43 310 läst · 93 svar
43k läst
93 svar
Sotaren underkände nybyggt hus med FTX
Du har helt rätt. Jag anlitade en entreprenad för att bygga ihop vår byggsats. I slutändan blev det 3 kontrakt. Ett för plattan, ett för materialet till huset och sedan entreprenaden som skulle bygga huset. Entreprenaden tog i tur in elektriker, vvs osv. Nu med facit i hand så blev det inte alls som jag tänkt. Det har varit samma kille som monterat ihop huset dag 1 som senare snickrade upp innerväggarna, gipsade och spacklade dem. Han målade allt invändigt, monterade ihop köket och monterade kamin + skorsten. Ingen spetskompetens inom något område med andra ord. Inte vad vi förväntat oss.K Krille4 skrev:Jag vill inte vara för negativ men den som installerat kaminen har antagligen ganska liten erfarenhet. Anmärkningarna om närhet till brännbart material, saknad inspektionslucka och saknad takbrygga är något som är ganska grundläggande för en installatör. Jag skulle ställa installatören till svars för samtliga punkter också fråga om den som installerat verkligen har installerat kaminer tidigare.
/Krille
Ja så måste det ju bli - i ett F-system är ju undertrycket själva drivkraften för att få snurr på luften och på ett säkert sätt lyckas leda in uteluft via de passiva tilluftsöppningarna. Det torde dock gå att balansera upp ett sådan system också ganska bra utifrån val av don, antal don, god ÖL-strategiE exerg skrev:
Ja, så är det ju. Jag vet faktiskt inte hur väl tekniken fungerar i dag på att lyckas bibehålla flödena över tid. Jag antar att frånluftssidan oftast blir mer igensatt än tilluftssidan. Kanske finns tryckvakter som automatiskt reglerar upp flödena utifrån det satta tryck som ska levereras i respektive stam.HasseTeknik skrev:
En liten fundering : Eftersom det är svårt att få en total balans, måste väl undertryck ( inom rimliga gränser ), vara att föredra. Inläckage av fuktig luft sker ju mot något, som är varmare och därmed borde kondensrisken vara mindre än det är i fallet med att skicka fuktig luft ut mot en något kallare omgivning, som ju blir med övertryck inomhus.
Jag skulle säga att det i detta fallet är mest vatten i luften utomhus:KnockOnWood skrev:
Vid 0,8°C kan luften maximalt hålla säg omkring 5 gram vatten per m3, vilket innebär att luften vid avläsning innehåller typ 4,75 gram vatten.
Vid 22,4°C kan luften maximalt hålla typ 20 gram vatten per m3, vilket innebär att luften vid avläsning innehåller typ 4,2 gram vatten. Alltså något mindre.
Det är till för att inte kyla ner plattan med den kalla luften som ska till kaminen!KnockOnWood skrev:
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Jag förmodar att du syftar på hus med frånluftvärmepump.E exerg skrev:
Men då har man ju öppna uteluftventiler i alla sovrum och vardagsrum, så det borde väl vara "fritt drag" och inget direkt undertryck i huset?
Skillnaden är dock den att med enbart frånluftsventilation så tas uteluften in genom antingen fönsterventller eller typ Fresh-don i vägg, dvs att man inte suger den genom konstruktionen. Eftersom du tagit ett antal hål i klimatskalet så kan du inte bygga upp ett undertryck i huset (utan att stänga alla friskluftsdon).E exerg skrev:
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Det är förstås lite synd att älta detta med Chokonanana, gjort är ju gjort.C chokonanana skrev:
Men om röret dragits rakt ut, och man gjort ett par altanbrädor löstagbara så...
På de 8 år vi har haft vår kamin med tilluftsrör ut, så har vi aldrig behövt pilla med ytterventilen.
Och under altangolvet hade den ju suttit väl skyddad för kringblåsande löv och annat.
Ursäkta för ältandet, Chokonanana!
Sen kommer man på att man vill ha gjuten platta i uterummet och då måste man ändå förlänga röret. ![Blinkar ;) ;)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Det ser ut som att tilluften för kaminen sitter lågt, här i norr hade jag nog övervägt att höja upp intaget. Nåt sånt här.
Det ser ut som att tilluften för kaminen sitter lågt, här i norr hade jag nog övervägt att höja upp intaget. Nåt sånt här.
![Ett vertikalt ventilationrör märkt "Ross ventilationsrör 125/135" längs en husvägg nära marken.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/293/293179-21d5734af3b7a6a7e27335a5ba5cfbcf.jpg)
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Ja, den dagen den sorgen.J Jerfed skrev:
Men de flesta uterum har nog inte betongplatta, utan ett normalt altan-trägolv.
Men lite längre söderut verkar det inte behövas.J Jerfed skrev:
Den lilla snön som faller smälter oftast bort vid husväggen/grundplattan pga värmeläckage.
Så här ser det ut hos mig:
![Snötäckt mark nära en husvägg med synlig värmeläckage där snön smält bort vid grundplattan.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/293/293201-356a9379994eb213378a53ae8c449ef2.jpg)
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Tabeller för uträkning av olika förhållanden gällande fuktKnockOnWood skrev:
![fukt-temperatur.gif fukt-temperatur.gif](/forum/proxy.php?image=https%3A%2F%2Fwww.lfs-web.se%2Ffukt-temperatur.gif&hash=ace583ed1c3993dc9d9d306c8a3f9be9)
Här ses hur mycket fukt luft kan innehålla vid olika temperaturer samt också ångtrycket som då råder i luften.
Med hjälp av räkneexemplen ovan kan du få hjälp hur
tabellen kan användas.
![fukt-tempokning.gif fukt-tempokning.gif](/forum/proxy.php?image=https%3A%2F%2Fwww.lfs-web.se%2Ffukt-tempokning.gif&hash=029137e7211a99ee0a6ae1721c93404c)
I denna "snabbtabell" utläses hur den relativa fuktigheten minskar då temperaturen ökar. Utgångsläget är 0 C och 90% relativ fuktighet. Sänkningen varierar lite beroende på utgångsläget rörande RF, samt också på hur mycket fukt som absorberats i byggnadsmaterialet. Är byggnadsmaterialet riktigt
fuktigt tar det lite tid att få ner RF till nivåerna som denna tabell utvisar, oavsett vilket val av avfuktare man än gör.
Det föreslagna att hämta in utetempererad luft av samma volym som den frånluft som evakueras och förlita sig på att tätskiktet ska klara tilluftens volymökning känns fortfarande inte övertygande. Det finns självklart hus tom sedan före förra sekelskiftet som klarat sig bra från skadliga fuktvandring även om det mesta berott på deras hygroskopiska egenskaper men att medvetet öka riskerna ......?E exerg skrev:Tabeller för uträkning av olika förhållanden gällande fukt
[bild]
Här ses hur mycket fukt luft kan innehålla vid olika temperaturer samt också ångtrycket som då råder i luften.
Med hjälp av räkneexemplen ovan kan du få hjälp hur
tabellen kan användas.
[bild]
I denna "snabbtabell" utläses hur den relativa fuktigheten minskar då temperaturen ökar. Utgångsläget är 0 C och 90% relativ fuktighet. Sänkningen varierar lite beroende på utgångsläget rörande RF, samt också på hur mycket fukt som absorberats i byggnadsmaterialet. Är byggnadsmaterialet riktigt
fuktigt tar det lite tid att få ner RF till nivåerna som denna tabell utvisar, oavsett vilket val av avfuktare man än gör.
http://www.fresh.se/sv/1.vaeggventiler/tl98f.php Det är undertrycket som får ventilerna att funka. I ett hus som detta och med 5 pa undertryck skulle det behövts minst 10-12 st (exkl köksfläktsvolumen)KnockOnWood skrev:
ANGÅENDE KOW:s: "fritt drag" och inget direkt undertryck i huset?
Redigerat:
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg