Du har fel. Energiförlusten är DIREKT linjär mot temp differens. Att jag ”redan” har värmt upp marken under innebär att jag redan tagit förlusten som sker vid initiell uppvärmning. Värmekudden som bildas är en effektiv energibroms. Pss som isolering. I detta fall är det all materia i marken som fungerar som isolator.MathiasS skrev:
Om plastmatta har legat i 5-6 år eller längre så kan man undersöka huruvida limmet förtvålats eller inte. Det är tydligen en indikator på fuktbelastning. I "sjuka hus" brukar lim under plastmattor på betongplatta ha förtvålats. Vågar inte säga om det alltid måste lukta dock.
Är det hög fuktbelastning så kan plastmattorna börja släppa från golvet, men det kan naturligtvis också bero på för snålt med lim eller att golvet har svackor.
Det är ju bra att besiktningen inte indikerade ngn påtaglig fukt, annat än på ngt ställe, trots plastmattor.
Eftersom plastmattor är helt täta mot fukt så vandrar fukten upp i väggarna. Det fungerar lite som veken i ett stearinljus.
Tycker inte det är motiverat att göra om badrummet. Det hade inte jag gjort.
Om ni måste ha laminatgolv, dvs naket betonggolv eller små klinker av en eller annan orsak inte fungerar, så är det nog inte så dumt att införskaffa några små temp- och fuktmätare som kan läggas i kanten av golven, så vet ni fuktnivå (RH) och har ett bra underlag om ngt inte skulle fungera map fukt.
Helst ska mätarna ligga mitt under golven, men då är de inte åtkomliga för byte av batterier el likn, så kanten får helt enkelt duga, även om den påverkas av klimatet ovan golv i viss utsträckning.
Även om det är bergvärme och självdrag, vilket inte är den bästa kombon, så finns det gott om ventiler, och då är det lätt att öka/förstärka ventilationen om det är påkallat. Det avgörs av RH i källaren. Ju högre RH i källaren, desto högre RH under golven. RH 40-60% är det ideala (för människor), men ju lägre desto mindre risk för fuktproblem. Så även temp och RH ovan golv (1 m ca) bör loggas.
Är det hög fuktbelastning så kan plastmattorna börja släppa från golvet, men det kan naturligtvis också bero på för snålt med lim eller att golvet har svackor.
Det är ju bra att besiktningen inte indikerade ngn påtaglig fukt, annat än på ngt ställe, trots plastmattor.
Eftersom plastmattor är helt täta mot fukt så vandrar fukten upp i väggarna. Det fungerar lite som veken i ett stearinljus.
Tycker inte det är motiverat att göra om badrummet. Det hade inte jag gjort.
Om ni måste ha laminatgolv, dvs naket betonggolv eller små klinker av en eller annan orsak inte fungerar, så är det nog inte så dumt att införskaffa några små temp- och fuktmätare som kan läggas i kanten av golven, så vet ni fuktnivå (RH) och har ett bra underlag om ngt inte skulle fungera map fukt.
Helst ska mätarna ligga mitt under golven, men då är de inte åtkomliga för byte av batterier el likn, så kanten får helt enkelt duga, även om den påverkas av klimatet ovan golv i viss utsträckning.
Även om det är bergvärme och självdrag, vilket inte är den bästa kombon, så finns det gott om ventiler, och då är det lätt att öka/förstärka ventilationen om det är påkallat. Det avgörs av RH i källaren. Ju högre RH i källaren, desto högre RH under golven. RH 40-60% är det ideala (för människor), men ju lägre desto mindre risk för fuktproblem. Så även temp och RH ovan golv (1 m ca) bör loggas.
Det finns en annan tråd om detta så det kanske inte behöver ältas en gång till, men jag föreslår att tempdiffen som är proportionell mot energiförlusten ska mätas mot omgivningstemperaturen.J Johan41 skrev:
Mäter man golvtempen till säg 23grader och sedan gräver man ett hål i marken under huset eller i anslutning till så kommer inte temperaturen vara 1,5 grader lägre om man gräver så långt bort att tempdiffen slutar öka. En sådan liten skillnad som largab mätt upp får man bara i ett område där man redan värmt upp marken.
Energiförlusten ska mätas mellan golvyta och en punkt där tempdiffen inte längre ökar vid praktisk mätning.
Jag vet att du tycker jag har fel, sist vi försökte prata om detta ville du inte svara. Jag håller med om att energiförlusten är direkt linjär. Det betyder också att du får resultat X när du mäter dina 0,5m ner och resultat Y om du gräver 2 meter till.L largab skrev:
Det är bara du som värmer marken och förlusten fortsätter även från din mätpunkt 0,5m ner. Hela tiden. Det måste vara feltänk att du redan "tagit förlusten" eftersom det hela tiden kvarstår en tempdiff mot omgivningen. Tills du har värmt upp allt i din omgivning har du en förlust (och konstigt vore det annars, isåfall skulle du ju bara behöva starta och köra golvvärmen EN gång och sedan var det klart....).
Problemet som uppstår med golvvärme på oisolerad platta är att marken värms upp. Varmare mark/luft kan bära mera fukt, se diagram. Så länge du har varmare i rummet/ betongen så är det ingen större fara men så fort du får det omvända så uppstår problemen då varm fuktig luft söker sig mot de kallare och omvänd fukttransport sker. Så golvvärme i ett oisolerat källargolv är som att be om problem.
Just det, och det betyder också att håller man åtminstone 15 grader i källaren så har man antagligen ingenting att fundera på alls.
Har själv haft halva huset isolerat och golvvärmt i över 15 år nu och andra halvan oisolerad platta. Inga som helst negativa effekter av detta. Håller 17-20grader i oisolerade utrymmen 10-15 i angränsande garage på vintern, ingenstans problem...
Har själv haft halva huset isolerat och golvvärmt i över 15 år nu och andra halvan oisolerad platta. Inga som helst negativa effekter av detta. Håller 17-20grader i oisolerade utrymmen 10-15 i angränsande garage på vintern, ingenstans problem...
Hej Mattias. Hur menar du? Om man håller minst 15g i källaren har man inget att tänk på? Gäller det även golvvärme på oisolerat golv?
En annan medlem skrev så här på forumet angående sitt hus. Inte heller denn medlen har isolerad platta under golvvärmen, om man läser hela inlägget. Men har tydligen lyckats lösa det med någon sorts elpatron? Någon som kan hjälpa en ikke förstående att förstå vad denne menar och hur jag kanske kan applicera det hos mig?
”” La jag nivell 10mm isolerskiva (för lite isolering) , 12mm vattenburen värme med egen cirkpump,termostat, shunt och elpatron sen klinker på det. På vintern går det på husets värmesystem och på sommaren på elpatronen för att hålla bort fuktvandringen.
Sköna varma golv året runt.
Har kört med detta i över 5 år””
Elpatronen är för att värma golven på sommaren när husets ordinarie värmesystem inte är igång. Det brukar komma vittnesmål om både situationer där allt fungerat bra och vittnesmål om när det strulat när det gäller golvvärme på oisolerade golv. Så förmodligen är det just så att det fungerar i vissa källare men inte i andra. Det man kan vara säker på är att energiförbrukningen blir högre än den blivit om golvet varit isolerat.
@Johan41 näe så enkelt är det inte eftersom det också beror på hur fuktig luft du har. Det korrekta borde vara att jämföra ångtryck då naturen kommer sträva efter att jämna ut detta - beroende på tryck, temperatur och luftfuktighet så kommer man få fuktvandring åt något håll.....men att ha det "inte kallt" är en bra början.
Jag har aldrig påstått att det inte är en energiförlust genom golvet. Det jag säger är att den är väldigt liten jämfört med andra förlustvägar såsom alla andra ytor som exponeras mot utetemperaturer (tak, ytterväggar, övre del källarvägg etc, där man har temp diff >= 20 gr under vinterhalvåret).
Såvitt jag vet installerades golvvärmen av tidigare ägare ca 1995. Fukten i källaren sjönk markant när vi istället för att använda golvvärmen ställde in vanliga element. När vi konstaterat att det var så satte vi in luft-luft värmepumpen som dessutom suger in luft från övervåningen vilket fått ner luftfuktigheten ytterligare.J Johan41 skrev:
Sanden under ditt hus kan göra stor skillnad. Står huset lite högt och är byggt på sand så är det antagligen väldigt torrt. Dina bilder på det rostiga hörnet skvallrar ju om att det finns fukt någonstanns.J Johan41 skrev:
Mitt hus står på 20meter homogen lera. Fuktbelastningen från marken är hög.
Jag kan ha uttryckt mig lite luddigt rent tekniskt...L largab skrev:
Om betongen står i vatten så är kapillärtransporten i full gång, och det blir i det närmaste blött på ytan. Om detta är fallet så har man stora problem. Då finns det inget fungerande kapillärbrytande skikt under betongen. Kan bero på att det antingen inte finns ngt sådant skikt, eller om det finns att det blivit vattenfyllt av en undermålig dränering.
Normalt står inte betongen i fritt vatten, utan fukten som transporteras genom betongen kommer från vattenånga (markfukt), och då temp i marken ökar så ökar också ånghalten/ångtrycket. Dvs det blir en större mängd (gram H2O) fukt som transporteras upp genom betongen.
Transport av vattenånga sker genom diffusion. Det är inte samma sak som kapillärtransport om jag förstått det hela rätt.