Ritning till FTX?
Hej!
Behöver man anlita en firma som ritar upp en ritning åt en eller kan man projektera allt själv?
Har fått ett bra pris på en Acetec A100 som jag kommer köpa. Blir såklart tvungen att köpa till alla rör, krökar osv.
Är det något som man klarar själv eller kan man få problem senare?
Behöver man anlita en firma som ritar upp en ritning åt en eller kan man projektera allt själv?
Har fått ett bra pris på en Acetec A100 som jag kommer köpa. Blir såklart tvungen att köpa till alla rör, krökar osv.
Är det något som man klarar själv eller kan man få problem senare?
Man måste ju vara inom rimliga gränser, stryper du bort för många Pascal så blir det mycket oljud i systemet och är det helt fel fläkt i förhållande till ditt flöde så kommer verkningsgraden inte vara den bästa, men fungerar gör det.largab skrev:
Ok, många åsikter om detta.
Visst det går att göra själv men det går också att be en firma göra det.
Gör man det själv så kan man spara några tusenlappar och det är aldrig fel. Däremot så vill man ju inte att något ska bli fel så man får oljud eller få dålig verkningsdag.
Svåra val.
Visst det går att göra själv men det går också att be en firma göra det.
Gör man det själv så kan man spara några tusenlappar och det är aldrig fel. Däremot så vill man ju inte att något ska bli fel så man får oljud eller få dålig verkningsdag.
Svåra val.
Inget fel att göra det själv, sålänge man har någorlunda koll på hur länga kanalerna kommer vara så man kan uppskatta ett realistiskt tryckfall.
Kollade lite snabbt på produktbladet och fläktarna klarar ju ett väldigt stort span, frågan är hur kurvan för verkningsgraden är. Sen såg jag att du bor i västerbotten 1.3 KW värmebatteri är kanske lite i minsta laget, en termperaturverkningsgrad på 80% (värmeväxlaren) med frånluft på 21 grader och 70 l/s om temperaturen går mot -20 grader (här har jag antagit många värden).
Kollade lite snabbt på produktbladet och fläktarna klarar ju ett väldigt stort span, frågan är hur kurvan för verkningsgraden är. Sen såg jag att du bor i västerbotten 1.3 KW värmebatteri är kanske lite i minsta laget, en termperaturverkningsgrad på 80% (värmeväxlaren) med frånluft på 21 grader och 70 l/s om temperaturen går mot -20 grader (här har jag antagit många värden).
Det kostade mig någonstans mellan 2 och 3 loppor att få en riktig konstruktionsritning när vi byggde år 2010 från en konstruktör som Soliduct anlitade.
Och då fick jag sedan hela materiallistan med rördimensioner, -längder och till- och frånluftdon.
Bara att beställa och sedan montera.
Värt varenda krona enligt mig
Och då fick jag sedan hela materiallistan med rördimensioner, -längder och till- och frånluftdon.
Bara att beställa och sedan montera.
Värt varenda krona enligt mig
Ok,det kanske är värt det då.
Utveckla gärna nillert. Har inte jättebra koll på flöden, verkningsgrad och temperaturer på in- och utluft.
Utveckla gärna nillert. Har inte jättebra koll på flöden, verkningsgrad och temperaturer på in- och utluft.
Temperaturverkningsgrad är hur bra värmeväxlaren (vvx) är på at återvinna energin i frånluften. Normalt är roterandevvx effektivare än plattvärmeväxlare, dock finns nu dubbel platt-vvx som nästan är uppe i samma prestanda. Man vill ofta ha något undertemperad luft då personbelastning, belysning etc generar endel effekt.
Inte räknat på villaaggregat, men normalt har en roterande-vvx en verkningsgrad på ca 80% vilket ger, att med en Innetemperatur på 21 grader kommer du behöva värma med batteriet från 16.8 grader till 21 grader vilket ger ett effektbehov i värmebatteriet på 1500W om du har ett flöde på 70 l/s.
Luftmängd är svår att veta när man inte har någon data på din bostad. Flöden i bostäder brukar man räkna 0.35 l/s per m2 förutom i sovrum där man kan utgå från 4 l/s per person i rummet, ex. i ett sovrum med dubbelsäng 8 l/s. Frånluften plockar du ut på toaletter och kök.
En tumregel att följa är att man tar ut luften på de skitiga ställena, så man INTE kör tilluft i garderoben och sen springa under dörren och frånluft i hallen. En annan sak att tänka på är att inte ha tilluftsventiler för nära fönster då kallraset från fönsterna accelererar luften och det kan lättare bli drag längs golvet.
Hoppas det förklarar något, svårt och veta hur ingående man ska gå =)
Mvh Nillert
Inte räknat på villaaggregat, men normalt har en roterande-vvx en verkningsgrad på ca 80% vilket ger, att med en Innetemperatur på 21 grader kommer du behöva värma med batteriet från 16.8 grader till 21 grader vilket ger ett effektbehov i värmebatteriet på 1500W om du har ett flöde på 70 l/s.
Luftmängd är svår att veta när man inte har någon data på din bostad. Flöden i bostäder brukar man räkna 0.35 l/s per m2 förutom i sovrum där man kan utgå från 4 l/s per person i rummet, ex. i ett sovrum med dubbelsäng 8 l/s. Frånluften plockar du ut på toaletter och kök.
En tumregel att följa är att man tar ut luften på de skitiga ställena, så man INTE kör tilluft i garderoben och sen springa under dörren och frånluft i hallen. En annan sak att tänka på är att inte ha tilluftsventiler för nära fönster då kallraset från fönsterna accelererar luften och det kan lättare bli drag längs golvet.
Hoppas det förklarar något, svårt och veta hur ingående man ska gå =)
Mvh Nillert
0,35 l/s per m2 och Max 70 liter gör ju att den borde klara 70/0,35=200 m2.
Då borde det inte vara några problem rent storleksmässigt på aggregatet.
Kom gärna med fler tips och var gärna så ingående som du vill.
Hade tänkt köra 1600 mm på huvudstammen och sedan grena av med 1250 mm till alla don. Det blir ett tilluftsdon i alla sovrum och vardagsrum, totalt fem st, och ett frånluftsdon på badrummet. Tycker du alltså att jag ska ha en till frånluft i köket? En bit ifrån köksfläkten?
Då borde det inte vara några problem rent storleksmässigt på aggregatet.
Kom gärna med fler tips och var gärna så ingående som du vill.
Hade tänkt köra 1600 mm på huvudstammen och sedan grena av med 1250 mm till alla don. Det blir ett tilluftsdon i alla sovrum och vardagsrum, totalt fem st, och ett frånluftsdon på badrummet. Tycker du alltså att jag ska ha en till frånluft i köket? En bit ifrån köksfläkten?
minimumkrav är 0,35 l/s * m2 på de rum som inte är sovrum. Sovrummen så kör du på 4 l/s per person. Om du har forcering i köket (fläkt) så behöver du inte frånluft där.
70 l/s tog jag bara som ett typ exempel, att ta Arean * 0,35 kan vara missvisande då minimumkraven enligt bbr möjligtvis inte uppnås i sovrummen.
Ex.
I denna 100 m2 bostad har vi ca 100 m2 fiktiva bostad har vi ett flöde på ca 34 l/s.
Skulle anta att du inte kommer ha mer tryckfall än max 80 Pa på det dimensionerande donet. Dimensionerande är det som har sämst förutsättningar (mest tryckfall), vilket vanligast är det som ligger längst bort. När du dimensionerar kanaler räknar man på max 1 Pa/m, kommer man över det så går man upp en dimension.
Dimensionerings tabell för kanaler hittar du på bl.a fläktwoods hemsida Fläktwoods VELODUCT antar Lindab har något liknande. Det är samma, så även om du kör på annat fabrikat kan du använda vilket diagram som. Tänk bara på att du räknar med cirkulära kanaler och inte rektangulära.
160 mm är möjligt att det behövs till huvudkanalen men till donen kommer antagligen 100 mm vara tillräckligt. Är det prismässigt stor skillnad kan man köra på 125 mm något över 1 Pa/m men inte under mer än en kort sträcka.
Vid ventilations projektering så är det vanligast böjar/t-stycken som skapar tryckfall medans i värmesystem är det rörlängderna.
Mvh Nillert
70 l/s tog jag bara som ett typ exempel, att ta Arean * 0,35 kan vara missvisande då minimumkraven enligt bbr möjligtvis inte uppnås i sovrummen.
Ex.
- Rum 1: Sovrum 1 person 12 m2 Tilluft 4 l/s.
- Rum 2: Sovrum 1 person 12 m2 Tilluft 4 l/s.
- Rum 3: Sovrum 2 personer 15 m2 Tilluft 8 l/s.
- Rum 4: Vardagsrum 20 m2 Tilluft (0,35*20) l/s, Frånluft (0,35*20) l/s.
- Rum 5: Hall 15 m2 Tilluft (0,35*15) l/s.
- Rum 6: Toalett 1 med dusch Frånluft 16 l/s (en extra liter för att förenkla frånluften från de tre första rummen).
- Rum 7: Toalett 2 Frånluft 10 l/s.
- Rum 8: Matplats 10 m2 Tilluft 5 l/s (i detta rummet kunde vi använt 0,35*10) Men då minimumkrav på toalett är 10 l/s la vi på lite extra här för att få balans i systemet.
I denna 100 m2 bostad har vi ca 100 m2 fiktiva bostad har vi ett flöde på ca 34 l/s.
Skulle anta att du inte kommer ha mer tryckfall än max 80 Pa på det dimensionerande donet. Dimensionerande är det som har sämst förutsättningar (mest tryckfall), vilket vanligast är det som ligger längst bort. När du dimensionerar kanaler räknar man på max 1 Pa/m, kommer man över det så går man upp en dimension.
Dimensionerings tabell för kanaler hittar du på bl.a fläktwoods hemsida Fläktwoods VELODUCT antar Lindab har något liknande. Det är samma, så även om du kör på annat fabrikat kan du använda vilket diagram som. Tänk bara på att du räknar med cirkulära kanaler och inte rektangulära.
160 mm är möjligt att det behövs till huvudkanalen men till donen kommer antagligen 100 mm vara tillräckligt. Är det prismässigt stor skillnad kan man köra på 125 mm något över 1 Pa/m men inte under mer än en kort sträcka.
Vid ventilations projektering så är det vanligast böjar/t-stycken som skapar tryckfall medans i värmesystem är det rörlängderna.
Mvh Nillert
Tittade på min husritning och såg följande.
Har tre sovrum med totalt fyra personer - 16 l/s tilluft. Precis som i ditt exempel.
Vardagsrum och kök är ett stort sammanhängande rum på 50 m2 - (0,35*50) 17,5 l/s Ska man ha frånluft i vardagsrummet också? Såg att det stod det i ditt exempel.
Hall 20 m2 - (0,35*20) 7 l/s
Badrum med dusch finns också och då kan man alltså ha en ungefärlig rånluft 16 l/s.
Kommer att anlita en ventilationsfirma som trimmar in flödena efter installationen så att allt blir som det ska.
Är det inte bättre att hålla en större dimension om det är möjligt? Blir inte tryckfallet större om man har en mindre dimension? Eller har jag missförstått alltihop.
Nog kan jag köra 100 mm ner till alla rum om det räcker. Kommer förmodligen bli billigare. Är bara orolig för missljud.
Har tre sovrum med totalt fyra personer - 16 l/s tilluft. Precis som i ditt exempel.
Vardagsrum och kök är ett stort sammanhängande rum på 50 m2 - (0,35*50) 17,5 l/s Ska man ha frånluft i vardagsrummet också? Såg att det stod det i ditt exempel.
Hall 20 m2 - (0,35*20) 7 l/s
Badrum med dusch finns också och då kan man alltså ha en ungefärlig rånluft 16 l/s.
Kommer att anlita en ventilationsfirma som trimmar in flödena efter installationen så att allt blir som det ska.
Är det inte bättre att hålla en större dimension om det är möjligt? Blir inte tryckfallet större om man har en mindre dimension? Eller har jag missförstått alltihop.
Nog kan jag köra 100 mm ner till alla rum om det räcker. Kommer förmodligen bli billigare. Är bara orolig för missljud.
Det är inte fel att ha balans i vardera rum dvs. lika mycket frånluft som tilluft. Dock är det viktigt att placera donen på rätt ställen i rummet så att luften når hela vistelsezonen i rummen annars kommer teoretiskt delvis gammal luft stå still och inte "omblandas". Du vill inte dra för mycket luft från ett rum till ett annat via springa under dörr, då arean är rätt liten och det kan bli drag. Men har man öppen planlösning är detta inte ett problem, då är det ok att släppa in luften på ena sidan av sektionen och dra ut den i andra "änden".
På toaletter med öppningsbart fönster är det krav på 10 l/s frånluft, medans toaletter utan öppningsbart fönster har krav på 15 l/s (dessa värden gäller för bostäder).
Absolut är det bättre med "rätt" kanal dimension men kan kännas lite onödigt att lägga en huvudkanal på 160 mm om första sticket är redan efter 1 m och därefter behövs endast mindre dimension. Tryckfall i kanal ökar exponentiellt i relation med hastigheten. Mindre area på kanal ger högre hastighet.
På toaletter med öppningsbart fönster är det krav på 10 l/s frånluft, medans toaletter utan öppningsbart fönster har krav på 15 l/s (dessa värden gäller för bostäder).
Absolut är det bättre med "rätt" kanal dimension men kan kännas lite onödigt att lägga en huvudkanal på 160 mm om första sticket är redan efter 1 m och därefter behövs endast mindre dimension. Tryckfall i kanal ökar exponentiellt i relation med hastigheten. Mindre area på kanal ger högre hastighet.
Redigerat:
Så här hade jag tänkt mig att det kunde se ut. Det blåa är alltså tilluft och det röda är frånluft.