Ett annat sätt är att linda om generatorn och byta diverse komponenter i reglerutrustningen.
Nu har jag inte vart i närheten av dessa verk mer än ett 30 kvA från -90 med cummins dieselmotor o asea generator, o det verket är på 400V huvudspänning, köptes av en polare på A9 när dom la ner där.
Men om man kollar på vad dom har skrivit i annonserna på PS så verkar ju bägge sorterna dom har där gå att koppla om mellan 230 o 400 V huvudspänning, om dom nu har koll på det vill säga, o inte bara har skrivit så "för att" ...
Men om man kollar på vad dom har skrivit i annonserna på PS så verkar ju bägge sorterna dom har där gå att koppla om mellan 230 o 400 V huvudspänning, om dom nu har koll på det vill säga, o inte bara har skrivit så "för att" ...
Tänk på att du behöver jordtag för att uppfylla reglerna om du kör med egen generator. Vid strömavbrott kan man inte lita på att elnätets jord är jordad. Tänk också på att en jordfelsbrytare ansluten mellan generator och hus kan få oväntad effekt/funktion..
Värt att kolla är hur mycket snedlast generatorn tål. Vissa tål max snedlast (lasta bara 1 eller 2 faser), andra vill ha rätt jämn last.
En fulvariant, förutsatt att skyddsjord och nolla verkligen är HELT separata i generatorn, är att låta två faser från generatorn mata två faser i huset och generatorns tredje fas mata husets nolla. Husets tredje fas lämnas oinkopplad.
Då kommer en väl vald tredjedel av huset bli strömlöst, trefaslaster bli arga, laster som ansluts mellan fas 1+2 i huset (t.ex. 400V-spis, värmeelement) få 230V, men alla enfaslaster kopplade till fas 1 och 2 i huset kommer få 230V och fungera fint.
En sån fullösning kan kräva en del omstuvning i centralen för att det ska bli hyggligt. Du lär välja ut vilka grupper du klarar dig utan. Om spisen har 230V elementspänning så välj t.ex. så att två plattor blir strömlösa, så kan man laga mat på två plattor och ugnen fungerar då.
Det kan vara frestande att koppla ihop två av husets faser, men då får elverket absolut inte orka ge mer ström än vad den klenaste nolla på en trefasgrupp tål, d.v.s. generatorn får ge max 10A om du har 10A-trefasgrupper (vanligt till t.ex. en spis), och då måste du också kolla upp storlek på interna nollor i tre/tvåfasmatade apparater. Jag avråder starkt från detta.
Om du behöver alla tre faserna för att nyttja full effekt från generatorn så gör hellre en enklare 127-220V-central mellan elverket och reservkraftomkopplaren, med ett par vanliga schukouttag (eller blåa enfas CEE) som matas mellan de två faser som matar fasingångar på huset. Någon enstaka enfaslast i huset kan göras flyttbar antingen med en till reservkraftomkopplare (om det inte finns extra poler i den du har) eller genom att den matas med CEE-intag och har en kort CEE-gummikabel som kan flyttas mellan två CEE-uttag. Inte snyggt men kan kanske vara okej om man absolut vill ha en enda tung last flyttad.
Om jag vore dig så skulle jag byta tillbaka CEE-donet till ett blått 4-poligt och skaffa motsvarande sladdhane.
Värt att kolla är hur mycket snedlast generatorn tål. Vissa tål max snedlast (lasta bara 1 eller 2 faser), andra vill ha rätt jämn last.
En fulvariant, förutsatt att skyddsjord och nolla verkligen är HELT separata i generatorn, är att låta två faser från generatorn mata två faser i huset och generatorns tredje fas mata husets nolla. Husets tredje fas lämnas oinkopplad.
Då kommer en väl vald tredjedel av huset bli strömlöst, trefaslaster bli arga, laster som ansluts mellan fas 1+2 i huset (t.ex. 400V-spis, värmeelement) få 230V, men alla enfaslaster kopplade till fas 1 och 2 i huset kommer få 230V och fungera fint.
En sån fullösning kan kräva en del omstuvning i centralen för att det ska bli hyggligt. Du lär välja ut vilka grupper du klarar dig utan. Om spisen har 230V elementspänning så välj t.ex. så att två plattor blir strömlösa, så kan man laga mat på två plattor och ugnen fungerar då.
Det kan vara frestande att koppla ihop två av husets faser, men då får elverket absolut inte orka ge mer ström än vad den klenaste nolla på en trefasgrupp tål, d.v.s. generatorn får ge max 10A om du har 10A-trefasgrupper (vanligt till t.ex. en spis), och då måste du också kolla upp storlek på interna nollor i tre/tvåfasmatade apparater. Jag avråder starkt från detta.
Om du behöver alla tre faserna för att nyttja full effekt från generatorn så gör hellre en enklare 127-220V-central mellan elverket och reservkraftomkopplaren, med ett par vanliga schukouttag (eller blåa enfas CEE) som matas mellan de två faser som matar fasingångar på huset. Någon enstaka enfaslast i huset kan göras flyttbar antingen med en till reservkraftomkopplare (om det inte finns extra poler i den du har) eller genom att den matas med CEE-intag och har en kort CEE-gummikabel som kan flyttas mellan två CEE-uttag. Inte snyggt men kan kanske vara okej om man absolut vill ha en enda tung last flyttad.
Om jag vore dig så skulle jag byta tillbaka CEE-donet till ett blått 4-poligt och skaffa motsvarande sladdhane.
Man kör med tre stycken 230-230-transformatorer, helst likadana och de bör tåla elverkets kontinuerliga maxeffekt. (Trafos tål garanterat att överlastas tillfälligt mer än vad en dieselmotor orkar, så kolla på kontinuerlig effekt).corre skrev:
Man kopplar primärerna D-kopplade och sekundärerna Y-kopplade. Alltså ingång 230V mellan faser, och 230V mellan nolla och fas på utgångarna. Då blir det automagiskt 400V mellan fas-fas på sekundären.
Trefas är magi om man inte pluggat tillräckligt inom den delen av el-matte
(OBS att ovanstående koppling, fast med trafos som har 400V primär och 230V sekundär, kan användas för att skapa en nolla från ett 230-400V-elnät med för klen / opålitlig nolla.)
Fotografera generatorns märkskylt så ska vi se om det går att koppla om.Mikael.S skrev:Hej.
Har kommit över ett gammalt militärt elverk som skall leverera 5kVA och på det finns ett 3-fasuttag och ett vanligt 1-fasuttag (+ ett 12-voltsuttag).
Jag tänkte koppla in det i fasadmätarskåpet och har förberett allt enligt konstens alla regler, d.v.s. satt in en reservkraftsomkopplare och ett 3-fasuttag o.s.v. (och ja, behörig elektriker gjorde jobbet
Men när vi testade så var det ~125 volt mellan alla faser och nolla? Det var 220 volt mellan faserna men det hjälpte inte mig så mycket.
Nu undrar jag om det skall vara så? Och kan man "bygga om" elverket så det kan leverera 380 volt?
Det är en stor pjäs på 610 kg och det har gått 30 timmar enligt räkneverket...
Tacksam för svar.
/Mikael S
Om den skulle vara omkopplingsbar till D skulle den ge ännu lägre spänning...
Med 3kVA så är det väl dessutom inga problem med risk att överlasta nolla om man skulle fulkoppla så att generatorfas 1 går till husfas 1, generatorfas 2 går till husfas2+3 och generatorfas 3 går till husets nolla.
Den kommer inte orka lika tung last som om den lastas "rätt" men det kommer ge ström i hela huset.
OBS som sagt att då MÅSTE generatorns noll och jord separeras. Generatorns nolla kommer att flyta på 127V relativt jord om man ansluter en generatorfas till husets nolla.
Den kommer inte orka lika tung last som om den lastas "rätt" men det kommer ge ström i hela huset.
OBS som sagt att då MÅSTE generatorns noll och jord separeras. Generatorns nolla kommer att flyta på 127V relativt jord om man ansluter en generatorfas till husets nolla.
Eftersom den lämnar 3*220 just nu så skulle jag vilja säga att den redan är D-kopplad, omkopplad till Y borde den då ge den mer bekanta 220/380 eller 230/400.snaggletooth skrev:
Det som gör mig lite konfunderad är att det är ett vanligt rött CEE-uttag som skymtar fram, borde varit blått vid 3*220 utan nolla...?
Enligt märkskylten är den Y-kopplad, vilket är ganska logiskt eftersom den ger 127V mellan fas och mittpunkt.
Om det går att separera elverkets nolla från jord så bör det räcka med 2 st transformatorer. Ett av "benen" i den utgående Y-kopplingen kan då matas direkt från elverkets fas-fas, och de övriga 2 via transformatorer.yxis skrev:
Ja, den lär vara Y-kopplad.
Det som kan vara bra med generatorn är väl att det borde gå rätt bra att köra "USA-elgrejer" på den. 127V är väl iofs lite saftigt för grejer avsedda för 120V, men det är ju inte högre överspänning än om man kör våra 230V-grejer på 243V.
Det som kan vara bra med generatorn är väl att det borde gå rätt bra att köra "USA-elgrejer" på den. 127V är väl iofs lite saftigt för grejer avsedda för 120V, men det är ju inte högre överspänning än om man kör våra 230V-grejer på 243V.
Ja jevflar...tolkade "230Y" som "230V"...nej, då är det kört. Trafo nästa.snaggletooth skrev:
Börjar visst bli skumögd.
Såhär tänker jag alltså inkopplingen:
Det kommer i husets elsystem se ut såhär:
Nolla - valfri fas = 220V = rätt spänning för enfasapparater
Fas 1 - Fas 2 eller fas 3 = 220V = för klen spänning men ger åtminstone en tredjedel av effekten för att driva t.ex. en varmvattenberedare.
Fas 2 - Fas 3 = 0V = ingen spänning alls för 400V-apparater kopplade mellan fas 2 och 3
"N" ut från generatorn ger 127V till jord / husets nolla / husets faser, kan användas för att driva "USA-el"-grejer.
Stickproppanslutna grejer i rummet där generatorn står kopplas helst mellan L1 och L2.
Det kommer i husets elsystem se ut såhär:
Nolla - valfri fas = 220V = rätt spänning för enfasapparater
Fas 1 - Fas 2 eller fas 3 = 220V = för klen spänning men ger åtminstone en tredjedel av effekten för att driva t.ex. en varmvattenberedare.
Fas 2 - Fas 3 = 0V = ingen spänning alls för 400V-apparater kopplade mellan fas 2 och 3
"N" ut från generatorn ger 127V till jord / husets nolla / husets faser, kan användas för att driva "USA-el"-grejer.
Stickproppanslutna grejer i rummet där generatorn står kopplas helst mellan L1 och L2.
