Varför kan man inte ha plast i halm hus? På vilket sätt är plast inte miljövänligt? Om man plastar in väggarna på en sida blir dom täta vilket borde göra att dom isolerar bättre och mindre energi går åt till uppvärmning vilket borde vara bra för miljön.
Hej om du inte kan svara på några rätt enkla frågor se beror det troligen att DU saknar samma kunskap som jag saknar eller att DU är en smula konservativ och gillar att göra precis som du har blivit lärd. I båda fallen så är det rätt korkat att på grund av detta avrådda andra från att använda alternativa byggmetoder som både är bra för miljön och gör husen vackrare och titta på en helt fyrkantiga standard hus.haavard skrev:
Hurvida dom är bra för miljön och hurvida dom är vackra beror förstås på åskådaren och vad vilka parametrar man lägger in.
Hur lång livslängd har huset
Hur bra värmevärde har huset har osv
För att återgå till min ursprungliga fråga så tycker jag det verkar konstigt att man absolut inte kan ha ett tät skikt på antingen utsidan eller insidan av halmen. Jag har pratat med några firmor som använder organiska isolerings material spån papper mm och alla andra rekommenderar att man trotts detta plastar in väggen på en sida dock är det extra viktigt att det blir ventilation i isoleringen så det inte möglar. Jag är varken byggnads ingenjör eller kemist så ni som kan svara på varför man inte kan/bör plasta in en vägg får gärna förklara det för mig.
Men min plan just nu är att göra en sula (inspirerad av jordskepp) som är ca 60 cm hög .
Ytterväggarna enligt följande
1. lockpanel.
2. vindskyddsskiva gips
4. väggreglar centrumavstånd 600 mm.
5. Halm som är minst ett år gammalt.
6. 0,2 mm åldersbeständig plastfolie eller hoppa över detta beroende på vad jag får för förklaring
7. Dubbel gips eller om det är okej träskiva och gips då det då blir lättare att skruva upp saker.
Sen då byggnaden bara kommer värmas upp av en ved kamin några gånger om året men i övrigt stå kall funderar jag på någon form av mekanisk ventilation så min plan är någon enklare solpanel på taket som driver en fläkt sen kommer jag sätta in fönser i söder lägge för att släppa in sol ljus/ Värme.
Plastfoliens funktion är INTE att "bidra till isoleringen". Det uppnår man istället med den korrekt anbringade vindskyddsskivan omedelbart innanför fasaden. Denna vindspärr gör att isolerande luft inne i halmen inte pressas ut av vinden.Alanl skrev:
Plastfolien tycks istället vara TÄNKT att funka som ångspärr. Den ska alltså hindra fukt tränga in i väggarna från husets insida. Men jag ifrågasätter denna konstruktion. Vad jag förstår är ångspärr i vanliga boningsrum med korrekt luftväxling helt obehövligt. Möjligen kan ångspärr behövas i våtrum. Men också dessa utrymmen ska ju ha en ordentlig ventilation, kompletterat med ordentliga tätskikt bakom kakel et.c.
Det viktiga är att väggens inre ventileras. så att fukt inte bildar kondens. Eftersom plast hindrar fukt att passera kan detta material (fel använt) stänga in fukt i väggen. Jag betraktar alltså plasten som ett i stort sett onödigt "riskmaterial".
Har läst på mig lite även om jag helt sakar någon utbildning i hur man bygger hus, så är jag utbildad flygtekniker när jag tog fram mina 10 år gamma skolböcker och tittade i lite broschyrer så kom jag fram till denna förklaring: Varmluft (inomhus) innehåller mer fukt en kall luft(utomhus) så när den kalla och varma luften möts så bildas det kondens.
Så plastens uppgift blir att verka som ett diffusionsskydd men det verkar bara behövas om man använder icke diffusionsöppna isolerings material. Nu hittade jag ingen info om just halm men om hampa och lin cellulosa mm Det verkar som att många organiska isolerings material är diffusions öppna medan dom döda materialen bör ha ett diffusions skydd för att undvika att fukt kommer in i isoleringen. Sedan så påstås det även att plasten hindrar att varmluft smiter ut och att det ger en ökad effektivitet av isoleringen.
Jag pratade med en kvinna vid Arlandas nya hus expo där hon marknadsförde hus som var till stora delar gjorda av organiska miljövänliga material hon nämde att dom para plastade in övre halvan av väggen. Vilket jag då tyckte verkade konstigt.
Hur som, eftersom det är ett kall garage största delen av året där temperaturen inne och ute inte kommer skilja sig så mycket så hoppar jag nog plasten och nöjer med mig gips skivorna och försöker få dom så täta som möjligt.
Sen tänkte jag kolla med mark fukt hur högt måste/ bör man komma för att undvika att det möglar då det verkar som dom flesta hus får problem närmas grunden så jag har planerat en extra hög syll ca 50-60 cm eller mer om det är nödvändigt.
Så plastens uppgift blir att verka som ett diffusionsskydd men det verkar bara behövas om man använder icke diffusionsöppna isolerings material. Nu hittade jag ingen info om just halm men om hampa och lin cellulosa mm Det verkar som att många organiska isolerings material är diffusions öppna medan dom döda materialen bör ha ett diffusions skydd för att undvika att fukt kommer in i isoleringen. Sedan så påstås det även att plasten hindrar att varmluft smiter ut och att det ger en ökad effektivitet av isoleringen.
Jag pratade med en kvinna vid Arlandas nya hus expo där hon marknadsförde hus som var till stora delar gjorda av organiska miljövänliga material hon nämde att dom para plastade in övre halvan av väggen. Vilket jag då tyckte verkade konstigt.
Hur som, eftersom det är ett kall garage största delen av året där temperaturen inne och ute inte kommer skilja sig så mycket så hoppar jag nog plasten och nöjer med mig gips skivorna och försöker få dom så täta som möjligt.
Sen tänkte jag kolla med mark fukt hur högt måste/ bör man komma för att undvika att det möglar då det verkar som dom flesta hus får problem närmas grunden så jag har planerat en extra hög syll ca 50-60 cm eller mer om det är nödvändigt.
Schnitti: Tänkte återkomma till trådens ursprungliga ämne. Jag tycker det är modigt att våga slänga ut en sådan här idé på Byggahus, själv har jag läst flitigt i flera år men inte skrivit något - den mängd praktisk byggkunskap som forumrävarna sitter på har haft en avskräckande effekt. Om du fortsätter fråga dig fram så kommer du, om du har tur nog att folk bryr sig, få en del idéer sågade. Ta inte illa vid dig utan läs på och bilda dig en egen uppfattning.
Du verkar vara ungefär där jag var för 10 år sedan, du vet att du vill bygga och har idéer om hur det ska se ut, och halmbalar är med i väggkonstruktionen. Jag siktar på ett hus som går att belåna, du siktar på något mer excentriskt och får nog räkna med svårigheter att få lån på någon väsentlig del av byggkostnaden. Du säger att du har gott om tid, så den logiska lösningen är att hålla materialkostnaden ner och satsa på enkla byggmetoder man huvudsakligen kan klara av själv.
Börjar vi från insidan så är ek, förutom att det är dyrt, inte speciellt lättjobbat. Det är både hårt, tungt och till skillnad från tall och gran oftast krokigt. Ser du på ett äldre korsvirkeshus i England använde man mestadels kortare bitar, och att man fyller ut fackverket med tegel eller lera är ingen slump. När man murar kan man lätt med lite murbruk fylla ut ett oregelbundet utrymme, vill du använda gipsskivor tror jag du får ett elände. Lägger du gipsskivorna utanför ramverket blir livet lite lättare, men väggen blir i praktiken 10-15 cm tjockare.
Giftemålet gipsplattor-halm är jag också lite tveksam till, men har egentligen inte så mycket fakta att komma med. När man putsar insidan så får halmbalarna en stor kontaktyta mot ett finporigt material som kan suga ut fukt ur halmen, jag veta att haavard har lagt ut en graf på detta någonstans på forumet. Dessutom får man ett gott brandskydd och isoleringen skyddas mot ohyra. Tveksamt om gipsplattorna klarar allt detta lika smidigt.
Vad gäller att sätta upp tavlor och tv:n på väggen så är vi väl alla olika, men jag har helt slutat borra i ytterväggarna hemma. Ändrar man sig och är lite av en perfektionist så räcker det inte med att spackla och kludda på lite färg, det syns ändå. Tavlor kan hängas upp på andra sätt. Tv:n vet de flesta egenbyggare precis var de vill ha, och förbereder ofta med dold rördragning mm. Det är i mina ögon en bagatell att på 2-3 ställen i huset förbereda förstärkningar i ytterväggarna som går att borra upp en hylla eller tv mot, och övrig yta välja den enklaste byggmetoden. Innerväggarna har man dessutom fria för så många borrhål man vill.
Slutligen, ytterväggen av natursten. Om halmbalarna ska ligga an direkt mot stenen tror jag det blir bekymmer, en sådan vägg kan inte vara kallmurad för då blåser det bara rätt igenom, och en murad tjock vägg har alldeles för hög diffusionstäthet, den kommer stänga in fukt i väggen. Alternativet är en luftspalt, samt någon utvändig beklädnad på halmen, men då blir en redan tjock vägg ännu tjockare. Om du vill ha kvar en stenvägg så skulle man kunna tänka sig att ha den 1-2 meter från ytterväggen, i den riktning där slagregn oftast kommer (slagregn är alltid ett bekymmer för halmhus) och ha utrymmet däremellan som ett vind- och regnskyddat kallförråd. Då får väggen ventilation och skydd, och huset en intressant exteriör. Vill ni ha sten runt om så är nog murad vägg hela vägen bäst, det finns välisolerade alternativ och samtidigt får du en stabil bas för det låglutande taket (som för övrigt är en riskkonstruktion för halmhus).
Du verkar vara ungefär där jag var för 10 år sedan, du vet att du vill bygga och har idéer om hur det ska se ut, och halmbalar är med i väggkonstruktionen. Jag siktar på ett hus som går att belåna, du siktar på något mer excentriskt och får nog räkna med svårigheter att få lån på någon väsentlig del av byggkostnaden. Du säger att du har gott om tid, så den logiska lösningen är att hålla materialkostnaden ner och satsa på enkla byggmetoder man huvudsakligen kan klara av själv.
Börjar vi från insidan så är ek, förutom att det är dyrt, inte speciellt lättjobbat. Det är både hårt, tungt och till skillnad från tall och gran oftast krokigt. Ser du på ett äldre korsvirkeshus i England använde man mestadels kortare bitar, och att man fyller ut fackverket med tegel eller lera är ingen slump. När man murar kan man lätt med lite murbruk fylla ut ett oregelbundet utrymme, vill du använda gipsskivor tror jag du får ett elände. Lägger du gipsskivorna utanför ramverket blir livet lite lättare, men väggen blir i praktiken 10-15 cm tjockare.
Giftemålet gipsplattor-halm är jag också lite tveksam till, men har egentligen inte så mycket fakta att komma med. När man putsar insidan så får halmbalarna en stor kontaktyta mot ett finporigt material som kan suga ut fukt ur halmen, jag veta att haavard har lagt ut en graf på detta någonstans på forumet. Dessutom får man ett gott brandskydd och isoleringen skyddas mot ohyra. Tveksamt om gipsplattorna klarar allt detta lika smidigt.
Vad gäller att sätta upp tavlor och tv:n på väggen så är vi väl alla olika, men jag har helt slutat borra i ytterväggarna hemma. Ändrar man sig och är lite av en perfektionist så räcker det inte med att spackla och kludda på lite färg, det syns ändå. Tavlor kan hängas upp på andra sätt. Tv:n vet de flesta egenbyggare precis var de vill ha, och förbereder ofta med dold rördragning mm. Det är i mina ögon en bagatell att på 2-3 ställen i huset förbereda förstärkningar i ytterväggarna som går att borra upp en hylla eller tv mot, och övrig yta välja den enklaste byggmetoden. Innerväggarna har man dessutom fria för så många borrhål man vill.
Slutligen, ytterväggen av natursten. Om halmbalarna ska ligga an direkt mot stenen tror jag det blir bekymmer, en sådan vägg kan inte vara kallmurad för då blåser det bara rätt igenom, och en murad tjock vägg har alldeles för hög diffusionstäthet, den kommer stänga in fukt i väggen. Alternativet är en luftspalt, samt någon utvändig beklädnad på halmen, men då blir en redan tjock vägg ännu tjockare. Om du vill ha kvar en stenvägg så skulle man kunna tänka sig att ha den 1-2 meter från ytterväggen, i den riktning där slagregn oftast kommer (slagregn är alltid ett bekymmer för halmhus) och ha utrymmet däremellan som ett vind- och regnskyddat kallförråd. Då får väggen ventilation och skydd, och huset en intressant exteriör. Vill ni ha sten runt om så är nog murad vägg hela vägen bäst, det finns välisolerade alternativ och samtidigt får du en stabil bas för det låglutande taket (som för övrigt är en riskkonstruktion för halmhus).
Jag håller med om att man nog bör undvika plast om man överhuvudtaget ska ha ett tätskikt. Normalmetoden för halmhus är att man använder någon kalkrik puts på insidan. Den här inte helt fukttät, men den minskar fuktgenomströmningen till en nivå som halmen klarar av (förutsatt att man inte har allt för mycket, men då pratar vi nog om 3 baler eller något).
Med plast finns de (minst) två problem. Dels är de lite knöligt att sätta upp. Man kan ju inte spika plasten direkt på halmen. Och om man bygger en extra vägg innanför förtar de ju lite poängen med halm (att de är enkelt att bygga)
De andra problemet är att om man lägger plasten direkt mot halmen så riskerar de att bli hål på den. Låter kanske inte som ett stort problem. Men en isolerad vägg bokstavligen suger ut fukten ur huset. Om man har en stor vägg som suger fukt ur ett litet hål, så kommer de mycket fukt just i hålet, detta kan leda till mögen i väggen.
De fina med halmhus annars är ju att man bygger husen nästan som ett barn bygger en koja. Man bara stalpar balerna på barandra (bankar fast dom med en stolpe). och sedan kastar på putsen utvändigt och invändigt, klart.
Billigt enkelt och snabbt. Om man har lite skicklig kan man få ytan i princip lika jämn som en betongvägg, men de flesta föredrar den lite ojämna handgjorda finishen, ser ofta helt okej ut.
Byggmaterialet är billigt, men tänk på att man inte kan använda vilka balar som helst, dom ska helst vara speciellt hårdpressade för just detta ändamålet.
Det finns ju några nackdelar med det. Man behöver ha något skydd när man bygger så man inte får allt för mycket fukt i väggen (lite fukt är dock ingen enorm fara eftersom de torkar ut, smuts är däremot absolut obra).
En annan nackdel är att väggen sjunker ihop något. Detta är inget problem, men man får låta väggen sjunka ihop lite innan man lägger på putsen. Väggen kommer att fortsätta sjunka långsammare och långsammare under många år, men efter en viss tid är hastigheten så långsam att putsen klarar att anpassa sig till det.
Ett annat problem är att halmväggarna är inte så bra ur hållfasthetssynviklel. Förvisso är väggarna väldigt starka, men de flexar en del, och kan dessutom knäckas om man inte gjort rätt. Man bör därför inte lägga så mycket vikt på väggarna.
Väggarna blir tjocka. de flesta använder en bal, men personligen tycker jag de är lite klent. Halm isolerar inte lika bra som cellplast eller stenull. Så jag skulle nog säga att runt 60-80cm kan rekomenderas. Man ska heller inte ha för mycket, för då kan man få problem med att fukten inte drivs ut ur väggen.
Överlag skulle jag nog rekomnedera halmhus för folk som vill göra mycket men inte har så jätte bra koll eller vill lära sig massor av om byggen. Det är fortfarande en del att lära sig, men de är betydligt mer praktiska detaljer.
På grand designs visar de flera projekt som framgångsrikt använt konceptet, kan verkligen rekomenderas.
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Grand_Designs_episodes#Grand_Designs_Abroad_.282004.29
Sök på "straw", sedan får du nog använda din kreativitet hur du ska få tag på avsnittet
Med plast finns de (minst) två problem. Dels är de lite knöligt att sätta upp. Man kan ju inte spika plasten direkt på halmen. Och om man bygger en extra vägg innanför förtar de ju lite poängen med halm (att de är enkelt att bygga)
De andra problemet är att om man lägger plasten direkt mot halmen så riskerar de att bli hål på den. Låter kanske inte som ett stort problem. Men en isolerad vägg bokstavligen suger ut fukten ur huset. Om man har en stor vägg som suger fukt ur ett litet hål, så kommer de mycket fukt just i hålet, detta kan leda till mögen i väggen.
De fina med halmhus annars är ju att man bygger husen nästan som ett barn bygger en koja. Man bara stalpar balerna på barandra (bankar fast dom med en stolpe). och sedan kastar på putsen utvändigt och invändigt, klart.
Billigt enkelt och snabbt. Om man har lite skicklig kan man få ytan i princip lika jämn som en betongvägg, men de flesta föredrar den lite ojämna handgjorda finishen, ser ofta helt okej ut.
Byggmaterialet är billigt, men tänk på att man inte kan använda vilka balar som helst, dom ska helst vara speciellt hårdpressade för just detta ändamålet.
Det finns ju några nackdelar med det. Man behöver ha något skydd när man bygger så man inte får allt för mycket fukt i väggen (lite fukt är dock ingen enorm fara eftersom de torkar ut, smuts är däremot absolut obra).
En annan nackdel är att väggen sjunker ihop något. Detta är inget problem, men man får låta väggen sjunka ihop lite innan man lägger på putsen. Väggen kommer att fortsätta sjunka långsammare och långsammare under många år, men efter en viss tid är hastigheten så långsam att putsen klarar att anpassa sig till det.
Ett annat problem är att halmväggarna är inte så bra ur hållfasthetssynviklel. Förvisso är väggarna väldigt starka, men de flexar en del, och kan dessutom knäckas om man inte gjort rätt. Man bör därför inte lägga så mycket vikt på väggarna.
Väggarna blir tjocka. de flesta använder en bal, men personligen tycker jag de är lite klent. Halm isolerar inte lika bra som cellplast eller stenull. Så jag skulle nog säga att runt 60-80cm kan rekomenderas. Man ska heller inte ha för mycket, för då kan man få problem med att fukten inte drivs ut ur väggen.
Överlag skulle jag nog rekomnedera halmhus för folk som vill göra mycket men inte har så jätte bra koll eller vill lära sig massor av om byggen. Det är fortfarande en del att lära sig, men de är betydligt mer praktiska detaljer.
På grand designs visar de flera projekt som framgångsrikt använt konceptet, kan verkligen rekomenderas.
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Grand_Designs_episodes#Grand_Designs_Abroad_.282004.29
Sök på "straw", sedan får du nog använda din kreativitet hur du ska få tag på avsnittet
Jag håller med om att man nog bör undvika plast om man överhuvudtaget ska ha ett tätskikt. Normalmetoden för halmhus är att man använder någon kalkrik puts på insidan. Den här inte helt fukttät, men den minskar fuktgenomströmningen till en nivå som halmen klarar av (förutsatt att man inte har allt för mycket, men då pratar vi nog om 3 baler eller något).
Med plast finns de (minst) två problem. Dels är de lite knöligt att sätta upp. Man kan ju inte spika plasten direkt på halmen. Och om man bygger en extra vägg innanför förtar de ju lite poängen med halm (att de är enkelt att bygga)
De andra problemet är att om man lägger plasten direkt mot halmen så riskerar de att bli hål på den. Låter kanske inte som ett stort problem. Men en isolerad vägg bokstavligen suger ut fukten ur huset. Om man har en stor vägg som suger fukt ur ett litet hål, så kommer de mycket fukt just i hålet, detta kan leda till mögen i väggen.
De fina med halmhus annars är ju att man bygger husen nästan som ett barn bygger en koja. Man bara stalpar balerna på barandra (bankar fast dom med en stolpe). och sedan kastar på putsen utvändigt och invändigt, klart.
Billigt enkelt och snabbt. Om man har lite skicklig kan man få ytan i princip lika jämn som en betongvägg, men de flesta föredrar den lite ojämna handgjorda finishen, ser ofta helt okej ut.
Byggmaterialet är billigt, men tänk på att man inte kan använda vilka balar som helst, dom ska helst vara speciellt hårdpressade för just detta ändamålet.
Det finns ju några nackdelar med det. Man behöver ha något skydd när man bygger så man inte får allt för mycket fukt i väggen (lite fukt är dock ingen enorm fara eftersom de torkar ut, smuts är däremot absolut obra).
En annan nackdel är att väggen sjunker ihop något. Detta är inget problem, men man får låta väggen sjunka ihop lite innan man lägger på putsen. Väggen kommer att fortsätta sjunka långsammare och långsammare under många år, men efter en viss tid är hastigheten så långsam att putsen klarar att anpassa sig till det.
Ett annat problem är att halmväggarna är inte så bra ur hållfasthetssynviklel. Förvisso är väggarna väldigt starka, men de flexar en del, och kan dessutom knäckas om man inte gjort rätt. Man bör därför inte lägga så mycket vikt på väggarna.
Väggarna blir tjocka. de flesta använder en bal, men personligen tycker jag de är lite klent. Halm isolerar inte lika bra som cellplast eller stenull. Så jag skulle nog säga att runt 60-80cm kan rekomenderas. Man ska heller inte ha för mycket, för då kan man få problem med att fukten inte drivs ut ur väggen.
Överlag skulle jag nog rekomnedera halmhus för folk som vill göra mycket men inte har så jätte bra koll eller vill lära sig massor av om byggen. Det är fortfarande en del att lära sig, men de är betydligt mer praktiska detaljer.
På grand designs visar de flera projekt som framgångsrikt använt konceptet, kan verkligen rekomenderas.
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Grand_Designs_episodes#Grand_Designs_Abroad_.282004.29
Sök på "straw", sedan får du nog använda din kreativitet hur du ska få tag på avsnittet
Med plast finns de (minst) två problem. Dels är de lite knöligt att sätta upp. Man kan ju inte spika plasten direkt på halmen. Och om man bygger en extra vägg innanför förtar de ju lite poängen med halm (att de är enkelt att bygga)
De andra problemet är att om man lägger plasten direkt mot halmen så riskerar de att bli hål på den. Låter kanske inte som ett stort problem. Men en isolerad vägg bokstavligen suger ut fukten ur huset. Om man har en stor vägg som suger fukt ur ett litet hål, så kommer de mycket fukt just i hålet, detta kan leda till mögen i väggen.
De fina med halmhus annars är ju att man bygger husen nästan som ett barn bygger en koja. Man bara stalpar balerna på barandra (bankar fast dom med en stolpe). och sedan kastar på putsen utvändigt och invändigt, klart.
Billigt enkelt och snabbt. Om man har lite skicklig kan man få ytan i princip lika jämn som en betongvägg, men de flesta föredrar den lite ojämna handgjorda finishen, ser ofta helt okej ut.
Byggmaterialet är billigt, men tänk på att man inte kan använda vilka balar som helst, dom ska helst vara speciellt hårdpressade för just detta ändamålet.
Det finns ju några nackdelar med det. Man behöver ha något skydd när man bygger så man inte får allt för mycket fukt i väggen (lite fukt är dock ingen enorm fara eftersom de torkar ut, smuts är däremot absolut obra).
En annan nackdel är att väggen sjunker ihop något. Detta är inget problem, men man får låta väggen sjunka ihop lite innan man lägger på putsen. Väggen kommer att fortsätta sjunka långsammare och långsammare under många år, men efter en viss tid är hastigheten så långsam att putsen klarar att anpassa sig till det.
Ett annat problem är att halmväggarna är inte så bra ur hållfasthetssynviklel. Förvisso är väggarna väldigt starka, men de flexar en del, och kan dessutom knäckas om man inte gjort rätt. Man bör därför inte lägga så mycket vikt på väggarna.
Väggarna blir tjocka. de flesta använder en bal, men personligen tycker jag de är lite klent. Halm isolerar inte lika bra som cellplast eller stenull. Så jag skulle nog säga att runt 60-80cm kan rekomenderas. Man ska heller inte ha för mycket, för då kan man få problem med att fukten inte drivs ut ur väggen.
Överlag skulle jag nog rekomnedera halmhus för folk som vill göra mycket men inte har så jätte bra koll eller vill lära sig massor av om byggen. Det är fortfarande en del att lära sig, men de är betydligt mer praktiska detaljer.
På grand designs visar de flera projekt som framgångsrikt använt konceptet, kan verkligen rekomenderas.
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Grand_Designs_episodes#Grand_Designs_Abroad_.282004.29
Sök på "straw", sedan får du nog använda din kreativitet hur du ska få tag på avsnittet
Billigt och enkelt, men snabbt är det inte. De som anlitar en byggfirma för att bygga sitt halmhus måste räkna med samma pengar som för ett normalt hus.matsv201 skrev:
När man bygger självbärande andvänder man spännband eller liknande för att få väggen att sjunka klart på några dagar. Det borde väl funka att göra så på ett halmhus med regelstomme også?
Jag frågade en som lagt all vikt på väggarna om det funkade bra. Han sa att det blev sättningar när det kom 1 m snö, men annars var det inga problem.
En bal ger samma isolering som 30 cm mineralull. I dag byggs de flesta hus med typ 23 cm mineralull.
Billigt enkelt och snabbt syftar jag på att man gör allt själv relativt till att göra någon annan konstruktion där man gör allt själv.
Att lägga ett tag på är inget problem, däremot om man skulle vilja lägga en våning till, då blir de lite knöligare. Dessutom får man tänka på knäckhöjden på balarna med om man vill göra en högre vägg.
"En bal ger samma isolering som 30 cm mineralull. I dag byggs de flesta hus med typ 23 cm mineralull."
Jag har två problem med de där påståendet. Dels tror jag inte på det, och dels så finns de ju faktiskt baler i olika storlekar. Nu finns de ju förvisso inga köldbryggor i en halmvägg. Men man kan ju inte bara räkna bort dem i en jämföresle eftersom man kan bygga med mineralull utan köldbryggor med.
Klart om man räknar med en 50cm bal mot en 30cm mineralullsvägg med reglar så kan jag gå med på det. En halbal är ju inte direkt ett standard mått.
Att lägga ett tag på är inget problem, däremot om man skulle vilja lägga en våning till, då blir de lite knöligare. Dessutom får man tänka på knäckhöjden på balarna med om man vill göra en högre vägg.
"En bal ger samma isolering som 30 cm mineralull. I dag byggs de flesta hus med typ 23 cm mineralull."
Jag har två problem med de där påståendet. Dels tror jag inte på det, och dels så finns de ju faktiskt baler i olika storlekar. Nu finns de ju förvisso inga köldbryggor i en halmvägg. Men man kan ju inte bara räkna bort dem i en jämföresle eftersom man kan bygga med mineralull utan köldbryggor med.
Klart om man räknar med en 50cm bal mot en 30cm mineralullsvägg med reglar så kan jag gå med på det. En halbal är ju inte direkt ett standard mått.
Tvåvåningsbyggnader blir svårt ja. I California Straw Bale Code står det att väggen får vara max 5,6 gånger så hög som bred. Dvs att 45 cm bred halmbal ger maxhöjd 2,52 m.
Halmbalar är inte standard. Dock har jag personligen aldrig sett annat än de som är 45-48 cm breda. (Förutom storbalar. )
De flesta källor säger att halmbalar har lambdavärde 0,06. Då blir 45-48 cm halm det samma som mineralull med lambda 0,039.
Halmbalar är inte standard. Dock har jag personligen aldrig sett annat än de som är 45-48 cm breda. (Förutom storbalar. )
De flesta källor säger att halmbalar har lambdavärde 0,06. Då blir 45-48 cm halm det samma som mineralull med lambda 0,039.
Naturligtvis går tvåvåningsproblematiken att lösa, men då får man ta ha skapligt bra koll på vad man sysslar med.
Leta lite och den första pressen jag träffa på kunde pressa upp till 50cm. Men de går ju att ställa på de flesta, vet dock inte hur stor ställmånen än.
Grejen med isoleringen på halm är att man nog mycket väl kan komma upp 60mW/(m*k). Kruxet är att man inte tillverkar de i en fabrik och därför har en viss osäkerhet. Jag menar de spelar ju ingen roll om den bästa balen är 60, eller t.o.m 55 om hälften av balerna ligger på 75. Detta kan ju även variera ganska mycket efter hur tjocka stråna är vilket i sin tur variera efter hur vädret har varit när säden vuxit,
I min åsikt bör man därför räkna med ett betydligt sämre värde alternativt analysera balerna man bygger med för att få ett närme värde.
De beror ju förståss på vad man bygger. Personligen skulle jag nog föredra väggar som ligger på ca 0.1W/(m^2*k).
Grejen är att många uppfattar halmballsväggar som superisolerade bara för att de är tjocka, men i praktiken ligger det på sin höjd som ett lite bättre isolerat vanligt hus. Vist en bit över standardnormen, men inte direkt jätte mycket.
Leta lite och den första pressen jag träffa på kunde pressa upp till 50cm. Men de går ju att ställa på de flesta, vet dock inte hur stor ställmånen än.
Grejen med isoleringen på halm är att man nog mycket väl kan komma upp 60mW/(m*k). Kruxet är att man inte tillverkar de i en fabrik och därför har en viss osäkerhet. Jag menar de spelar ju ingen roll om den bästa balen är 60, eller t.o.m 55 om hälften av balerna ligger på 75. Detta kan ju även variera ganska mycket efter hur tjocka stråna är vilket i sin tur variera efter hur vädret har varit när säden vuxit,
I min åsikt bör man därför räkna med ett betydligt sämre värde alternativt analysera balerna man bygger med för att få ett närme värde.
De beror ju förståss på vad man bygger. Personligen skulle jag nog föredra väggar som ligger på ca 0.1W/(m^2*k).
Grejen är att många uppfattar halmballsväggar som superisolerade bara för att de är tjocka, men i praktiken ligger det på sin höjd som ett lite bättre isolerat vanligt hus. Vist en bit över standardnormen, men inte direkt jätte mycket.