Japp, ungefär som bygga_bo's ser mina L ut. Enda skillnaden är att mina L-anhåll har precisionssvarvade metallpinnar på undersidan som passar i mostvarande hål i "sågbordet", trycker ner mina anhåll rakt uppifrån och byter därmed anhåll på <10 sekunder
Det var smart med pinnarna. Nu vill jag helt plötsligt ha en metallsvarv... trodde jag aldrig skulle hända
I och med att jag skruvar fast ZC-anhållet i sågens dito så hamnar det automatiskt rätt (vinkelrätt mot klingan). Med välpassande pinnar kan det förstås bli lika bra, men hur kalibrerar du det hela? Spontant tänker jag mig att man monterar den stående delen av anhållet till sist när man kan använda sågens anhåll som referens. Eller har du någon fiffigare metod?
I och med att jag skruvar fast ZC-anhållet i sågens dito så hamnar det automatiskt rätt (vinkelrätt mot klingan). Med välpassande pinnar kan det förstås bli lika bra, men hur kalibrerar du det hela? Spontant tänker jag mig att man monterar den stående delen av anhållet till sist när man kan använda sågens anhåll som referens. Eller har du någon fiffigare metod?
Ett 2,5 meter långt ZC bord med integrerad måttskala enligt bygga bo's modell blir det till att bygga!
bygga_bo; Metallsvarv är sån där maskin man inte riktigt vet varför man köper sen när man haft den ett tag kan man inte förstå hur man klarade sig utan
Vad gäller kalibreringen så snodde jag idén med pinnarna från nån internetsida där dom bara limmat i träpluggar och jag var själv ganska kritisk till hur det skulle kunna bli exakt.
Så, jag gjorde som följer. Först satte jag pluggmärkningsstift i hålen i sågen och sänkte ner L-et medan jag höll det mot det riktiga anhållet i bakkant. So far so good, då borde hålcentrum hamna hyfsat rätt. Sen gänga jag mina styrpinnar invändigt, borrade aningen stora hål i mdf'en så skruven som håller pinnen (och själva pinnen) skulle kunna röra sig några tiondelar. Pinnarna sitter med "plattförsänkt" skruv + bricka ovanifrån alltså. När jag kalibrerade så skruvade jag fast pinnarna bara lagom så dom inte självsnurra men fortfarande kunde glida nån tiondelar i radiell riktning. Sänkte ner anhållet så pinnarna gick ner i hålen och knuffade anhållet kloss mot sågens anhåll. När anhållet var på rätt plats spände jag skruvarna som går ner i pinnarna ordentligt.
Vad gäller kalibreringen så snodde jag idén med pinnarna från nån internetsida där dom bara limmat i träpluggar och jag var själv ganska kritisk till hur det skulle kunna bli exakt.
Så, jag gjorde som följer. Först satte jag pluggmärkningsstift i hålen i sågen och sänkte ner L-et medan jag höll det mot det riktiga anhållet i bakkant. So far so good, då borde hålcentrum hamna hyfsat rätt. Sen gänga jag mina styrpinnar invändigt, borrade aningen stora hål i mdf'en så skruven som håller pinnen (och själva pinnen) skulle kunna röra sig några tiondelar. Pinnarna sitter med "plattförsänkt" skruv + bricka ovanifrån alltså. När jag kalibrerade så skruvade jag fast pinnarna bara lagom så dom inte självsnurra men fortfarande kunde glida nån tiondelar i radiell riktning. Sänkte ner anhållet så pinnarna gick ner i hålen och knuffade anhållet kloss mot sågens anhåll. När anhållet var på rätt plats spände jag skruvarna som går ner i pinnarna ordentligt.
Redigerat:
Om jag hade byggt ett så pass långt bord, och dessutom lagt ner arbete på att förse det med skalor, hade jag nog sett till att göra området runt klingan utbytbart. Detta för att inte behöva börja om på ruta noll om det av någon anledning skulle smyga sig med spåret i bordet någon gång (misstag, allmänt slitage, klingor med olika tandbredd mm).verktygsgurun skrev:
Om du tex bygger bordet som en "sandwich" av två limmade 10 mm skivor är det enkelt att göra den övre delen av bordet med en säg 100 mm lös platta vid klingan (som förstås inte limmas utan skruvas så att klingan inte kan pricka skruvarna). Samma sak med det vertikala anhållet (eller gör det som tre delar).
Jag funderade ett kort tag på att göra så här med mitt bord, men struntade i det i och med att det är ganska litet och enkelt att göra.
Ok, jag är med på hur du löste det. Jag gillar enkelheten i metoden och att det går att upprepa proceduren om det skulle behövas.Ola C skrev:bygga_bo; Metallsvarv är sån där maskin man inte riktigt vet varför man köper sen när man haft den ett tag kan man inte förstå hur man klarade sig utan
Vad gäller kalibreringen så snodde jag idén med pinnarna från nån internetsida där dom bara limmat i träpluggar och jag var själv ganska kritisk till hur det skulle kunna bli exakt.
Så, jag gjorde som följer. Först satte jag pluggmärkningsstift i hålen i sågen och sänkte ner L-et medan jag höll det mot det riktiga anhållet i bakkant. So far so good, då borde hålcentrum hamna hyfsat rätt. Sen gänga jag mina styrpinnar invändigt, borrade aningen stora hål i mdf'en så skruven som håller pinnen (och själva pinnen) skulle kunna röra sig några tiondelar. Pinnarna sitter med "plattförsänkt" skruv + bricka ovanifrån alltså. När jag kalibrerade så skruvade jag fast pinnarna bara lagom så dom inte självsnurra men fortfarande kunde glida nån tiondelar i radiell riktning. Sänkte ner anhållet så pinnarna gick ner i hålen och knuffade anhållet kloss mot sågens anhåll. När anhållet var på rätt plats spände jag skruvarna som går ner i pinnarna ordentligt.
