Dag två (i söndags) gick det lite fortare. Han fler stenar trots att det var mer att kapa.
På tal om att kapa så köpte jag redan i vintras en tigersåg och ett 30 cm långt sågblad på Biltema för att kunna göra snabba och precisa kapningar av mina lecablock. Men efter att ha nött ner halvägs på alla taggar på bladet utan att ens ha kapat en hel sten gav jag upp det och hämtade yxan i stället. Funkade mycket bättre. Vibrationerna i tigersågen var dessutom ganska elaka mot mina datorskadade handleder
Men yxan funkar som sagt bra, så den har jag kört med på alla stenar
Igår hade så allt murbruk hunnit brinna i tre dagar. Då ska det enligt instruktionerna uppnått full styrka. Jag gick då ut och kände lite på det med en handslägga och tyckte det var väl sprött. Som kalksten nästan.
Vi har i en annan tråd (http://www.byggahus.se/forum/grund-markarbeten/239330-ser-murbruket-okej-ut.html) rätt ut att det beror på att murbruket har torkat för snabbt i värmen. Trots att jag vattnade både betongsulan och murblocken innan jag satte dem på plats borde jag ha vattnat ett par gånger efteråt också.
För att få en känsla för hur hög grundmuren kommer bli staplade jag upp murblock så jag fick de fem lager jag tänkte skulle bli lagom.
Jag tycker det är väldigt svårt att se exakt hur högt jag behöver mura, men jag tror jag kommer behöva lite till, dock ej ett helt 19-cm-block till. Jag vill ha det färdiga golvet i utbygget på exakt samma höjd som det befintliga golvet i huset. Jag vet inte hur jag ska lyckas med det just nu, men det kommer lösa sig framöver!
På tal om att kapa så köpte jag redan i vintras en tigersåg och ett 30 cm långt sågblad på Biltema för att kunna göra snabba och precisa kapningar av mina lecablock. Men efter att ha nött ner halvägs på alla taggar på bladet utan att ens ha kapat en hel sten gav jag upp det och hämtade yxan i stället. Funkade mycket bättre. Vibrationerna i tigersågen var dessutom ganska elaka mot mina datorskadade handleder
Men yxan funkar som sagt bra, så den har jag kört med på alla stenar Igår hade så allt murbruk hunnit brinna i tre dagar. Då ska det enligt instruktionerna uppnått full styrka. Jag gick då ut och kände lite på det med en handslägga och tyckte det var väl sprött. Som kalksten nästan.
Vi har i en annan tråd (http://www.byggahus.se/forum/grund-markarbeten/239330-ser-murbruket-okej-ut.html) rätt ut att det beror på att murbruket har torkat för snabbt i värmen. Trots att jag vattnade både betongsulan och murblocken innan jag satte dem på plats borde jag ha vattnat ett par gånger efteråt också.
För att få en känsla för hur hög grundmuren kommer bli staplade jag upp murblock så jag fick de fem lager jag tänkte skulle bli lagom.
Jag tycker det är väldigt svårt att se exakt hur högt jag behöver mura, men jag tror jag kommer behöva lite till, dock ej ett helt 19-cm-block till. Jag vill ha det färdiga golvet i utbygget på exakt samma höjd som det befintliga golvet i huset. Jag vet inte hur jag ska lyckas med det just nu, men det kommer lösa sig framöver!
Redigerat:
Ja, får nog bli ett varv med sådana också och sen justera det sista med ett lagom tjockt lager med murbruk. Gäller bara att få ut höjden på golvet inne till utbygget. Men jag kom precis på att jag har ju ett slangvattenpass som borde funka! Kan dra ut det genom altandörren
Har jobbat på med att mura leca nu i höst. Har känts som en kamp mot klockan/vädret. Vill ju hinna klart med murbruket innan nattfrosten kommer!
Efter första varvet med lättklinker la jag armering.
Enligt boken ska man ju köra med bi-metallsarmeringsjärn (ser ut som små stegar). Men jag kör med vanliga 10mm armeringsstål från Byggmax. Anledningen till att man inte ska använda vanliga armeringsjärn är att de kan rosta. Och när järnet rostar så sväller det och kan då i värsta fall spräcka murbruket. Men jag ska ju ha 20 cm Isodrän på utsidan av muren, så det borde inte kunna komma in någon fukt mot muren som kan få järnen att rosta.
Armeringen ska läggas 60 cm omlott när man skarvar, och najas ihop med tre najtrådsbitar. Nu tror jag inte najtråden har någon annan funktion än att se till att allt ligger still när man murar, så det är inte så himla noga hur man gör med najningen. På vissa ställen sket jag i det helt, där järnen låg stabilt på egen hand.
Det går framåt! Fyra och ett halvt varv har jag nästan hunnit här. Efter första varvet gick det lite fortare eftersom allt var mer i våg då. Och säkert eftersom jag blev mer van också.
Ni ser även att det på det här varvet ligger armering. Kör enligt rekommendationen första, var tredje och näst sista varvet. På bilden håller jag på att hugga till murblocken som ska gå runt burspråket. Jag hade sparat ordentligt med tid om det bara hade varit en rak vägg där!
Jag kommer aldrig bli någon murare, det är säkert Tar på tok för lång tid för mig att mura! En dag går åt att hugga alla stenar som ska ligga längs med den befintliga husväggen. Sen går en dag åt att justera in murarlinorna och mura alla raka väggar. Den tredje dagen går sen åt till att mura väggen vid burspråket. Ska jag även bocka armeringsjärn tar det några timmar. Så minst tre dagar per varv har det tagit. Och just nu har jag i stort sett bara tid att jobba på helgerna, så det har som ni förstår tagit sin lilla tid!
Jag tycker det har varit svårt att få till hörnen runt burspråket. Enklast hade ju varit att de två stenarna som möts vid hörnet hade mötts just precis i hörnet, se illustration.
Men så ville jag inte göra varje varv, få då hade jag ju fått en generalskarv hela vägen genom muren, och det kändes inte så hållbart. Så jag fick hitta på lite andra sätt att skarva på. Till exempel som ni ser i fotot här ovanför.
Som sagt måste jag ju även bocka armeringsjärnen. Använde samma pall med påspikade brädor som jag använde när jag bockade järnen till stödmuren. Det är aldrig några problem att bara bocka järnen en gång. Ska man bocka två gånger blir det lite värre då det gäller att få rätt avstånd mellan böjarna. Behövs det tre böjar är det nästan omöjligt att få till det helt bra. Det är inte det inbördes avståndet mellan böjarna som är det svåra problemet, utan att få alla böjar i samma plan. Jag har märkt att armeringsjärnet gärna vrider sig när man bockar det, och då blir det helt plötsligt en bock i tre dimensioner i stället för bara två som man hade hoppats. Det är därför ena armeringsjärnet sticker upp lite på fotot. Som tur är så är järnen ganska mjuka och det lilla som stack upp på den här bilden löstes enkelt när jag najade ihop armeringsjärnen i skarven med varandra.
När jag grävde ur för utbygget planerade jag för att mura fem varv med lecan. Men som jag skrev i ett tidigare inlägg så tyckte jag efter första varvet att det såg ut som att jag skulle bli tvungen att köra ett sjätte varv med en tunnare sten. Så efter fem hela varv plockade jag fram slangvattenpasset för att mäta exakt hur mycket som saknades för att komma upp i samma nivå som det befintliga golvet i huset.
Var ute sent en kväll, men med bygglampa och pannlampa gick det bra att se ändå Här håller jag på att fylla passet med vatten. Det är väldigt viktigt (och svårare än man kan tro) att få ur alla luftbubblor ur systemet. När bubblorna var borta skulle det kalibreras så att båda ändarna visar noll samtidigt
När slangvattenpasset var kalibrerat och klart så bar jag in ena änden och ställde i fönstret i TV-rummet. Så kunde jag ha andra änden på utsidan och markera på ytterväggen var golvnivån var på insidan. Har tio meter slang, och det var precis på centimetern att den räckte! På bilden har jag det röda locket på mätglaset, men det har man bara på när man ska transportera passet för att inget vatten ska rinna ut. När man sen ska mäta måste man plocka bort det.
Jag är inte riktigt vän med mitt slangvattenpass. Använde det när jag grävde ur för att få botten i våg, men fick aldrig till det ordentligt. Inte heller nu tycker jag att det funkade jättebra. Det tar lång tid för vattennivån att stabilisera sig så att man kan läsa av efter att man flyttat passet. Dessutom kunde jag inte längre få det att visa noll i båda ändarna samtidigt längre. Fick nöja mig med att båda ändarna visade -1 samtidigt nu i stället... Någonstans hade två centimeter vatten försvunnit
I alla fall... När jag hade markerat på utsidan var golvnivån var mätte jag ner till det femte varvet på muren. Fick det till ca 28 cm. Liggande syll, 45mm, plus golvreglar 20cm, plus golvbrädor 22mm blir 26,7 cm. Någon/några millimeter syllisolering ger ca 27 cm totalt. Då är det bara en cm kvar upp till golvnivån inne. Och där ligger dessutom ett laminatklickgolv som ska bort på 6mm. Så allt som allt behövde jag alltså bygga upp ca 4mm ovanpå det femte varvet med murblock. Som ni förstår kände jag mig alltså klar efter fem varv! Skönt
Det som återstår då, vad gäller murning, är att släta av ovansidan av lecablocket, fylla i lite springor på sidan av muren, och att göra en avfasning nertill mot sulan.
Jag började med avfasningen. Men som ni ser så skulle våra jädra katter så klart vara där och springa! Så jag får putsa till det lite senare...
Efter första varvet med lättklinker la jag armering.
Enligt boken ska man ju köra med bi-metallsarmeringsjärn (ser ut som små stegar). Men jag kör med vanliga 10mm armeringsstål från Byggmax. Anledningen till att man inte ska använda vanliga armeringsjärn är att de kan rosta. Och när järnet rostar så sväller det och kan då i värsta fall spräcka murbruket. Men jag ska ju ha 20 cm Isodrän på utsidan av muren, så det borde inte kunna komma in någon fukt mot muren som kan få järnen att rosta.
Armeringen ska läggas 60 cm omlott när man skarvar, och najas ihop med tre najtrådsbitar. Nu tror jag inte najtråden har någon annan funktion än att se till att allt ligger still när man murar, så det är inte så himla noga hur man gör med najningen. På vissa ställen sket jag i det helt, där järnen låg stabilt på egen hand.
Det går framåt! Fyra och ett halvt varv har jag nästan hunnit här. Efter första varvet gick det lite fortare eftersom allt var mer i våg då. Och säkert eftersom jag blev mer van också.
Ni ser även att det på det här varvet ligger armering. Kör enligt rekommendationen första, var tredje och näst sista varvet. På bilden håller jag på att hugga till murblocken som ska gå runt burspråket. Jag hade sparat ordentligt med tid om det bara hade varit en rak vägg där!
Jag kommer aldrig bli någon murare, det är säkert
Tar på tok för lång tid för mig att mura! En dag går åt att hugga alla stenar som ska ligga längs med den befintliga husväggen. Sen går en dag åt att justera in murarlinorna och mura alla raka väggar. Den tredje dagen går sen åt till att mura väggen vid burspråket. Ska jag även bocka armeringsjärn tar det några timmar. Så minst tre dagar per varv har det tagit. Och just nu har jag i stort sett bara tid att jobba på helgerna, så det har som ni förstår tagit sin lilla tid! 
Jag tycker det har varit svårt att få till hörnen runt burspråket. Enklast hade ju varit att de två stenarna som möts vid hörnet hade mötts just precis i hörnet, se illustration.
Men så ville jag inte göra varje varv, få då hade jag ju fått en generalskarv hela vägen genom muren, och det kändes inte så hållbart. Så jag fick hitta på lite andra sätt att skarva på. Till exempel som ni ser i fotot här ovanför.
Som sagt måste jag ju även bocka armeringsjärnen. Använde samma pall med påspikade brädor som jag använde när jag bockade järnen till stödmuren. Det är aldrig några problem att bara bocka järnen en gång. Ska man bocka två gånger blir det lite värre då det gäller att få rätt avstånd mellan böjarna. Behövs det tre böjar är det nästan omöjligt att få till det helt bra. Det är inte det inbördes avståndet mellan böjarna som är det svåra problemet, utan att få alla böjar i samma plan. Jag har märkt att armeringsjärnet gärna vrider sig när man bockar det, och då blir det helt plötsligt en bock i tre dimensioner i stället för bara två som man hade hoppats. Det är därför ena armeringsjärnet sticker upp lite på fotot. Som tur är så är järnen ganska mjuka och det lilla som stack upp på den här bilden löstes enkelt när jag najade ihop armeringsjärnen i skarven med varandra.
När jag grävde ur för utbygget planerade jag för att mura fem varv med lecan. Men som jag skrev i ett tidigare inlägg så tyckte jag efter första varvet att det såg ut som att jag skulle bli tvungen att köra ett sjätte varv med en tunnare sten. Så efter fem hela varv plockade jag fram slangvattenpasset för att mäta exakt hur mycket som saknades för att komma upp i samma nivå som det befintliga golvet i huset.
Var ute sent en kväll, men med bygglampa och pannlampa gick det bra att se ändå
Här håller jag på att fylla passet med vatten. Det är väldigt viktigt (och svårare än man kan tro) att få ur alla luftbubblor ur systemet. När bubblorna var borta skulle det kalibreras så att båda ändarna visar noll samtidigt 
När slangvattenpasset var kalibrerat och klart så bar jag in ena änden och ställde i fönstret i TV-rummet. Så kunde jag ha andra änden på utsidan och markera på ytterväggen var golvnivån var på insidan. Har tio meter slang, och det var precis på centimetern att den räckte! På bilden har jag det röda locket på mätglaset, men det har man bara på när man ska transportera passet för att inget vatten ska rinna ut. När man sen ska mäta måste man plocka bort det.
Jag är inte riktigt vän med mitt slangvattenpass. Använde det när jag grävde ur för att få botten i våg, men fick aldrig till det ordentligt. Inte heller nu tycker jag att det funkade jättebra. Det tar lång tid för vattennivån att stabilisera sig så att man kan läsa av efter att man flyttat passet. Dessutom kunde jag inte längre få det att visa noll i båda ändarna samtidigt längre. Fick nöja mig med att båda ändarna visade -1 samtidigt nu i stället... Någonstans hade två centimeter vatten försvunnit
I alla fall... När jag hade markerat på utsidan var golvnivån var mätte jag ner till det femte varvet på muren. Fick det till ca 28 cm. Liggande syll, 45mm, plus golvreglar 20cm, plus golvbrädor 22mm blir 26,7 cm. Någon/några millimeter syllisolering ger ca 27 cm totalt. Då är det bara en cm kvar upp till golvnivån inne. Och där ligger dessutom ett laminatklickgolv som ska bort på 6mm. Så allt som allt behövde jag alltså bygga upp ca 4mm ovanpå det femte varvet med murblock. Som ni förstår kände jag mig alltså klar efter fem varv! Skönt
Det som återstår då, vad gäller murning, är att släta av ovansidan av lecablocket, fylla i lite springor på sidan av muren, och att göra en avfasning nertill mot sulan.
Jag började med avfasningen. Men som ni ser så skulle våra jädra katter så klart vara där och springa! Så jag får putsa till det lite senare...
Nu har det hänt lite sen senaste uppdateringen igen. Jag börjar med ett par bilder från förra året.
Jag har ju funderat över exakt hur många lager med leca jag skulle behöva för att möta upp med befintlig golvnivå i huset. Tanken var att det skulle bli fem varv med fullhöga block (19 cm) och sen ett varv med lägre stenar (9 cm t ex). Jag har ju varit noga och murat efter snöre hela vägen, men sista varvet hade jag tänkt vara extra noga. Nu visade sista mätningen att jag inte får dit fler block. Så jag fick nöja mig med så bra som det blivit och försöka göra det så slätt som möjligt med betongen på ovansidan.
På bilden har jag även plockat bort delar av gjutformen och fyllt igen kattspåren. Ser också den breda fina spången jag gått på för att komma in till utbygget
Muren blev bra i våg över lag (passet är 120 cm långt)
Men det finns lite väl höga berg/djupa dalar för min smak. Jag försökte fylla upp med betongen, men det gick inte att lägga på så tunt lager. Kanske hade gått med putsbetong, eller något slags spackel.
När jag plockade bort gjutformen blev det rätt smuligt. Och det vill jag inte ha i dräneringsgruset. Grovdammsugaren är bra!
Plockade bort löv och annat skräp också. Fick gräva lite bitvis. På ett ställe hittade jag till och med en daggmask. Då vet man att det är lite för mycket organiskt material i dräneringsgruset!
Var en hel del skräp att plocka upp bitvis
Jag har ju funderat över exakt hur många lager med leca jag skulle behöva för att möta upp med befintlig golvnivå i huset. Tanken var att det skulle bli fem varv med fullhöga block (19 cm) och sen ett varv med lägre stenar (9 cm t ex). Jag har ju varit noga och murat efter snöre hela vägen, men sista varvet hade jag tänkt vara extra noga. Nu visade sista mätningen att jag inte får dit fler block. Så jag fick nöja mig med så bra som det blivit och försöka göra det så slätt som möjligt med betongen på ovansidan.
På bilden har jag även plockat bort delar av gjutformen och fyllt igen kattspåren. Ser också den breda fina spången jag gått på för att komma in till utbygget
Muren blev bra i våg över lag (passet är 120 cm långt)
Men det finns lite väl höga berg/djupa dalar för min smak. Jag försökte fylla upp med betongen, men det gick inte att lägga på så tunt lager. Kanske hade gått med putsbetong, eller något slags spackel.
När jag plockade bort gjutformen blev det rätt smuligt. Och det vill jag inte ha i dräneringsgruset. Grovdammsugaren är bra!
Plockade bort löv och annat skräp också. Fick gräva lite bitvis. På ett ställe hittade jag till och med en daggmask. Då vet man att det är lite för mycket organiskt material i dräneringsgruset!
Var en hel del skräp att plocka upp bitvis
Redigerat:
Jag hade inte tänkt att dränera runt utbygget. Är inte dränerat runt resten av huset, och jag har inga problem med fukt, inte ens i källardelen av huset. Och källaren går djupare än vad jag har grävt för utbygget.
Men här någonstans bestämde jag mig för att dränera i alla fall. En kombination av att det var lite väl blött det skräp jag grävde upp när jag rensade skräp och att det hade känts så himla dumt om jag hade behövt gräva upp i framtiden att jag inte passade på att dränera när det ändå var uppgrävt.
Tyvärr kommer jag inte åt med någon maskin eftersom jag har tak över utbygget, så all dränering får grävas för hand. Först bort med all makadam på ovansidan av markduken. (Tar inte bort riktigt allt, måste ju spara lite så att jag inte underminerar grundmuren!)
Sen viker jag undan duken och gräver ur för dräneringsslangen med rätt fall mot ena hörnan. Många stora stenar i vägen som fick hackas loss med spätt. Bitvis tog det ungefär en timme att gräva sig en halvmeter framåt!
Drygt arbete
Där jag grävt som djupast (dit fallet leder) blev det rätt blött...
Men även på andra ställen samlades vatten
Helt plötsligt kändes det som rätt beslut att dränera!
Men här någonstans bestämde jag mig för att dränera i alla fall. En kombination av att det var lite väl blött det skräp jag grävde upp när jag rensade skräp och att det hade känts så himla dumt om jag hade behövt gräva upp i framtiden att jag inte passade på att dränera när det ändå var uppgrävt.
Tyvärr kommer jag inte åt med någon maskin eftersom jag har tak över utbygget, så all dränering får grävas för hand. Först bort med all makadam på ovansidan av markduken. (Tar inte bort riktigt allt, måste ju spara lite så att jag inte underminerar grundmuren!)
Sen viker jag undan duken och gräver ur för dräneringsslangen med rätt fall mot ena hörnan. Många stora stenar i vägen som fick hackas loss med spätt. Bitvis tog det ungefär en timme att gräva sig en halvmeter framåt!
Drygt arbete
Där jag grävt som djupast (dit fallet leder) blev det rätt blött...
Men även på andra ställen samlades vatten
Helt plötsligt kändes det som rätt beslut att dränera!
Ärligt talat vet jag inte var allt vatten kommer ifrån. Källaren ligger som sagt lägre än vad jag har grävt här, och den är snustorr. Å andra sidan vet jag att vi har väldigt högt grundvatten - delar av trädgården ligger under vatten stora delar av hösten/vintern/våren. Största grabben kunde åka skridskor på gräsmattan i vintras för att den var täckt av vatten som frusit Och vår grävda brunn är bara ca tre meter djup, och har rikligt med vatten.
Samtidigt verkar det bara bli blött där jag grävt när det har regnat ute (jag har tak över där jag gräver, så det är inte direktvatten från himlen som bildar vattenpölarna).
I alla fall... När jag hade grävt färdigt dräneringen runt om utbygget hade det inte regnat på ett tag, så det var torrt överallt. Så jag kunde slänga ner lite sand från barnens sandlåda för att fixa det sista på fallet.
Nu var det alltså klart för att lägga dräneringsrör. Men innan jag vek tillbaks duken var det en annan sak jag ville fixa...
Kommer ni ihåg att jag inte var helt nöjd med de lokala variationerna i höjdskillnad på muren?
Jag testade ju att fixa det med det vanliga murbruket, men det gick inte. Så jag har funderat och frågat runt lite om tips på hur jag ska lösa det. Så tillslut fick jag ett tips av någon att i stället för att försöka fylla upp alla dalar så att det blev slätt så skulle jag kunna testa att slipa ner topparna. Det tyckte jag var en intressant lösning, så jag åkte till Ramirent och hyrde en betongslipmaskin!
Shit vad den avverkade! Fick vara väldigt lätt på handen för att inte ta för mycket! Men bra blev det Helt klart bästa lösningen på mitt problem.
När betongfräsningen var klar så återgick jag till dräneringen.
Vik tillbaks duken, ner med dräneringsrör och sen fyll med makadam. Isodrän visar i sina byggbeskrivningar hur högt upp man ska fylla med gruset. Jag behövde bara fylla upp till mitten av sulan ungefär. Lite högre kanske. Först bara öste jag ner gruset, men jag upptäckte att det var svårt att få dränröret att ligga still, så jag fick temporärt fixera det med lite tyngre stenar.
När jag hade täckt dräneringsröret med grus började jag sätta upp isodrän/pordrän på utsidan av sulan och muren. När jag fäster mot sula eller mur använder jag isoleringsspik (de vita ni ser). När jag fäster mot annan isodränskiva använder jag hullingar. Man kan använda spik även till lager två, men beijer hade inga så långa hemma.
På bilden ser ni även ett av spolrören. Jag satte ett sånt i varje ände av dräneringen.
Här är sulan isolerad med ett lager.
Den rosa linjen markerar var marknivån kommer hamna när jag är klar.
Mellan lager ett och två av isodränen ska det vara ett lager med åldersbeständig plast för att leda bort eventuellt vatten som lyckas ta sig så långt in. Isodrän visar inte att den ska fästas på något sätt, utan den ska bara klämmas fast mellan skivorna. Men jag tog lite byggsilikon för att hålla fast den så att den inte skulle blåsa iväg innan jag han täcka den med nästa lager skivor. På bilden ser ni att jag försökte sätta dit plasten efter att jag satt lager två av dräneringsskivorna på den lodräta delen av sulan. Det var ingen bra idé. Svårt att pilla ner plasten mellan skivorna!
Det blev en hel del kapande av dräneringsskivor! Smidigaste sättet jag kom på var att sätta två spikar som markerade var jag ville såga. Sen höll jag en listbit mot spikarna och markerade sen med min kniv var jag skulle såga. Ska skivan fasas behövs markeringar på båda sidor.
Nu börjar det bli klart med dräneringsskivorna!
Här ser ni hur det är uppbyggt med isodränen/pordränen:
Visa bilaga 146028
Återfyllnad på gång!
Jag ska inte ha någon list på ovansidan av isodränen, som man brukar ha, utan där kommer cellplast som ska isolera delen av grundmuren som kommer ovan mark. Utsidan cellplasten ska sen putsas. Här var jag lite osäker på hur jag skulle göra, så jag åkte in och snackade med en gubbe på Beijers. Han är en av deras äldre och mer erfarna säljare, men han verkade ändå inte ha superkoll. Han hänvisade till deras skyltmaterial:
Tillsammans kom vi överens om att Serpomin EF var rätt val för mig. Men de hade inte grejerna hemma, så jag åkte där ifrån tomhänt. Och tur var väl det! Efter lite googlande hemma visar det ju sig att Serpomin är ett fasadsystem. Weber har ett annat system som ska användas på socklar... Där tappade jag förtroendet för kunskapen hos säljarna på Beijers När man tänkte att det kunde vara lite smidigt att bara fråga om hjälp av kunnigt folk i stället för att behöva ta reda på allt själv så slutade det ändå med att jag fick spendera några timmar med att själv googla reda på allt jag behövde veta.
Finns mer skrivet om detta här: https://www.byggahus.se/forum/isolering/259588-isolera-varmgrunden-ovan-mark.html
Och vår grävda brunn är bara ca tre meter djup, och har rikligt med vatten.Samtidigt verkar det bara bli blött där jag grävt när det har regnat ute (jag har tak över där jag gräver, så det är inte direktvatten från himlen som bildar vattenpölarna).
I alla fall... När jag hade grävt färdigt dräneringen runt om utbygget hade det inte regnat på ett tag, så det var torrt överallt. Så jag kunde slänga ner lite sand från barnens sandlåda för att fixa det sista på fallet.
Nu var det alltså klart för att lägga dräneringsrör. Men innan jag vek tillbaks duken var det en annan sak jag ville fixa...
Kommer ni ihåg att jag inte var helt nöjd med de lokala variationerna i höjdskillnad på muren?
Jag testade ju att fixa det med det vanliga murbruket, men det gick inte. Så jag har funderat och frågat runt lite om tips på hur jag ska lösa det. Så tillslut fick jag ett tips av någon att i stället för att försöka fylla upp alla dalar så att det blev slätt så skulle jag kunna testa att slipa ner topparna. Det tyckte jag var en intressant lösning, så jag åkte till Ramirent och hyrde en betongslipmaskin!
Shit vad den avverkade! Fick vara väldigt lätt på handen för att inte ta för mycket! Men bra blev det
Helt klart bästa lösningen på mitt problem.När betongfräsningen var klar så återgick jag till dräneringen.
Vik tillbaks duken, ner med dräneringsrör och sen fyll med makadam. Isodrän visar i sina byggbeskrivningar hur högt upp man ska fylla med gruset. Jag behövde bara fylla upp till mitten av sulan ungefär. Lite högre kanske. Först bara öste jag ner gruset, men jag upptäckte att det var svårt att få dränröret att ligga still, så jag fick temporärt fixera det med lite tyngre stenar.
När jag hade täckt dräneringsröret med grus började jag sätta upp isodrän/pordrän på utsidan av sulan och muren. När jag fäster mot sula eller mur använder jag isoleringsspik (de vita ni ser). När jag fäster mot annan isodränskiva använder jag hullingar. Man kan använda spik även till lager två, men beijer hade inga så långa hemma.
På bilden ser ni även ett av spolrören. Jag satte ett sånt i varje ände av dräneringen.
Här är sulan isolerad med ett lager.
Den rosa linjen markerar var marknivån kommer hamna när jag är klar.
Mellan lager ett och två av isodränen ska det vara ett lager med åldersbeständig plast för att leda bort eventuellt vatten som lyckas ta sig så långt in. Isodrän visar inte att den ska fästas på något sätt, utan den ska bara klämmas fast mellan skivorna. Men jag tog lite byggsilikon för att hålla fast den så att den inte skulle blåsa iväg innan jag han täcka den med nästa lager skivor. På bilden ser ni att jag försökte sätta dit plasten efter att jag satt lager två av dräneringsskivorna på den lodräta delen av sulan. Det var ingen bra idé. Svårt att pilla ner plasten mellan skivorna!
Det blev en hel del kapande av dräneringsskivor! Smidigaste sättet jag kom på var att sätta två spikar som markerade var jag ville såga. Sen höll jag en listbit mot spikarna och markerade sen med min kniv var jag skulle såga. Ska skivan fasas behövs markeringar på båda sidor.
Nu börjar det bli klart med dräneringsskivorna!
Här ser ni hur det är uppbyggt med isodränen/pordränen:
Visa bilaga 146028
Återfyllnad på gång!
Jag ska inte ha någon list på ovansidan av isodränen, som man brukar ha, utan där kommer cellplast som ska isolera delen av grundmuren som kommer ovan mark. Utsidan cellplasten ska sen putsas. Här var jag lite osäker på hur jag skulle göra, så jag åkte in och snackade med en gubbe på Beijers. Han är en av deras äldre och mer erfarna säljare, men han verkade ändå inte ha superkoll. Han hänvisade till deras skyltmaterial:
Tillsammans kom vi överens om att Serpomin EF var rätt val för mig. Men de hade inte grejerna hemma, så jag åkte där ifrån tomhänt. Och tur var väl det! Efter lite googlande hemma visar det ju sig att Serpomin är ett fasadsystem. Weber har ett annat system som ska användas på socklar... Där tappade jag förtroendet för kunskapen hos säljarna på Beijers
När man tänkte att det kunde vara lite smidigt att bara fråga om hjälp av kunnigt folk i stället för att behöva ta reda på allt själv så slutade det ändå med att jag fick spendera några timmar med att själv googla reda på allt jag behövde veta.Finns mer skrivet om detta här: https://www.byggahus.se/forum/isolering/259588-isolera-varmgrunden-ovan-mark.html
Jag har använt både isodrän och pordrän nu till att isolera/dränera med. Av de två måste jag säga att jag föredrar isodränen. Känns som den håller ihop bättre när man sågar i den. Pordränen har en större tendens till att smulas sönder tycker jag. Anledningen till att jag använt båda är att Beijer har bytt från Isodrän till Pordrän, och det är där jag handlar mina skivor.
Ibland stod jag nere i dräneringsdiket och sågade till mina skivor. Det är inte helt optimalt, för småbitar av skivorna hamnar i dräneringsgruset och täpper till det så att det tappar lite av sina dränerande egenskaper.
Men lite kvalitetstid med grovdammsugaren fixar det!
Men lite kvalitetstid med grovdammsugaren fixar det!
Gott att se att går framåt!
För att få rätt höjd på golvet i utbygget måste jag ju veta på vilken nivå golvet ligger i befintliga huset. Har hyfsad koll tack vare slangvattenpasset, men det blev aldrig tillräckligt exakt. Så jag bestämde mig för att bästa sättet att få koll var helt enkelt att ta hål i väggen! Väldigt spännande för jag visste inte innan hur mina väggar var uppbyggda.
Började med att plocka bort lite ytterpanel, som visade sig vara spontad! Trodde inte man satte spontad panel bakom locklister... Bakom panelen fanns det visst isolering. Trevligt! Trodde huset var helt oisolerat, men så var icke fallet Verkar vara någon slags isolering med inbyggd vindpapp. Isoleringen är cirka fem centimeter tjock.
Innanför isoleringen hittar jag tjocka brädor. Minst nästan fyra centimeter!
Började med att plocka bort lite ytterpanel, som visade sig vara spontad! Trodde inte man satte spontad panel bakom locklister... Bakom panelen fanns det visst isolering. Trevligt! Trodde huset var helt oisolerat, men så var icke fallet
Verkar vara någon slags isolering med inbyggd vindpapp. Isoleringen är cirka fem centimeter tjock.
Innanför isoleringen hittar jag tjocka brädor. Minst nästan fyra centimeter!
Efter att ha borrat både inifrån och utifrån samt kört med min tigersåg från Biltema fick jag loss en bit av de tjocka planken. 7 cm tjocka var de! Och spontade, precis som ytterpanelen.
Inifrån och ut är det 1 cm tretex, 7 cm plank, 5 cm isolering, panel Förutom på det fula burspråket där de av någon anledning har hoppat över isoleringen (och därmed även vindpappen)...
Rejäla spik till syllen!
Nu när jag har ett hål i väggen kan jag i alla fall sticka in mitt vattenpass och få ut precis vilken höjd jag har på golvet. Perfekt. Förutom att jag har ett fall på ca 5 mm på 2 meter på golvet jag ska möta upp mot
Jaja, får väl ta något snittvärde och möta upp mot...
Jag ska fästa en regel på utsidan av syllen som jag ska lägga golvet på i utbygget, så jag rensar bort panelen längst ner längs med hela väggen. Ute vid ena knuten såg jag att huset antagligen haft en snygg orange/brun färg tidigare
Äldsta sonen (5 år) hjälper till att spikrensa det jag river bort
Inifrån och ut är det 1 cm tretex, 7 cm plank, 5 cm isolering, panel
Förutom på det fula burspråket där de av någon anledning har hoppat över isoleringen (och därmed även vindpappen)...Rejäla spik till syllen!
Nu när jag har ett hål i väggen kan jag i alla fall sticka in mitt vattenpass och få ut precis vilken höjd jag har på golvet. Perfekt. Förutom att jag har ett fall på ca 5 mm på 2 meter på golvet jag ska möta upp mot
Jaja, får väl ta något snittvärde och möta upp mot...
Jag ska fästa en regel på utsidan av syllen som jag ska lägga golvet på i utbygget, så jag rensar bort panelen längst ner längs med hela väggen. Ute vid ena knuten såg jag att huset antagligen haft en snygg
orange/brun färg tidigare 
Äldsta sonen (5 år) hjälper till att spikrensa det jag river bort
Nu när det är lite mer återfyllt runt om grunden är det lättare att komma åt. Så nu är det äntligen dags att snickra lite! Som jag har längtat! Första steget är så klart syllen. För att såga till den kände jag att jag behövde ett sågbord. Köpte ett bord på Biltema.
Skrev en liten recension här: https://www.byggahus.se/forum/threads/bord-till-kgs-254.259857/#post-2279283
Mellan mur och syll ska man ju ha syllisolering. Så jag köpte några rullar på Byggmax. Inte förrän jag satt i bilen på vägen hem reflekterade jag över att isoleringen bara var 145 mm bred, medans syllen jag lägger är 195 mm bred... Blev en del huvudbry hur jag skulle hantera det. Smidigaste hade väl varit att köra med 145 mm bred syll, men då mina lecablock är 190 breda kändes det så naturligt och självklart att även syllen skulle vara så bred. Jag hade redan köpt all syll, och trä får man inte returnera, så det gick inte att byta. Så alternativen först var att kapa ner syllen till 145 bred, eller returnera syllisoleringen och köpa en svindyr variant på Beijers som var 200 mm bred. Men sen kom jag på att jag kunde klippa till extra remsor av isoleringen jag redan köpt och på så sätt tillverka en tillräckligt bred isolering.
Så jag tejpade fast en fullbred remsa (145 mm) mitt på syllen.
Sen tejpade jag en smal remsa på varje sida. Satte den med lite överlapp upp på den breda remsan i mitten. Jag tänkte att det skulle pressas ihop till att bara vara någon millimeter tjockt sen när jag la syllen på plats. Men det blev alldeles för tjockt. Så den idén fick jag skrota.
Dags att tänka lite till. Syllisoleringen har två funktioner. Dels ska den täta/isolera så att inte varmluften i grunden/källaren kan smita ut mellan grundmur och syll. Dels ska den förhindra att fukt från grundmuren vandrar upp i syllen så att den möglar/ruttnar.
Täta/isolera gör den ju även om den inte täcker hela undersidan av syllen. Så för första funktionen hade det räckt att lämna det som det ser ut i bilden ovan, alltså med bara en remsa isolering på mitten.
Däremot uppfyller det ju inte krav två, att fuktskydda. Men jag tänkte som så att fuktskyddet behövs ju bara om muren faktiskt är/kan bli fuktig. Men min står på dränerande/kapilärbrytande grus och isodrän, och på utsidan är den skyddad av 20 cm isodrän. Och på insidan är den uppvärmd, vilket pressar eventuell fukt utåt. Så risken att muren är fuktig är i stort sett obefintlig. Samtidigt känns det som slöseri att inte använda syllens fulla bredd för tryckavlastning nu när jag valt en lite bredare syll.
Så den slutgiltiga lösningen blev den här:
Skönt att häfta fast isoleringen, så ligger den still även om det blåser och även när jag kasar runt på syllen.
Även att jag nu bara har ett lager isolering (och inte två, som jag testade med först) så bygger det en del jämfört med att inte ha någon isolering alls.
Notera att detta är efter att jag skruvat fast syllen. Jag trodde jag skulle kunna pressa ihop isoleringen nästan helt med hjälp av skruvarna, men så är inte fallet.
Här ser ni hur mycket jag lyckas klämma ihop isoleringen med skruvarna
På tal om skruv... Det är ju inte helt lätt att få något att dra ordentligt i lättklinker. Mitt val föll på fasadplugg från Byggmax. Först hade jag tänkt ta deras långa, 160 mm.
Men när jag satt där och plockade skruv så ändrade jag mig i sista stund till den kortare, 135 mm långa varianten. Två anledningar till bytet. 1. Den expanderande biten av pluggen med hullingar på var längre på den kortare skruven 2. Den kortare skruven hade sexkantsskalle i stället för stjärnspår. Kändes lättare att dra en sexkantsskalle med maskin än stjärnskruv.
Jag kör med en Black&Decker borrskruvdragare på 14.4 V, modell CP14LN
Den drar med 23 Nm och det var precis på håret att den orkade med att dra i skruven. Om man belastar den för tungt så stänger den av sig som något slags skydd. För varje skruv hände det två/tre gånger, men efter några omtag så orkade den dra ner skruven hela vägen
I övrigt är jag oerhört nöjd med maskinen. Superskön att hålla i. Lätt (1,2 kg inkl batteri). Enhandsfattning för att byta borr/bits. Största nackdelen är dock att batteriet är inbyggt och inte går att byta. Så man kan inte ha ett batteri på laddning samtidigt som man använder det andra
Testade även att skruva med min nätanslutna slagborrmaskin (en Skil av något slag) men den hade inte en chans. Mycket klenare än skruvdragaren.
Nu när jag hade löst tätningen mellan mur och syll var det ett ställe till jag behövde täta på, och det var skarvarna i syllen. Även om det blir rätt så bra när jag girar, så blir det ju inte alltid 100% lufttätt. Lösningen på detta blev att limma med byggsilikon.
Har onödigt tjocka silikonsträngar på den här bilden. Det beror på att jag använde en gammal tub med silikon som jag hittade som det hade torkat ganska mycket i pipen i. Så jag fick skära pipen ganska kort och bred...
Som jag har längtat! Första steget är så klart syllen. För att såga till den kände jag att jag behövde ett sågbord. Köpte ett bord på Biltema.
Skrev en liten recension här: https://www.byggahus.se/forum/threads/bord-till-kgs-254.259857/#post-2279283
Mellan mur och syll ska man ju ha syllisolering. Så jag köpte några rullar på Byggmax. Inte förrän jag satt i bilen på vägen hem reflekterade jag över att isoleringen bara var 145 mm bred, medans syllen jag lägger är 195 mm bred... Blev en del huvudbry hur jag skulle hantera det. Smidigaste hade väl varit att köra med 145 mm bred syll, men då mina lecablock är 190 breda kändes det så naturligt och självklart att även syllen skulle vara så bred. Jag hade redan köpt all syll, och trä får man inte returnera, så det gick inte att byta. Så alternativen först var att kapa ner syllen till 145 bred, eller returnera syllisoleringen och köpa en svindyr variant på Beijers som var 200 mm bred. Men sen kom jag på att jag kunde klippa till extra remsor av isoleringen jag redan köpt och på så sätt tillverka en tillräckligt bred isolering.
Så jag tejpade fast en fullbred remsa (145 mm) mitt på syllen.
Sen tejpade jag en smal remsa på varje sida. Satte den med lite överlapp upp på den breda remsan i mitten. Jag tänkte att det skulle pressas ihop till att bara vara någon millimeter tjockt sen när jag la syllen på plats. Men det blev alldeles för tjockt. Så den idén fick jag skrota.
Dags att tänka lite till. Syllisoleringen har två funktioner. Dels ska den täta/isolera så att inte varmluften i grunden/källaren kan smita ut mellan grundmur och syll. Dels ska den förhindra att fukt från grundmuren vandrar upp i syllen så att den möglar/ruttnar.
Täta/isolera gör den ju även om den inte täcker hela undersidan av syllen. Så för första funktionen hade det räckt att lämna det som det ser ut i bilden ovan, alltså med bara en remsa isolering på mitten.
Däremot uppfyller det ju inte krav två, att fuktskydda. Men jag tänkte som så att fuktskyddet behövs ju bara om muren faktiskt är/kan bli fuktig. Men min står på dränerande/kapilärbrytande grus och isodrän, och på utsidan är den skyddad av 20 cm isodrän. Och på insidan är den uppvärmd, vilket pressar eventuell fukt utåt. Så risken att muren är fuktig är i stort sett obefintlig. Samtidigt känns det som slöseri att inte använda syllens fulla bredd för tryckavlastning nu när jag valt en lite bredare syll.
Så den slutgiltiga lösningen blev den här:
Skönt att häfta fast isoleringen, så ligger den still även om det blåser och även när jag kasar runt på syllen.
Även att jag nu bara har ett lager isolering (och inte två, som jag testade med först) så bygger det en del jämfört med att inte ha någon isolering alls.
Notera att detta är efter att jag skruvat fast syllen. Jag trodde jag skulle kunna pressa ihop isoleringen nästan helt med hjälp av skruvarna, men så är inte fallet.
Här ser ni hur mycket jag lyckas klämma ihop isoleringen med skruvarna
På tal om skruv... Det är ju inte helt lätt att få något att dra ordentligt i lättklinker. Mitt val föll på fasadplugg från Byggmax. Först hade jag tänkt ta deras långa, 160 mm.
Men när jag satt där och plockade skruv så ändrade jag mig i sista stund till den kortare, 135 mm långa varianten. Två anledningar till bytet. 1. Den expanderande biten av pluggen med hullingar på var längre på den kortare skruven
2. Den kortare skruven hade sexkantsskalle i stället för stjärnspår. Kändes lättare att dra en sexkantsskalle med maskin än stjärnskruv.
Jag kör med en Black&Decker borrskruvdragare på 14.4 V, modell CP14LN
Den drar med 23 Nm och det var precis på håret att den orkade med att dra i skruven. Om man belastar den för tungt så stänger den av sig som något slags skydd. För varje skruv hände det två/tre gånger, men efter några omtag så orkade den dra ner skruven hela vägen
I övrigt är jag oerhört nöjd med maskinen. Superskön att hålla i. Lätt (1,2 kg inkl batteri). Enhandsfattning för att byta borr/bits. Största nackdelen är dock att batteriet är inbyggt och inte går att byta. Så man kan inte ha ett batteri på laddning samtidigt som man använder det andra
Testade även att skruva med min nätanslutna slagborrmaskin (en Skil av något slag) men den hade inte en chans. Mycket klenare än skruvdragaren.
Nu när jag hade löst tätningen mellan mur och syll var det ett ställe till jag behövde täta på, och det var skarvarna i syllen. Även om det blir rätt så bra när jag girar, så blir det ju inte alltid 100% lufttätt. Lösningen på detta blev att limma med byggsilikon.
Har onödigt tjocka silikonsträngar på den här bilden. Det beror på att jag använde en gammal tub med silikon som jag hittade som det hade torkat ganska mycket i pipen i. Så jag fick skära pipen ganska kort och bred...
