Kallställbart fritidshus
Hej
Jag behöver lite goda råd och kloka ord.
Jag funderar på att bygga ett fritidshus. Jag har tillgång till kommunalt vatten om jag vill. Jag kan även välja sommarvatten på annat sätt. Jag tänker inte ha något avlopp, utan använda mulltoa som bränner upp skiten och någon form av stenkista för övrigt vatten.
El kommer att finnas
Vad bör jag tänka på beträffande kallställning? Hur bygger man ett hus som klarar kallställning? Hur drar jag vatten inomhus som är enkla att tömma på hösten.
Tankar, åsikter och tips! Allt är välkommet
Kan meddela att huset kommer att finnas i Norra Norrlands inland. Kallt som f*n på vintrarna..
Jag behöver lite goda råd och kloka ord.
Jag funderar på att bygga ett fritidshus. Jag har tillgång till kommunalt vatten om jag vill. Jag kan även välja sommarvatten på annat sätt. Jag tänker inte ha något avlopp, utan använda mulltoa som bränner upp skiten och någon form av stenkista för övrigt vatten.
El kommer att finnas
Vad bör jag tänka på beträffande kallställning? Hur bygger man ett hus som klarar kallställning? Hur drar jag vatten inomhus som är enkla att tömma på hösten.
Tankar, åsikter och tips! Allt är välkommet
Kan meddela att huset kommer att finnas i Norra Norrlands inland. Kallt som f*n på vintrarna..
Det viktiga är att ni kan tappa ut vatten på systemets lägsta punkt. Vi har en kran precis vid golvbrunnen i källaren och när vi stänger av vattnet på vintern är det bara att öppna den + alla kranar i huset så töms systemet. Tänk också på att det finna mycket annat som inte tål frost. Diskmaskin, högtryckstvätt, färgburkar m.m.gerogwaa skrev:
Det gäller att även kall o vamvattenledningar läggs med fall så att vattnet verkligen rinner ur dem när man tappar ur systemet.
Och så får man hälla frostskyddsvätska i vattenlåsen. Ställa alla blandare öppna.
En diskmaskin är väldigt svår att tömma helt, fungerar nästan inte att ha utan underhållsvärme. Tänk på att kyl o frysskåp inte fungera i kyla.
Och så får man hälla frostskyddsvätska i vattenlåsen. Ställa alla blandare öppna.
En diskmaskin är väldigt svår att tömma helt, fungerar nästan inte att ha utan underhållsvärme. Tänk på att kyl o frysskåp inte fungera i kyla.
Det verkar inte vara helt nödvändigt. När man öppnar ventilen vid lägsta punkten uppstår en häverteffekt som suger ut vattnet. Det är inte omöjligt att det blir stående vatten någonstans men det har inte varit några problem än så länge (vårt hus har kallställts varje vinter sedan 1939).hempularen skrev:
Vi brukar passa på att rensa vattenlåsen innan vintern och sedan inte skruva ihop dom förrän på våren.hempularen skrev:
Ja, om det blir -25 och kylen är inställd på +8 så fryser ju maten. Fast maten har man förhoppningsvis tagit med sig hem. ;-)hempularen skrev:
Ingen plast i väggar? Check!. Vad har jag för alternativ här?
Tömningsbara vattenledningar. Check!
Vattelås. Check!
Diskmaskin: Kommer nog inte att ha någon sådan
Kyl/Frys: Kommer att tömmas och slås av.
Jag tänkte mecka in en sådan här "Solarvent"-grej som borde kunna hålla kåken ventilerad och trycka bort fukten m.h.a solen.
Inkommande vatten: Frysskador: Är det smart att sätta en elkabel i ledningen eller finns det andra sätt eller nåt jag bör tänka på här?
Om grunden: Platta eller trossbotten? Hur mycket markisolering?
Hur löser jag ventilationen i krypgrunden, om jag väljer det? En del säger fläkt och andra säger att det är helt åt h-e med fläkt eftersom man då kör in en massa kalluft som kondenseras och förespråkar värmekabel ("Trygghetsvakten"), alt. aktiv avfuktning.
Om jag kallställer kåken borde det ju bli någon slags "balans" där under, Eller?
KAn det funka med en "Solarvent" även till krypgrunden?
/Roger
Tömningsbara vattenledningar. Check!
Vattelås. Check!
Diskmaskin: Kommer nog inte att ha någon sådan
Kyl/Frys: Kommer att tömmas och slås av.
Jag tänkte mecka in en sådan här "Solarvent"-grej som borde kunna hålla kåken ventilerad och trycka bort fukten m.h.a solen.
Inkommande vatten: Frysskador: Är det smart att sätta en elkabel i ledningen eller finns det andra sätt eller nåt jag bör tänka på här?
Om grunden: Platta eller trossbotten? Hur mycket markisolering?
Hur löser jag ventilationen i krypgrunden, om jag väljer det? En del säger fläkt och andra säger att det är helt åt h-e med fläkt eftersom man då kör in en massa kalluft som kondenseras och förespråkar värmekabel ("Trygghetsvakten"), alt. aktiv avfuktning.
Om jag kallställer kåken borde det ju bli någon slags "balans" där under, Eller?
KAn det funka med en "Solarvent" även till krypgrunden?
/Roger
Istället för plast i vår sommarstuga som kallställs har vi använt vindpapp, och då en papp som är något tätare än den som sitter på "utsidan". Har funkat bra i 2-3 år
Inkommande vatten kan vara knepigt utan värmekabel, PEM-slang gör inget om den fryser med vatten i men kopplingar ryker om vattnet inte kan ta vägen nånstans. I fjällstuga (med egen brunn) slår vi av värmekabeln när vi inte är där men har värme på i badrummet där vattnet kommer in så inget skall frysa sönder. När man kommer dit slår man på värmekabeln och efter en halvtimme har det smält i slangen och man kan slå på pumpen.
Kan man stänga inkommande vatten helt och hållet är det bäst, annars finns riken att det först fryser och sedan sprutar ut i hela huset när det tinar.
Vad gäller vattenlåset där så låter vi det frysa och eftersom det är en typ som man ta loss gör vi det när man kommer dit på vintern och lägger det i handfatet tills det tinat då det sätts tillbaka.
Frysta duschblandare har jag stor (och dyr) erfarenhet av också, skall man vara riktigt säker bör man skruva av dem, öppna ev pluggar och viktigast av allt öppna själva vredet för att de skall klara att kallställas.
Inkommande vatten kan vara knepigt utan värmekabel, PEM-slang gör inget om den fryser med vatten i men kopplingar ryker om vattnet inte kan ta vägen nånstans. I fjällstuga (med egen brunn) slår vi av värmekabeln när vi inte är där men har värme på i badrummet där vattnet kommer in så inget skall frysa sönder. När man kommer dit slår man på värmekabeln och efter en halvtimme har det smält i slangen och man kan slå på pumpen.
Kan man stänga inkommande vatten helt och hållet är det bäst, annars finns riken att det först fryser och sedan sprutar ut i hela huset när det tinar.
Vad gäller vattenlåset där så låter vi det frysa och eftersom det är en typ som man ta loss gör vi det när man kommer dit på vintern och lägger det i handfatet tills det tinat då det sätts tillbaka.
Frysta duschblandare har jag stor (och dyr) erfarenhet av också, skall man vara riktigt säker bör man skruva av dem, öppna ev pluggar och viktigast av allt öppna själva vredet för att de skall klara att kallställas.
Väggarna i vår sommarstuga är treetex, stående plank, vindpapp, luftspalt, ytterpanel.
Innertaket är treetex, råspont, sågspån.
Yttertaket är råspont, takpapp, tegel.
Har funkat utan problem i 73 år med kallställning varje vinter.
Innertaket är treetex, råspont, sågspån.
Yttertaket är råspont, takpapp, tegel.
Har funkat utan problem i 73 år med kallställning varje vinter.
Hejsan!
Återupplivar denna tråden lite då den är inom samma tema.
Jag har ett klimatskal som kommer på plats denna helgen, 4månader försenat..
Det jag har funderingar över är huruvida huset klarar att stå kallt i vinter eller om jag måste värma upp det för att inte få problem med mögel och fukt.
Det är ett isolerat klimatskal. väggarna är inte klädda på insidan men ångspärren är på plats.
VA är inte indraget i huset ännu, så jag behöver inte oroa mig för att det fryser.
Räcker det med att jag monterar ventilerna och har någon paxfläkt eller måste jag också ha uppvärmning?
Jag har beställt luftvärmepump men montören hade mycket att göra och skulle komma först om 7v.
Edit:
Huset ligger 150m från havet. strax utanför Nyköping
Återupplivar denna tråden lite då den är inom samma tema.
Jag har ett klimatskal som kommer på plats denna helgen, 4månader försenat..
Det jag har funderingar över är huruvida huset klarar att stå kallt i vinter eller om jag måste värma upp det för att inte få problem med mögel och fukt.
Det är ett isolerat klimatskal. väggarna är inte klädda på insidan men ångspärren är på plats.
VA är inte indraget i huset ännu, så jag behöver inte oroa mig för att det fryser.
Räcker det med att jag monterar ventilerna och har någon paxfläkt eller måste jag också ha uppvärmning?
Jag har beställt luftvärmepump men montören hade mycket att göra och skulle komma först om 7v.
Edit:
Huset ligger 150m från havet. strax utanför Nyköping
Du kan få problem med omvänd fuktvandring och eftersom du har plast så stannar eventuell fukt där . Så du skulle behöva hålla några grader varmare än utsidan. Det bästa vore om du kunde hålla det över +10eriksaaf skrev:
Matti_75 skrev:
På Orust 100 m från havet byggde jag ett fritidshus och plastade det, konstruktören hade bara satt takventiler på varannat takstolsfack, Direkt när jag satt upp plasten i taket blev det 10 tals liter med kondensvatten, trots att trossbotten inte var inlagd. Konstruktören skickade mig kompletterande ventiler till tacknocken och problemet eliminerades.
Plast ger lätt kondens!
Ett annat hus som jag tog över på öland, ett enkelt fritidshus 70tal utan plast i väggarna, men bara en enkel ventil utan fläkt, 10 cm isolering, kallställdes varje vinter, Torrbollarna som låg i en skål var dyngsura för jämnan, det klimatet gjorde huset fuktigt på vintern när det var kallställt, ingen plast fanns i väggar och tak.
Ett 60tals elementhus med sågspån papp och trävirke som isolering i huset, verkar hålla sig torrt och fint med 5 graders värme, Dessa hus har 110rör från golvet upp till takventilationen i badrummet, och spiskåpa med dragventil utan fläkt, allt bygger på självdrag, och otäta fönster, Men ingen som helst fukt i huset.
En friggebod stående på Öland blev fuktig trots bara enkel tunn timmerpanel överallt i byggnaden, jag satt in en ventil vid gplvet och en i vaggen högt upp, jag uppfattade det som att fuktproblemet reducerades till nära noll.
I ett fulltimmerhus har jag kört med +12 grader under vinter och året runt som lägsta innertemperatur, Nu har jag testat med kallställning och då oppnat draglucken till braskaminen. Det fungerar på under vintermånaderna, men när höst och vårtemperaturerna tar över, befarar jag att självdraget kommer att bli alltför dåligt. Då krävs det antagligen värme för att hålla fukten borta, Detta är vad ventilationsexperter skrivit på sina sidor.
Min slutsats när jag nu bygger en Bolundare är att det skall vara full ventilation vid tacknocken i samtliga takstolsfack. Ingen plast som diffusionsspärr, Helst en Goretexliknande vindmatta, ” finns i fackhandeln”.
Inte för tjock isolering, enligt expertis ger ytterdelen kondensmöjlighet om isoleringen är tjock” Jag använder på det här huset 10cm i väggar och 12cm i tak. Det är tänkt att kunna vara kallställt, med underhållsvärme på bad och toalett, avtappningsventiler för vattenledningar sätts in, vattnet dras i takhöjd för att kunna tömma ledningarna med avtappningsventilerna som sitter på lägsta punkten. Badrummet får en fuktsturd PAX fläkt, den drar 4 W. Ventiler ,ed självdrag sitter högt på pägge husgavlarna, tilluftsventiler under fönster i sovrum och allrum, badrummet har en ventilerande tröskel på sin toalettdörr som kommer att vara stängd vintertid så att underhållsvärmen hålls kvar i badrummet.
Jag kommer att fuktmäta tak och väggar för att se till att det inte kondenseras över acceptabel fuktnivå.
Företaget Aceetec i Norrbotten har både avfuktare och fuktdiagram på sin hemsida, Dessa avfuktare sitter i husgrunden på alla Älvsbyhus och detta fungerar klockrent för att hålla fukten borta från deras krypgrund.
Hoppas mina praktiska prov ger en liten ledtråd.
