Förr skulle det alltid vara tre tappar för varje storlek men med nutida stål och härdning i tapparna så gängar man oftast allt med en tapp. I industrin använder de maskintappar som skär ut en lång spåna och aldrig behöver backas. Även nutida handtappar behöver inte backas ett halvt varv för varje varv så som man gjorde förr. Det räcker med att backa någon gång då man gängar tjocka bitar.
Du har försökt gänga i 8.8 bultstål som är för hårt för att vara riktigt hälsosamt för kvalitetstappar. Man kan gänga i det men tappen nöts upp i förtid och risken är stor att den går av.
Till det krävande gängarbetet har du använt en kinatapp som är gjord för att gänga vaniljglass med och så har du inte haft någon riktig smörjning. Otroligt att du kom så långt som du kom.
Jag brukar använda vanlig 10w30 motorolja då jag gängar järn. Den smörjer bättre än skärvätska och eftersom handgängning går långsamt behöver man inte skärvätskans kylande egenskaper.
Du har försökt gänga i 8.8 bultstål som är för hårt för att vara riktigt hälsosamt för kvalitetstappar. Man kan gänga i det men tappen nöts upp i förtid och risken är stor att den går av.
Till det krävande gängarbetet har du använt en kinatapp som är gjord för att gänga vaniljglass med och så har du inte haft någon riktig smörjning. Otroligt att du kom så långt som du kom.
Jag brukar använda vanlig 10w30 motorolja då jag gängar järn. Den smörjer bättre än skärvätska och eftersom handgängning går långsamt behöver man inte skärvätskans kylande egenskaper.
Jag har ett litet Völkel tapp-set som gängar M3-M12. Väldigt nöjd med det, har bara en tapp per gänga och en matchande borr. Har några biltema tappar för att gänga i trä med borrmaskinen.
Fast för några dar sen tappade jag grfejen jag gängade och allt i golvet och nu är jag utan M6 tapp... Bröts av innuti hålet också, men jag använde TIG svetsen för att glödga delen så kunde jag borra ut den.
Fast för några dar sen tappade jag grfejen jag gängade och allt i golvet och nu är jag utan M6 tapp... Bröts av innuti hålet också, men jag använde TIG svetsen för att glödga delen så kunde jag borra ut den.
Mm, det är svårt att hitta enskilda tappar till bra pris. Beställde precis ett gäng tappar på Ali i M35-legering. Det blir ung samma pris som att ersätta en enskild tap m ngt av kvalite. De borrar och försänkare i M35 HSS jag hitills köpt har varit riktigt bra.DennisCA skrev:
Sånna köper jag när jag träffar på dem på loppis, har tex ett överskott av m12 från SKF och Johansson. Men att köpa ett nytt set från tex Dormer är helt uteslutet.heimlaga skrev:
Det går absolut att köpa verktyg i marsipan på Ali, bara att klicka på billigaste länken så är det sanolikt det du får. Har provat så jag vet. Det går också att köpa mycket bra grejor, tex försänkare och borr i M35 som jag nämnde ovan. Men då kostar den försänkaren $7 och inte 1$, men fortfarande väldigt prisvärt.
idag gängar man vell i ett steg utan förtapp och inge backning, och MED skärolja/pasta
att den tappen sprack av beror nog varken på att du hade fel olja eller handhavande. den har ju gått av där den borde va som starkast. va nog bara en för dålig tapp eller materialfel.
att den tappen sprack av beror nog varken på att du hade fel olja eller handhavande. den har ju gått av där den borde va som starkast. va nog bara en för dålig tapp eller materialfel.
Får väl anses vara en godtagbar anledningnanowire skrev:
En tunn mutter på ena sidan kan förenkla handhavandet. Man ställer den så att "tvingen" hamnar ungefär mitt på det som skall limmas. Den tunna muttern fungerar alltså som stopp mot hålen i ribborna. Gör man det innan man tar fram limflaskan blir det en sak mindre att tänka på när man skrider till verket...
Vad i hela friden skall du använda dom till?
En noll hajande staffan
En noll hajande staffan
Äras den som äras bör; Det var här jag fick iden, han beskriver utförligt funktionen.Staffan2000 skrev:
https://youtu.be/bTmpLE2Vwjk
Det är helt enkelt hårdvaran till limpressar för paneler. Om man sätter dessa i hålen i lagom stora reglar, en regel över och en under, med brädorna som sla limas ihop så kommer dessa att pressas ihop på både bredden och "flaten", ungefär som i en plano limpress, så att de individuella brädorna livar med varandra och den färdiga panelen blir flat. Detta pga att reglarna bågnar inåt mot panelen när mekanismen spänns.
Jag tänkte ta lite fler bilder när jag provar dem, och lite detaljer kring konstruktionen, men är på jobbresa nu så det får tyvärr vänta
Jag har gängar en del, inte dagligen, men i alla fall varje vecka brukar det bli något. 5-56 är långt ifrån optimalt, men om uppsättning och verktygen i övrigt är ok borde det räcka. Jag tror i alla fall inte att det ensamt är problemet.nanowire skrev:
Skruv 8.8 är inte det lättaste att gänga i fast definitivt inget svårt eller orimligt.
Med den raka tappen du har är det väldigt viktigt att bryta spånorna, har du inte gjort det ordentligt är det inte konstigt att den gick av.
Angående tappar så finns det otroligt många och jag är ingen expert, men en enkel uppdelning är raka och spiralformade, dvs spånbrytande respektive spåndragande. Såvitt jag vet så finns spåndragande bara med fullt gängdjup medan raka finns i förtapp, mellantapp och gradtapp, med stegvis djupare gängor och mer eller mindre koniska i spetsen. Lämpligt att köra alla stegen här enligt min mening.
Själv så använder jag nästan enbart dragande tappar, förekommer dock att jag tar en rak förtapp om det finns plats undertill och jag gängar utan något form av stöd, den är lättare att komma rakt med än en dragande tapp. Helst gängar jag med stöd i pelarborrmaskinen, det blir mycket bättre och tapparna håller längre.
För smörjning föredrar jag att ta på skärpasta innan jag drar i tappen. Är det ett djupt hål så antingen penslar jag på mer pasta eller droppar skärvätska. Använder Trefolex cutting compound respektive Lenox protool lube. Har också bra erfarenhet av Rocol skärvätska. Har faktiskt aldrig använt något skärvätska/pasta som jag inte varit nöjd med, men gör iofs inte detta varje dag. Vet att firman som svarvar/fräser etc åt mig är väldigt noga med att det ska vara rätt saker, fast jag har glömt vad det är de är så glada för. Men där är kraven såklart annorlunda. I vilket fall så borde vanlig motorolja av vilken typ som helst duga bra till din applikation.
Efter allt svammel så tänkte jag försöke gissa på vad problemet är också. Var mutter och gängstav fastsvetsade i varandra eller på annat sätt 100% fixerade? Jag gissar att det gick bra att gänga genom muttern men att hålet genom skruven inte riktigt har linjerat med hålet i muttern och varit fel antingen i sida eller i vinkel åt något håll och när tappen skar sig in så rättades det av någon anledning inte upp (kanske spån som trillat ner och låst sig mellan skruv/mutter eller något). Och sen blev det stegvis värre. Men jag bara gissa utifrån din bild. Kan såklart vara i kombination med att tappen var dålig.
EDIT: Ja, jag ser nu att det var en massa fler sidor i tråden, aningen sen inser jag...
Redigerat:
Detta lät intressant, har aldrig testat att blanda T-spriten med paraffinolja, använder T-sprit och vatten idag. Vill dock påstå att det gör mer än smörjer, även den blandning jag har idag gör ett bra jobb med att förhindra att spån fastnar på verktygen, det gäller även vid "kalla" jobb, tex vid handfilning av alu så är det som natt och dag med/utan sprit. Tänker dock testa ditt recept nästa gång!KnockOnWood skrev:
Kan också flika in att den mekaniska verkstaden jag får hjälp av vid tillfällen berättade att de får något annorlunda storlek på hålen vid brotschning av alu om de använder sprit eller skärvätska (vet ej vilken typ). Som jag förstod det handlade det dels om skillnad i temperatur men även hur de olika vätskorna smorde. Givetvis är det väldigt små skillnader det handlar om, jag vet tyvärr inte på vilken nivå vi talar.
Redigerat: