Verktygstokig
· Stockholm
· 1 360 inlägg
Bra video!
Fortsätter med städningen, plockar bort den där fula strömbrytaren som någon lagt över orginalet.
Orginalknapparna hade rykte om sig att gå sönder lätt så därav denna lösning. Men ful var den och trådarna drog dom på utsidan också. Orginalhålen är gängande och den diameter jag fick då jag gick in dit med skjutmåttet och mätte mot insidan av gängorna säger 26mm men jag vet inte om det säger nånting av värde. Jag hoppas det finns moderna knappar som man kan skruva in där. Jag har inte sett så noga men det ser ut som brytaren är kopplad inte till motorn men till kontrollådan som är separat. Vilket är typ hela poängen förstås med en separat elcentral. Jag har fotat alla kopplingarna i detalj så jag vet hur allt ska sitta ihop igen. Det har jag inte lagt upp dock.
Lite mindre smuts men långt att gå ännu.
Plockade också av DRO:n, y-skalan funkar inte oavsett hur jag kopplat den så lampan kanske det är. Jag har det söndriga läsarhuvet av x-skalan, kanske lampan där är hel...
Orginalknapparna hade rykte om sig att gå sönder lätt så därav denna lösning. Men ful var den och trådarna drog dom på utsidan också. Orginalhålen är gängande och den diameter jag fick då jag gick in dit med skjutmåttet och mätte mot insidan av gängorna säger 26mm men jag vet inte om det säger nånting av värde. Jag hoppas det finns moderna knappar som man kan skruva in där. Jag har inte sett så noga men det ser ut som brytaren är kopplad inte till motorn men till kontrollådan som är separat. Vilket är typ hela poängen förstås med en separat elcentral. Jag har fotat alla kopplingarna i detalj så jag vet hur allt ska sitta ihop igen. Det har jag inte lagt upp dock.
Lite mindre smuts men långt att gå ännu.
Plockade också av DRO:n, y-skalan funkar inte oavsett hur jag kopplat den så lampan kanske det är. Jag har det söndriga läsarhuvet av x-skalan, kanske lampan där är hel...
Jag hade lite glidit bort från detta projekt men idag tog jag tag i saken och gjorde nu ett utkast på den här portalkranen jag vill bygga så jag har ett hum om vad för material jag behöver.
IPE140 balk i toppen, 70x70x4 är de svarta vertikala delarna och 80x80x4 är de gula fyrkantsrören. Det blev dessa två dimensioner och tjocklekar eftersom jag fann dom passade innuti varandra med 2mm marginal, detta kan jag använda för att få justerbar höjd, det ska bli några hål i de svarta rören för olika höjder. Alla diagonaler är 60x60x4mm. Bredden är 1700mm och denna ska förhoppningsvis klara 1.6 ton.
IPE140 balk i toppen, 70x70x4 är de svarta vertikala delarna och 80x80x4 är de gula fyrkantsrören. Det blev dessa två dimensioner och tjocklekar eftersom jag fann dom passade innuti varandra med 2mm marginal, detta kan jag använda för att få justerbar höjd, det ska bli några hål i de svarta rören för olika höjder. Alla diagonaler är 60x60x4mm. Bredden är 1700mm och denna ska förhoppningsvis klara 1.6 ton.
Jag gjorde om designen med större vertikala bitar, nu 100x100x4 och 90x90x4 istället, jag tycker det ser maffigt ut nu. Enligt simulation så håller det utan problem för 3x 1600 kg (inte ton som jag skrev).
Redigerat:
Vad ska du lyfta som väger sådär mycket?DennisCA skrev:
Själv har jag lyft med en ögla fäst i nockbalken (limträ) i taket. Skulle nog inte våga lyfta mer än 500kg dock.
Verkar oerhört opraktiskt att behöva förvara den där ställningen när man har rätt begränsad yta. Kan du inte fästa en balk mellan två väggar istället?
@vectrex
Fräsen jag har väger 1200kg och den måste jag få av pallen nån gång, sen ska den flyttas på plats. Det är den tyngsta maskinen jag har. Den kommer även behövas då jag ska flytta om i verkstan (har planer på att designa om helt).
Svarven är mycket lättare men annars helt oflyttbar utan en massa jobb utan en kran. Och kran krävs då jag ska ta av bord och delar från fräsen, dom är alla så tunga så en man klarar det inte.
Kättingtaljan som jag redan har köpt så klarar 1600 kg och därför dimensionerar jag resten enligt den. Så taljan inte kan lyfta mera än vad kranen tål. Och så blir det marginal på marginal.
Fräsen jag har väger 1200kg och den måste jag få av pallen nån gång, sen ska den flyttas på plats. Det är den tyngsta maskinen jag har. Den kommer även behövas då jag ska flytta om i verkstan (har planer på att designa om helt).
Svarven är mycket lättare men annars helt oflyttbar utan en massa jobb utan en kran. Och kran krävs då jag ska ta av bord och delar från fräsen, dom är alla så tunga så en man klarar det inte.
Kättingtaljan som jag redan har köpt så klarar 1600 kg och därför dimensionerar jag resten enligt den. Så taljan inte kan lyfta mera än vad kranen tål. Och så blir det marginal på marginal.
Skavat på en testbit några dar nu men det går inte så lätt, det är så extremt lätt att det tar på sidorna av skavstålet istället för mitten. Muskelminnet måste vara perfekt för att det ska funka, minsta rörelse och det tar där du inte förväntar dig.
Jag började forska i detta och enligt de som jag vet är experter inom ämnet (Richard King bland annat) så ska man ha en radius på skavstålet. 20-40mm radius för finarbetet då man tar ner höga punkter. För vanligt arbete och nybörjare rekommenderas 60mm radius på skavstålet. Finns även 90mm och 120mm för grovvaverkning, men det kan man visst göra lika bra med 60mm. Radiusen på denna i bilden är 120mm eller större bäst jag kan se.
Jag har köpt ett skavstål i hårdmetall från Ryssland som ska lär va av en bra kvalitét och diamantskivor i 1000, 1500 och 3000 korninghet från ebay så jag ska bygga en egen diamantslip för hårdmetall från en liten enfas motor jag har och slipa till en 60mm radie på stålet. Har även köpt en bit 25x4mm kolstål att bygga resten av skavstålshållaren av. Det ska bli med skruv så man kan byta ut bladen vart efter. Även valet av materialet är noga utvärderat innan jag körde på det. Det är viktigt att stålhållaren inte är stum, den ska faktiskt fjädra och böja sig litet, och i mitt tycker får den gärna va lång, den jag gör blir nog runt 45cm total längd tror jag.
Det finns böcker värt med text man kan läsa om detta, speciellt på Practical Machinist forumet. Ett riktigt surgubbeforum ibland, men mycket kunskap.
Jag började forska i detta och enligt de som jag vet är experter inom ämnet (Richard King bland annat) så ska man ha en radius på skavstålet. 20-40mm radius för finarbetet då man tar ner höga punkter. För vanligt arbete och nybörjare rekommenderas 60mm radius på skavstålet. Finns även 90mm och 120mm för grovvaverkning, men det kan man visst göra lika bra med 60mm. Radiusen på denna i bilden är 120mm eller större bäst jag kan se.
Jag har köpt ett skavstål i hårdmetall från Ryssland som ska lär va av en bra kvalitét och diamantskivor i 1000, 1500 och 3000 korninghet från ebay så jag ska bygga en egen diamantslip för hårdmetall från en liten enfas motor jag har och slipa till en 60mm radie på stålet. Har även köpt en bit 25x4mm kolstål att bygga resten av skavstålshållaren av. Det ska bli med skruv så man kan byta ut bladen vart efter. Även valet av materialet är noga utvärderat innan jag körde på det. Det är viktigt att stålhållaren inte är stum, den ska faktiskt fjädra och böja sig litet, och i mitt tycker får den gärna va lång, den jag gör blir nog runt 45cm total längd tror jag.
Det finns böcker värt med text man kan läsa om detta, speciellt på Practical Machinist forumet. Ett riktigt surgubbeforum ibland, men mycket kunskap.
Man åker fram och tillbaka här som man vore bi-polär men efter allt funderande så har jag börjat fundera om jag verkligen borde bygga den här kranen, bara materialkostnaderna kommer att bli hiskeligt dyra, såpass att jag tror inte jag har råd.
Det blir nog billigare att köpa en kommersiell 2 tons motorlyft istället tror jag, eventuellt modifiera benen på den så den kommer runt en pall, eller bara sticka benen under pallen, lyfta maskinen och såga sönder pallen. Utan pallar borde det gå att lyfta fräs och svarv och sånt OK med den.
Det blir nog billigare att köpa en kommersiell 2 tons motorlyft istället tror jag, eventuellt modifiera benen på den så den kommer runt en pall, eller bara sticka benen under pallen, lyfta maskinen och såga sönder pallen. Utan pallar borde det gå att lyfta fräs och svarv och sånt OK med den.
Dennis>> Att ta in maskiner på pall brukar vara att be om problem. Oavsett om det är maskiner runt tonnet hemma eller maskiner på runt tio på jobbet så brukar det vara rationellt att lyft av dom från pallen med truck eller kran utomhus och sedan använda skridskor för att dra in maskinen. Sedan lyfter man ner maskinen med domkrafter.
För maskiner under sådär två ton så fungerar det oftast bra att dra in dom på en pallyftare och ta ner dom med stuvarspett och träklossar. I brist på stuvarspett så funkar ett långt koben bra för mindre maskiner. Jag skrev ett inlägg här om att flytta maskiner själv i somras.
https://www.byggahus.se/forum/threa...ch-maskiner-idag.250889/page-285#post-2974636
Supportsvarvar brukar dock vara ett elände att flytta oavsett. Smala, hög tyngdpunkt, och ofta tyngdpunkten långt åt ena sidan. Då kan det vara bra att använda samma metoder som används när man flyttar kantpressar. Det är att dels bulta fast ett par järn på tvären långt ner på stativet så den inte kan välta i sidled och dels att hänga på vikter för att få bättre balans.
För maskiner under sådär två ton så fungerar det oftast bra att dra in dom på en pallyftare och ta ner dom med stuvarspett och träklossar. I brist på stuvarspett så funkar ett långt koben bra för mindre maskiner. Jag skrev ett inlägg här om att flytta maskiner själv i somras.
https://www.byggahus.se/forum/threa...ch-maskiner-idag.250889/page-285#post-2974636
Supportsvarvar brukar dock vara ett elände att flytta oavsett. Smala, hög tyngdpunkt, och ofta tyngdpunkten långt åt ena sidan. Då kan det vara bra att använda samma metoder som används när man flyttar kantpressar. Det är att dels bulta fast ett par järn på tvären långt ner på stativet så den inte kan välta i sidled och dels att hänga på vikter för att få bättre balans.
Redigerat:
Hade jag gjort det hade den rostat sönder utomhus, det går inte att få in den om den lämnar utomhus då den ska över en tröskel, den måste lyftas likväl. Och jag har inte råd med kranbil. Det finns många faktorer men tro mig, det hade inte gått utan pall och pallyft. Om jag inte hade ägt en bockkran från början förstås.
Jag har gjort det där du beskriver med svarven och vägrar göra det igen och den var ändå bara 400kg, men usch och fy vad det var hemskt och riskabelt att hålla på med. Och då behövde jag bara få den av pallen och behövde inte flytta den. Om jag nu vill börja organisera om i verkstan så behöver jag relativt snabbt och enkelt och säkert kunna flytta alla tunga maskiner. Det går inte att börja med kofot och flytta nån millimeter om jag vill flytta och testa och flytta igen och igen tills jag får det som jag vill ha det. Jag vet med 100% säkerhet jag behöver en kran av något slag.
Jag har gjort det där du beskriver med svarven och vägrar göra det igen och den var ändå bara 400kg, men usch och fy vad det var hemskt och riskabelt att hålla på med. Och då behövde jag bara få den av pallen och behövde inte flytta den. Om jag nu vill börja organisera om i verkstan så behöver jag relativt snabbt och enkelt och säkert kunna flytta alla tunga maskiner. Det går inte att börja med kofot och flytta nån millimeter om jag vill flytta och testa och flytta igen och igen tills jag får det som jag vill ha det. Jag vet med 100% säkerhet jag behöver en kran av något slag.
Hur skulle det vara att ersätta pallen med ett underrede av grova plankor eller battingar. Jag brukar bygga av 5x5 tums battingar. Då kan du senare låna en palltruck och dra fräsen dit du vill.
Jag har sådana träbäddar under de flesta av mina maskiner. Du är ju inte direkt kortvuxen du heller så några centimeter extra höjd skadar knappast.