Paxman skrev:jbr,
Jag tror att det är större chans att du får mer hjälp om du skapar en egen tråd. Min rubrik lockar kanske inte de som är lika avancerade som du är och någon hjälp av mig kan du inte räkna med!Trevligt dock att du tycker att min tråd är intressant.
Jo, är kanske så.
Men det var så många intressanta inlägg från (vad jag tror är) kunniga deltagare här så jag tänkte att jag kastar ut ett köttben i den här tråden...
Hejsan Paxman.
Köp några termometrar och placera ut dem i dina rum. Är temperaturen den önskade och inte som en sinuskurva, ja då är allt väl. Det blir inte bättre energieffektivitet hur mycket hokus pokus du än kopplar till den stackars pannan.
Staffan
Köp några termometrar och placera ut dem i dina rum. Är temperaturen den önskade och inte som en sinuskurva, ja då är allt väl. Det blir inte bättre energieffektivitet hur mycket hokus pokus du än kopplar till den stackars pannan.
Staffan
Det här med elpannor och tvårörssystem var färdigutforskat redan på 80-talet. Resonemanget i den här tråden om framledningstemperaturer etc och effektivitet fanns även då. För hög framledning är onödigt och pannan har ju förluster i sig som ökar med temperaturen, isoleringen förr var inte vad den är idag. Inte mycket men ändå. Sedan med låg framledning öppnar ju bara termostaten mer vilket minskar pumpförlusterna. Finns inget fel med termostater på varje element även om det naturligtvis blir minsta pumpförlusterna utan ventil. Sedan med onödigt hög framledning läcker det värme från rören och om dom är t ex ingjutna i bottenplattan kan det dra en del som inte direkt kommer husets uppvärmning tillgodo.
I alla fall, tipset är att justera framledningskurvan så att du har lagom varmt med termostaterna borttagna och därför fullt öppen ventil. Vid korrekt dimensionering av radiatorerna skall du kunna reglera temperaturen med enbart framledningen. Är det lagom varmt i hela huset men kallt i något rum kanske radiatorn är för liten.
Sedan för att hålla med johanpelle lite så kommer det inte att göra så mycket med att justera pannan, räkna inte med at en Z-wave kommer att minska uppvärmningskostnaderna så det märks. Sedan kanske den kan användas till annat.
Fixa garageporten låter vettigt, sedan leta efter drag och täta. Kolla att ventilationen fungerar, finns nog springventiler på din årsmodell eller liknande. Gör rent och ställ in draget så inomhusklimatet blir bra.
Dina termostater ser ut som skit, köpa nya som du vet reglerar bra. MMA MTW 28 kostar bara ett par hundra styck. Tror det ser ut som Danfoss nu, finns Danfoss termostater eller så har MMA adaptrar. Och lufta elementen.
I alla fall, tipset är att justera framledningskurvan så att du har lagom varmt med termostaterna borttagna och därför fullt öppen ventil. Vid korrekt dimensionering av radiatorerna skall du kunna reglera temperaturen med enbart framledningen. Är det lagom varmt i hela huset men kallt i något rum kanske radiatorn är för liten.
Sedan för att hålla med johanpelle lite så kommer det inte att göra så mycket med att justera pannan, räkna inte med at en Z-wave kommer att minska uppvärmningskostnaderna så det märks. Sedan kanske den kan användas till annat.
Fixa garageporten låter vettigt, sedan leta efter drag och täta. Kolla att ventilationen fungerar, finns nog springventiler på din årsmodell eller liknande. Gör rent och ställ in draget så inomhusklimatet blir bra.
Dina termostater ser ut som skit, köpa nya som du vet reglerar bra. MMA MTW 28 kostar bara ett par hundra styck. Tror det ser ut som Danfoss nu, finns Danfoss termostater eller så har MMA adaptrar. Och lufta elementen.
Bara för att klargöra; jag har inga illusioner att spara några större pengar på att automatisera mitt hem med en Z-Wave gateway. Jag vet inte om jag uttryckt mig otydligt men det har aldrig varit anledningen till att skaffa en dylik. Däremot valde jag Danfoss Living Connect-termostater för att kunna integrera dem i automatiseringssystemet när jag drar igång med det projektet framöver. Framtidssäkring helt enkelt. Jag märkte ganska omgående att husets gamla termostater helt hade tappat sin reglerfunktion och fungerade endast som manuella kranar och då var det inget svårt val att skaffa Z-wavekompatibla termostater när de ändå måste bytas. Dessa fungerar precis som jag hoppats. Vid stark solinstrålning stänger stryper de flödet helt, samma vid vädring, och vald temperatur i rummet hålls oberoende av utetemperaturen.
Isoleringsskalet skall gås över. Jag vill dock inte täppa till allt för mycket eftersom huset har självdragsventilation och på markplan finns inga friskluftsventiler alls. Inomhusklimatet är dock väldigt bra, åtminstone när det gäller fukt och lukt. Temperaturen har en del kvar att önska men det handlar nog mest om att jag måste lära mig hur jag ska ställa in panna och radiatortermostater. För övrigt går alla värmerör inne i bjälklag mellan källare och markplan och väggarna så jag inbillar mig att de värmeförluster som sker från dem ändå kommer huset till nytta, samma gäller läckaget från själva pannan eftersom den står centralt i huset på källarplan. I det lilla pannrummet finns ingen radiator men där håller sig temperaturen ändå runt behagliga 18-19° även om det är väldigt kallt ute.
Isoleringsskalet skall gås över. Jag vill dock inte täppa till allt för mycket eftersom huset har självdragsventilation och på markplan finns inga friskluftsventiler alls. Inomhusklimatet är dock väldigt bra, åtminstone när det gäller fukt och lukt. Temperaturen har en del kvar att önska men det handlar nog mest om att jag måste lära mig hur jag ska ställa in panna och radiatortermostater. För övrigt går alla värmerör inne i bjälklag mellan källare och markplan och väggarna så jag inbillar mig att de värmeförluster som sker från dem ändå kommer huset till nytta, samma gäller läckaget från själva pannan eftersom den står centralt i huset på källarplan. I det lilla pannrummet finns ingen radiator men där håller sig temperaturen ändå runt behagliga 18-19° även om det är väldigt kallt ute.
@paxman
Injusteringens viktigaste ändamål är komfort, effektivare nyttjande av energi får man på köpet!
För injustering så kan du läsa detta inlägg http://www.byggahus.se/forum/varme-...tt-reglersystem-typ-ta-213-a.html#post1167716.
Bl.a. Johanpelle kommer börja skrika nu, men vanliga termostatventiler ÄR INTE TILL för att reglera rumstemp, utan endast för att ta bort övertemp. Därför bör de bara sitta i såna rum där det uppstår övertemp (kök, vardagsrum, där ungarna har alla datorer). Har du digitala termostater så kan de kanske trolla lite mer, men se till så att det är GOD luftcirkulation både runt termostater och radiatorer (inga fönsterbänkar som är täta ovanför & helst inga tjocka gardiner som täcker termostatkropparna).
Innegivare som kompletterar utegivaren är utmärkt för att tex hantera svårigheten med temp vid +-0, men givaren ska vara centralt belägen så att den känner "medel"-temperaturen.
Att värma 1 liter vatten 1 grad kostar ~1,16W oavsett om det är uppvärmning eller isolerförluster som ska kompenseras!
Som du nämnt så har du ett öppet system, det enda som är intressant då är att du har ett "fullt" system, d.v.s fyll systemet tills det skvallrar, notera trycket och fyll inte på om inte trycket sjunker mer än ~1mvp (0,1bar). Vatten utvidgar sig c:a 3% när man värmer det från 0-100C. Om man fyller ett kallt system så skvallrar det tills det kommit upp i temp, men sen så slutar det normalt för expansionskärlet hanterar den ev. volymförändring som uppstår vid olika temp.
Problemet med din typ av panna brukar vara att "kontaktorena" som i den mer är reläer kan brinna och då slår de inte till utan du får en ganska yxig styrning, det ser du på om lamporna för de låga effekterna aldrig slår till. Kontaktorer finns att köpa från tex CTC så det är inget problem.
Injusteringens viktigaste ändamål är komfort, effektivare nyttjande av energi får man på köpet!
För injustering så kan du läsa detta inlägg http://www.byggahus.se/forum/varme-...tt-reglersystem-typ-ta-213-a.html#post1167716.
Bl.a. Johanpelle kommer börja skrika nu, men vanliga termostatventiler ÄR INTE TILL för att reglera rumstemp, utan endast för att ta bort övertemp. Därför bör de bara sitta i såna rum där det uppstår övertemp (kök, vardagsrum, där ungarna har alla datorer). Har du digitala termostater så kan de kanske trolla lite mer, men se till så att det är GOD luftcirkulation både runt termostater och radiatorer (inga fönsterbänkar som är täta ovanför & helst inga tjocka gardiner som täcker termostatkropparna).
Innegivare som kompletterar utegivaren är utmärkt för att tex hantera svårigheten med temp vid +-0, men givaren ska vara centralt belägen så att den känner "medel"-temperaturen.
Att värma 1 liter vatten 1 grad kostar ~1,16W oavsett om det är uppvärmning eller isolerförluster som ska kompenseras!
Som du nämnt så har du ett öppet system, det enda som är intressant då är att du har ett "fullt" system, d.v.s fyll systemet tills det skvallrar, notera trycket och fyll inte på om inte trycket sjunker mer än ~1mvp (0,1bar). Vatten utvidgar sig c:a 3% när man värmer det från 0-100C. Om man fyller ett kallt system så skvallrar det tills det kommit upp i temp, men sen så slutar det normalt för expansionskärlet hanterar den ev. volymförändring som uppstår vid olika temp.
Problemet med din typ av panna brukar vara att "kontaktorena" som i den mer är reläer kan brinna och då slår de inte till utan du får en ganska yxig styrning, det ser du på om lamporna för de låga effekterna aldrig slår till. Kontaktorer finns att köpa från tex CTC så det är inget problem.
Självklart ser jag till att det är bästa möjliga luftcirkulation runt termostatkropparna. Tanken är att i förlängningen, när Z-waveprojektet drar igång, ska nyckelrum utrustas med rumstermostater som skickar info till huvudenheten som sedan talar om för termostaterna om de ska öppna eller stänga. Vi får se hur det går...lat skrev:
Det här läser man ofta, att folk endast använder en inomhusgivare och alla radiatorventiler fullt öppna, för mig låter det lite märkligt. Vi har rum som vi inte använder till vardags och där vill vi ha runt 15°. Det måste väl ändå vara bättre att ha ett system där varje enskilt rum har tempgivare och att radiatortermostaterna bestämmer temperaturen?
Fast att värma upp en grad kräver väl ändå mer en att hålla konstant temperatur?
Jag har noterat att lampan för den lägsta effekten alltid lyser, och med ett svagare sken än de andra två effekterna. Kan detta vara ett tecken på dålig kontaktor? Se bilderna.
Här lyser endast 1,85 kw-steget.
och här lyser både 1,85 och 3,7 kw-stegen. Notera att 3,7:an lyser mycket starkare.
Oldschool är ju att vrida ned ratten/kranen på ventilen en aning tills det blir rätt temp.Paxman skrev:
Helt beroende på isolerförluster, är det oisolerat -50C på utsidan och och du ska "bara" behålla temperaturen så lär det gå åt mer än 1,16W.
Svårt att se på bilderna, men öppnar du fronten & tittar på kontaktorerna så ser du det nästan direkt.
Du ska ju även höra när de slår till.
Det är inte lätt det här :xbobas skrev:
Enligt Wikipedia så
"En kalori är ett mått på den energi som krävs för att höja temperaturen i ett gram vatten med en grad Celsius"
men man har aldrig en aning om man menar kalorie eller kilokalorie, eftersom kcal är det som man talar om till vardags.
1 kilokalorie = 1,16W
Det är vanligt att blanda ihop effekt och energi.lat skrev:
Inomhusgivare och radiatorventiler fullt öppna är inget konstigt alls, ger mindre strömningsförluster och man slipper kosta på termostater. Kanske mindre viktigt idag när termostater är billiga. Vill du ha 15 grader i ett visst rum vrider du bara ner kranen en aning. Som sagt, med korrekt dimensionerade radiatorer behövs inga termostater.
Dock kan det ju hända att solen ligger på eller att man kör ett gympass med familjen i ett rum så termostater har en funktion. Sedan förstår jag inte varför Z-Wave skall skicka signaler till termostaterna att öppna/stänga. Det är ju just det som termostaten skall göra. Om du däremot menar att Z-wave ställer om börvärdet på temperaturen förstår jag.
Dock kan det ju hända att solen ligger på eller att man kör ett gympass med familjen i ett rum så termostater har en funktion. Sedan förstår jag inte varför Z-Wave skall skicka signaler till termostaterna att öppna/stänga. Det är ju just det som termostaten skall göra. Om du däremot menar att Z-wave ställer om börvärdet på temperaturen förstår jag.
Utegivare och vettiga termostater är inte så dumt heller, korrekt dimensionerade radiatorer och/eller rörsystem får nog ses som mycket ovanligt. Inte för att det som sagt spelar TS så stor roll men balansgången mellan hur man vill driva systemet är inte så entydig som man ofta får intrycka av när man läser forum eller pratar med folk IRL. Nu har ju TS redan ventiler med fjärrinställningsmöjlighet så då är det ju i detta fallet redan ett faktum vad man har att jobba med.
Så länge han kör med elpannan ser jag det inte som fel att ställa utekompenseringen lite högt och sen låta ventilerna sköta regleringen på toppen. Den kommer då se till att även de övriga aspekterna i form av olika insatta radiatorytor, flöden osv som brukar nämnas kompenseras helt utan att bry sig. Genom att hålla lite olika temp i olika rum och även tider bör det då kunna ge lite mervärden i både spar och komfortsynpunkt.
Att sätta ökat pumparbete mot lite större isolerförluster på en lite högre tempererad framledning kan vara lite vanskligt och ger inte alltid det utfall man tror. Men jag ser gärna lite mer underbyggda exempel från olika fall och förutsättningar.
Så länge han kör med elpannan ser jag det inte som fel att ställa utekompenseringen lite högt och sen låta ventilerna sköta regleringen på toppen. Den kommer då se till att även de övriga aspekterna i form av olika insatta radiatorytor, flöden osv som brukar nämnas kompenseras helt utan att bry sig. Genom att hålla lite olika temp i olika rum och även tider bör det då kunna ge lite mervärden i både spar och komfortsynpunkt.
Att sätta ökat pumparbete mot lite större isolerförluster på en lite högre tempererad framledning kan vara lite vanskligt och ger inte alltid det utfall man tror. Men jag ser gärna lite mer underbyggda exempel från olika fall och förutsättningar.