Ersätta mullbänk med gjuten platta ?
Vi har just köpt en gård med ett gammalt timmerhus från slutet av 1800 talet. Vi skulle bara räta på grundstenarna och stabilisera dessa för att derefter kunna börja renovera innvändig. Men..
Det visade sig att huset är byggt med mullbänkssystem när vi tog bort första stenen.
Golvet är helt friliggande från väggarna, och golvet ligger på stockar som sen ligger sand/jorden. Stockarna har ruttnat där de ligger mot marken.
Allt detta är nu utrivet och det visar sig att även nedersta stockarna i innerväggarna är fuktskadade.
Den yttre stocken verkar också fuktskadad som ligger på huggna stenar, men stor del av detta problem
är antagligen att stenarna ligger för långt ut, och utomhusvatten har runnit in på stenen som sen sugits upp av stocken som ruttnat.
Planen nu är att först och främst stabilisera grunden så att huset blir rakt. Detta är tänkt att göras genom att komprimera grunden, gjuta en bred armerad (8mm) betongfot. Få grundstenen i rätt höjd och gjuta fast den och sen byta nedersta stockraden. Då borde huset stå still i en god stund till .
Därefter är funderingen på hur man skall göra med golven. För att undvika fuktproblem är iden att gjuta en fristående platta invändigt. Det skulle då vara , nerifrån sett sand botten, därefter 10cm makadam för kapilärbrytning,30 cm Cellplast, ev diffusionsspärr, 10 cm armerad betongplatta med golvvärme rör. Trägolv överst, eller klickgolv.
Skulle det fungera med denna principen som är skissad här. Vill inte gjuta betongen mot väggstocken, så lägger 10cm cellplast mellan. Som jag förstått från nån annan tråd, bör man också ha cellplast mellan grundstenen och betongen för att förhindra kondensation mellan kall sten och varm betong.
Tror ni detta kan fungera, eller är det nån annan metod som skulle vara bättre? Har liten tro på trossbotten pga framtida fuktproblem.
Det visade sig att huset är byggt med mullbänkssystem när vi tog bort första stenen.
Golvet är helt friliggande från väggarna, och golvet ligger på stockar som sen ligger sand/jorden. Stockarna har ruttnat där de ligger mot marken.
Allt detta är nu utrivet och det visar sig att även nedersta stockarna i innerväggarna är fuktskadade.
Den yttre stocken verkar också fuktskadad som ligger på huggna stenar, men stor del av detta problem
är antagligen att stenarna ligger för långt ut, och utomhusvatten har runnit in på stenen som sen sugits upp av stocken som ruttnat.
Planen nu är att först och främst stabilisera grunden så att huset blir rakt. Detta är tänkt att göras genom att komprimera grunden, gjuta en bred armerad (8mm) betongfot. Få grundstenen i rätt höjd och gjuta fast den och sen byta nedersta stockraden. Då borde huset stå still i en god stund till .
Därefter är funderingen på hur man skall göra med golven. För att undvika fuktproblem är iden att gjuta en fristående platta invändigt. Det skulle då vara , nerifrån sett sand botten, därefter 10cm makadam för kapilärbrytning,30 cm Cellplast, ev diffusionsspärr, 10 cm armerad betongplatta med golvvärme rör. Trägolv överst, eller klickgolv.
Skulle det fungera med denna principen som är skissad här. Vill inte gjuta betongen mot väggstocken, så lägger 10cm cellplast mellan. Som jag förstått från nån annan tråd, bör man också ha cellplast mellan grundstenen och betongen för att förhindra kondensation mellan kall sten och varm betong.
Tror ni detta kan fungera, eller är det nån annan metod som skulle vara bättre? Har liten tro på trossbotten pga framtida fuktproblem.
Är inte säker på att jag helt förstod beskrivningen av att gjuta nya socklar för att byta ut syllen. Generellt sett är det inte så svårt att plocka bort syllen. Med en domkraft kan ganska enkelt lyfta upp hela huset tillräckligt mycket för att lirka bort syllen och ersätta den med nytt virke. Man får förstås göra det i etapper men det går.
Att gräva ut mullbänken och ersätta en platta på mark bör inte vara några problem. Jag har gjort så i delar av mitt torp och det fungerar bra. Däremot handlar det om massiva mängder manuellt arbete. Åtminstone om man som jag var tvungen att hinka ut jordmassorna genom ett fönster och sedan hinka in grus och betong genom samma fönster. Men du kanske har möjlighet att lösa logistiken på ett bättre sätt.
10 cm cellplast i ytterkanterna av betongen låter mycket. Nu vet jag inte exakt hur din vägg ser ut men det känns som om det skulle bli cellplast direkt under golvet inne vid väggen. Det fungerar antagligen men 5 cm cellplast skulle kännas mer kosher. Det viktigaste är att man bryter köldbryggan med något, jag tror inte man vinner mer än försumbara besparingar på ytterligare några cm isolering där.
Att gräva ut mullbänken och ersätta en platta på mark bör inte vara några problem. Jag har gjort så i delar av mitt torp och det fungerar bra. Däremot handlar det om massiva mängder manuellt arbete. Åtminstone om man som jag var tvungen att hinka ut jordmassorna genom ett fönster och sedan hinka in grus och betong genom samma fönster. Men du kanske har möjlighet att lösa logistiken på ett bättre sätt.
10 cm cellplast i ytterkanterna av betongen låter mycket. Nu vet jag inte exakt hur din vägg ser ut men det känns som om det skulle bli cellplast direkt under golvet inne vid väggen. Det fungerar antagligen men 5 cm cellplast skulle kännas mer kosher. Det viktigaste är att man bryter köldbryggan med något, jag tror inte man vinner mer än försumbara besparingar på ytterligare några cm isolering där.
Tanken var först att rikta huset eftersom golven lutade, men det visade sig sen att det var stockarna (golvbjälkarna som låg mot marken) som ruttnat, varefter golvet blivit snett. Men grundstenarna som stockarna (syllen) står på, är så skeva att de måste riktas ändå. Så tanken med området runt syllen var : nerifrån å upp.
Bygga upp med material för att komma upp lite i höjd, komprimera, gjuta en bred fot, ca 1 m med armerad betong, placera stenen i rätt höjd så att stenen hamnar under syllen och slutligen gjuta fast stenen mot betongfoten. När man har tagit bort stenen, passar jag på att byta nedersta stocken. Detta med gjutning av fot under stenen måste kanske inte göras överallt, men iallafall där det visuellt har sjunkit ned.
Mycket av materialet kunde vi ta ut med hjullastare från sidan när vi tog bort gavelstenarna (firman hade en lång och smal skopa). Sen tog golvbjälkarna en del höjd. Det blev en del skottkärrlass men själva tömmandet är nog klart. Kom också på att man skulle kunnat ha sugit ut material med en torrsug (stor lastbil) , men den firman har fortfarande inte svarat på förfrågan innan vi var klara. Kanske man kan använda dem för att spruta in makadamet istället , före gjutningen.
10cm cellplast mellan betong och syllen var nog en grov planering, tack för tipset att gå ner i tjocklek. (Tänkte först på kondensering etc, men borde ju inte vara nån fukt där) Jag såg även en lösning med avfasning uppåt på isoleringen, så att det överst, knappt är nån isolering mellan betongplattan och timmerväggen. Det som kan bli lite utmanande är hur jag byter ut syllen (nedersta stocken) i mellanväggarna och får in betongplattan med isolering därunder. Mellanväggarna har också stått rakt på backen (sten , torv , jord och sand) och sugit upp fukt.
Blumenthal, tack för feedback.
Bygga upp med material för att komma upp lite i höjd, komprimera, gjuta en bred fot, ca 1 m med armerad betong, placera stenen i rätt höjd så att stenen hamnar under syllen och slutligen gjuta fast stenen mot betongfoten. När man har tagit bort stenen, passar jag på att byta nedersta stocken. Detta med gjutning av fot under stenen måste kanske inte göras överallt, men iallafall där det visuellt har sjunkit ned.
Mycket av materialet kunde vi ta ut med hjullastare från sidan när vi tog bort gavelstenarna (firman hade en lång och smal skopa). Sen tog golvbjälkarna en del höjd. Det blev en del skottkärrlass men själva tömmandet är nog klart. Kom också på att man skulle kunnat ha sugit ut material med en torrsug (stor lastbil) , men den firman har fortfarande inte svarat på förfrågan innan vi var klara. Kanske man kan använda dem för att spruta in makadamet istället , före gjutningen.
10cm cellplast mellan betong och syllen var nog en grov planering, tack för tipset att gå ner i tjocklek. (Tänkte först på kondensering etc, men borde ju inte vara nån fukt där) Jag såg även en lösning med avfasning uppåt på isoleringen, så att det överst, knappt är nån isolering mellan betongplattan och timmerväggen. Det som kan bli lite utmanande är hur jag byter ut syllen (nedersta stocken) i mellanväggarna och får in betongplattan med isolering därunder. Mellanväggarna har också stått rakt på backen (sten , torv , jord och sand) och sugit upp fukt.
Blumenthal, tack för feedback.
Nu är nog du klar med det där. Istället för att gjuta en platta, så gör en modernare mullbänk.
Det är då bra att du har cellplast mellan betong och stockarna, annars så är dom rutten igen på bara något år. För det misstaget är ganska vanligt.
Det är då bra att du har cellplast mellan betong och stockarna, annars så är dom rutten igen på bara något år. För det misstaget är ganska vanligt.
Jo, så här såg det ut när vi gjöt i september. Det blev typ 90 m2 totalt med gjutet golv fördelat på 4 rum. Tyckte golvet blev ganska bra, men var ändå tvungen att slipa det efteråt för att få det slätt före parkettläggningen.
Efter att huset stod stadigt, var det dags att gräva ut all organisk mtrl , isolera mot stenfoten och därefter fylla upp med grus för att sen få plats med markisolering. Fasen va mycket jobb det var nu när jag tänker efter....
Redigerat:
Vad fint!A Arvo-björk skrev:
Jag funderar på samma sak med min grund, från 1912.
Det momentet jag är osäker på är gjutningen, gjorde du det själv?
Singeln/gruset stampades med en markvibrator. Då blir det kanske slätt. Sen på med isoleringen direkt på. Dock viktigt att du mäter av höjderna så du inte har dalar och toppar lokalt.Davvaj skrev:
Jag lejde in en firma för gjutningen, det blev säkert bättre än om jag gjort det själv. Men fick ändå slipa det och man borde ha flytspacklat det efteråt. Jag la parkett som knarrar eftersom betonggolvet under har en del dalar och toppar.U Ultra Bygg skrev:
Isoleringen mot grundstenarna fixades genom att skära och passa in olika mindre bitar och sen skumma med fogskum. Det blev en del luft bakom men tyckte inte det gjorde något..