Är det begränsad yta så ta reda på vad som är rimligt för att kakel ska sitta bra. Förstår viljan att kakla då jag också tycker att det är trevligare och snyggare i miljöerna du beskriver.
Jag har tätskikt i ett av rummen i källaren på alla väggar även ytterväggarna. Ytterväggarna är på -reglade med våtrumsgips och ventilerade för att fukt från marken ska hitta ut. När det gäller innerväggarna är det tänkt så här. Där det är gjort "tätt" på ena sidan av en innervägg har den andra sidan fått bli öppen. Bort med gammal färg som var för tät. Ytan justerades med puts/spackel och målades med 05 färg dvs matt färg som är den mest öppna normalfärgen. Silikatfärg är betydligt bättre men då hade det krävts betydligt mer jobb då även övriga väggar behövts göras om. Istället tog vi bort den gamla färgen på nedersta halvmetern och fixade ytan slät och målade med 05. Markfukten kommer ju från grundsulan och upp i muren. Därför gjorde vi så nederst på övriga väggar. Färg och putssläpp uppstår oftast längst ner.
Nu kompletteras detta med att källaren hålls torr med bra avfuktning och en lösning som gör att det i stort sett inte blir någon stillastående luft. Luften i källaren flyttas konstant till en försumbar energikostnad på 20kr/år. Det var en utmaning men inte svårt när nöten väl knäcktes. Det gör att alla utrymmen håller samma klimat dvs relativ fuktighet och temperatur. Nu har jag lägre temperatur i källaren än i bostaden vilket gör att källar luften inte stiger upp i bostaden. Källaren är luktfri men det är onödigt att hålla lika varm som bostaden. När gäster kommer på besök ökar jag temperaturen i gästrummet och luftcirkulationen passerar då i ventiler upptagna i dörrars nederkant. Ventilationen är löst med självdrag med frånluft via skorstensmuren som förr hanterade oljepannan. Det har blivit några "innovationer" som visat sig fungera utmärkt.
En annan sak som många missar eftersom det finns en lustig syn på att källarväggar ska vara fuktiga är att det långt ifrån alltid stämmer. Däremot kan en källarvägg med fel ytskikt ha ackumulerat mycket vatten då den fukt som naturligt kommer från marken inte tagit sig igenom färgen i samma takt som det tillförs vatten.
Säkrast är att mäta väggarna men oavsett så är det väl värt pengarna att torka väggarna riktigt torra innan ni börjar lägga på nytt material oavsett om det är färg eller kakel. Då normaliseras väggen till det naturliga flödet av tillkommande fukt underifrån som det nya lite öppnare materialet då får en chans att hantera.
Sen är en del av min klimatlösning i källaren en kombination av att luften aldrig står stilla och en kanal-ansluten "gömd" avfuktare som mullrar till när inställt värde uppnås. När avfuktaren startar tillför den oerhört torr och varm luft (ca 35 grader RH10-14% men ofta RH under 10%). Kombinationen värme och låg relativ fuktighet gör enligt någon, lag om gaser i fysikens värld, vill jämna ut sig=blanda sig. Detta gör att väldigt lite fuktig luft når grundmurarna och fuktlasten inifrån huset inte uppstår utan i praktiken torkar mitt hus även inåt.
Det är få material som är gastäta dvs som tex inte alls släpper igenom vatten i sk ångfas=fuktig luft förenklat beskrivet. Håller man torrt inne i källaren så torkar det även över lång tid genom tex gammaljefärg har jag sett vid då jag sedan jag köpte huset emellanåt gör lite mätningar. Väggarna jag pratar om hade ingen fuktnivå så var risk eller problem men har ändå gjort mätningar för att se att de inte får för sig att bli fuktiga. Resultatet är att mätvärdet i dessa väggar halverats sen jag satte lösningen i drift. Dvs det torkar inåt snabbare än marken tillför markfukt.
Det här fenomenet ingår inte i byggexperters grundutbildning
och flera har sagt att så kan det väl inte funka. Dränera om, riv ut, in med nytt osv.
Om du lägger upp en skiss på planlösningen med dörrar, dörrar, fönster, ventiler, skorsten om det finns så kan jag dela med mig av mina erfarenheter. Går utmärkt med en handritad skiss som du fotar med mobilen.
Jag lekman och ger inga tvärsäkra råd(vilket ingen borde göra utan att ha tittat på plats) men jag ger ideer som du kan utvärdera. VIll du inte lägga upp på forumet så fungerar PM.
När det gäller att köra torrt är det inte rocket science.Vissa säger att det är onödigt då du ska sätta öppna material och vissa säger att det är torrt så kör.
Min syn och erfarenhet är att det är värt var enda krona att säkerställa att det är riktigt torrt innan du bygger nytt i källare. Behöver du tips på hur du får torrt så fråga.
Sen är det min uppfattning att väldigt många källarhus skulle må bra av att få hållas torrare än vad många gör. Motargumenten brukar vara att det drar energi vilket är korrekt. Samtidigt krävs mer energi för att värma fuktig luft och fuktiga material. Men din viktigaste effekten är att jag genom att hålla riktig torrt inne minskar risken för fuktskador. När ett källare väl nått din inställda nivå dvs allt material torkat till den nivån har energiförbrukningen i de exempel jag sett planat ut på en rimlig nivå. Mitt hus/källare var torrt när jag köpte det så det jag gjort är att sänka nivån lite till för att det med marginal ska fortsätta vara torrt. Detta i kombination med att få snurr på luften och justera in ventilationen har givit samma luftkvalitet som i övriga bostaden enligt andras känsliga näsor.
Jag har tätskikt i ett av rummen i källaren på alla väggar även ytterväggarna. Ytterväggarna är på -reglade med våtrumsgips och ventilerade för att fukt från marken ska hitta ut. När det gäller innerväggarna är det tänkt så här. Där det är gjort "tätt" på ena sidan av en innervägg har den andra sidan fått bli öppen. Bort med gammal färg som var för tät. Ytan justerades med puts/spackel och målades med 05 färg dvs matt färg som är den mest öppna normalfärgen. Silikatfärg är betydligt bättre men då hade det krävts betydligt mer jobb då även övriga väggar behövts göras om. Istället tog vi bort den gamla färgen på nedersta halvmetern och fixade ytan slät och målade med 05. Markfukten kommer ju från grundsulan och upp i muren. Därför gjorde vi så nederst på övriga väggar. Färg och putssläpp uppstår oftast längst ner.
Nu kompletteras detta med att källaren hålls torr med bra avfuktning och en lösning som gör att det i stort sett inte blir någon stillastående luft. Luften i källaren flyttas konstant till en försumbar energikostnad på 20kr/år. Det var en utmaning men inte svårt när nöten väl knäcktes. Det gör att alla utrymmen håller samma klimat dvs relativ fuktighet och temperatur. Nu har jag lägre temperatur i källaren än i bostaden vilket gör att källar luften inte stiger upp i bostaden. Källaren är luktfri men det är onödigt att hålla lika varm som bostaden. När gäster kommer på besök ökar jag temperaturen i gästrummet och luftcirkulationen passerar då i ventiler upptagna i dörrars nederkant. Ventilationen är löst med självdrag med frånluft via skorstensmuren som förr hanterade oljepannan. Det har blivit några "innovationer" som visat sig fungera utmärkt.
En annan sak som många missar eftersom det finns en lustig syn på att källarväggar ska vara fuktiga är att det långt ifrån alltid stämmer. Däremot kan en källarvägg med fel ytskikt ha ackumulerat mycket vatten då den fukt som naturligt kommer från marken inte tagit sig igenom färgen i samma takt som det tillförs vatten.
Säkrast är att mäta väggarna men oavsett så är det väl värt pengarna att torka väggarna riktigt torra innan ni börjar lägga på nytt material oavsett om det är färg eller kakel. Då normaliseras väggen till det naturliga flödet av tillkommande fukt underifrån som det nya lite öppnare materialet då får en chans att hantera.
Sen är en del av min klimatlösning i källaren en kombination av att luften aldrig står stilla och en kanal-ansluten "gömd" avfuktare som mullrar till när inställt värde uppnås. När avfuktaren startar tillför den oerhört torr och varm luft (ca 35 grader RH10-14% men ofta RH under 10%). Kombinationen värme och låg relativ fuktighet gör enligt någon, lag om gaser i fysikens värld, vill jämna ut sig=blanda sig. Detta gör att väldigt lite fuktig luft når grundmurarna och fuktlasten inifrån huset inte uppstår utan i praktiken torkar mitt hus även inåt.
Det är få material som är gastäta dvs som tex inte alls släpper igenom vatten i sk ångfas=fuktig luft förenklat beskrivet. Håller man torrt inne i källaren så torkar det även över lång tid genom tex gammaljefärg har jag sett vid då jag sedan jag köpte huset emellanåt gör lite mätningar. Väggarna jag pratar om hade ingen fuktnivå så var risk eller problem men har ändå gjort mätningar för att se att de inte får för sig att bli fuktiga. Resultatet är att mätvärdet i dessa väggar halverats sen jag satte lösningen i drift. Dvs det torkar inåt snabbare än marken tillför markfukt.
Det här fenomenet ingår inte i byggexperters grundutbildning
och flera har sagt att så kan det väl inte funka. Dränera om, riv ut, in med nytt osv. Om du lägger upp en skiss på planlösningen med dörrar, dörrar, fönster, ventiler, skorsten om det finns så kan jag dela med mig av mina erfarenheter. Går utmärkt med en handritad skiss som du fotar med mobilen.
Jag lekman och ger inga tvärsäkra råd(vilket ingen borde göra utan att ha tittat på plats) men jag ger ideer som du kan utvärdera. VIll du inte lägga upp på forumet så fungerar PM.
När det gäller att köra torrt är det inte rocket science.Vissa säger att det är onödigt då du ska sätta öppna material och vissa säger att det är torrt så kör.
Min syn och erfarenhet är att det är värt var enda krona att säkerställa att det är riktigt torrt innan du bygger nytt i källare. Behöver du tips på hur du får torrt så fråga.
Sen är det min uppfattning att väldigt många källarhus skulle må bra av att få hållas torrare än vad många gör. Motargumenten brukar vara att det drar energi vilket är korrekt. Samtidigt krävs mer energi för att värma fuktig luft och fuktiga material. Men din viktigaste effekten är att jag genom att hålla riktig torrt inne minskar risken för fuktskador. När ett källare väl nått din inställda nivå dvs allt material torkat till den nivån har energiförbrukningen i de exempel jag sett planat ut på en rimlig nivå. Mitt hus/källare var torrt när jag köpte det så det jag gjort är att sänka nivån lite till för att det med marginal ska fortsätta vara torrt. Detta i kombination med att få snurr på luften och justera in ventilationen har givit samma luftkvalitet som i övriga bostaden enligt andras känsliga näsor.
