätt man generellt anser att man bör använda idag, iaf i blandade miljöer med både golvvärme och radiatorer.
Det blev ett långt svar, hoppas du blev ytterligare något klokare av detta.
Läs mer om shuntar och annat elände på tex Wirsbo och www.floore.se. Där finns mängder med dokument och anvisningar som förklarar hur detta fungerar.
Mvh,
Mathias
En sådan här kanske kan fungera som shunt för golvvärmen i badrummet?
http://www.rinkabyror.se/artikel/esbe-shuntventil-metall-15/?select=true
http://www.rinkabyror.se/artikel/esbe-shuntventil-metall-15/?select=true
Behöver du shunt ? en väl isolerad källare har inte så stort värmebehov när det är riktigt kallt och med rejäla radiatorer eller ev en fläkt konvektor så kanske du klarar dig med samma framledning som till golven. Jag skulle satsa på en arbetstank till vp då har vp samma flöde och tillräckligt med volym även om du stänger av delar av värme systemet på sommaren.