Från vad jag hör dig berätta så har inte isoleringen något med detta att göra utan detta är ett fel i systemet någonstans... detta borde vara gratis att fixa. som sagt om du har 25*c fram till elementen när det är svinkallt ute så spelar det ingen roll vad du har för isolering (om vi inte pratar passiv-hus eller dylikt) det kommer inte bli varmt ändå..
Luftvärmepumpen har väll en inställd temperatur att gå mot, om du har den på 20*C och elpannan höjer tempen till 22*C så kommer inte luftvärmepumpen att gå. Därför brukar man göra tvärt om, ställa luftvärmepumpen på 21-22*C och sedan sätta elementen på 18-19*C för att hjälpa luftvärmepumpen. Men allt beror ju på vad du har för värmestyrning... Om jag vore dig så skulle jag som sagt gå runt och kolla om det inte är kortslutning i någon av dina värmekällor. Jag sätter mina pengar på golvvärmesystemet, men mät och stryp flödet där det behövs så kommer det säkert att börja flöda värme in i garaget till sist! Och se till att flödet INTE är nerstrypt i garaget förstås...
Du kan ju också prova att höja cirkpumpen, har du förresten kontrollerat att den fungerar som den ska? det kan ju vara självflöde i systemet (varmt vatten stiger osv.) det kan orsaka att bara de elementen som är närmast blir varma...
Luftvärmepumpen har väll en inställd temperatur att gå mot, om du har den på 20*C och elpannan höjer tempen till 22*C så kommer inte luftvärmepumpen att gå. Därför brukar man göra tvärt om, ställa luftvärmepumpen på 21-22*C och sedan sätta elementen på 18-19*C för att hjälpa luftvärmepumpen. Men allt beror ju på vad du har för värmestyrning... Om jag vore dig så skulle jag som sagt gå runt och kolla om det inte är kortslutning i någon av dina värmekällor. Jag sätter mina pengar på golvvärmesystemet, men mät och stryp flödet där det behövs så kommer det säkert att börja flöda värme in i garaget till sist! Och se till att flödet INTE är nerstrypt i garaget förstås...
Du kan ju också prova att höja cirkpumpen, har du förresten kontrollerat att den fungerar som den ska? det kan ju vara självflöde i systemet (varmt vatten stiger osv.) det kan orsaka att bara de elementen som är närmast blir varma...
VPLV:n skjuter på fint med värme nu iaf så elementen är varma.
Golvvärmesystemet är "avstängt" på så sätt att jag dragit ner termostaten som utlöser fläktarna. Så nu rullar ju fortfarande vattnet genom batterierna, fast batterina i sig blir inte nedkylda så mycket.
Jag provade att strypa flödet, men då började jag höra det typiska "spolljudet" och det kändes inte rätt. Kan inte systemet ta skada av att strypa på det här sättet?
Cirkulationspumpen stå på steg 2 av 3. Och shunten på 9 av 10.
Golvvärmesystemet är "avstängt" på så sätt att jag dragit ner termostaten som utlöser fläktarna. Så nu rullar ju fortfarande vattnet genom batterierna, fast batterina i sig blir inte nedkylda så mycket.
Jag provade att strypa flödet, men då började jag höra det typiska "spolljudet" och det kändes inte rätt. Kan inte systemet ta skada av att strypa på det här sättet?
Cirkulationspumpen stå på steg 2 av 3. Och shunten på 9 av 10.
Du behöver ju bara strypa de element som har låg temperaturskillnad. har du t.ex. 10 element med 45*C fram och 35*C retur och två element som har 45*C fram och 44*C retur så ska du strypa ner de elementen. Det kan mycket väl göra att du kan sänka cirkpumpen... Jag skulle stänga av flödet genom golvvärmesystemet helt om du inte har det påslaget, det är stor risk att det är "kortslutning" i vattenflödet genom det vattenbatteriet...
Varför skulle varmvattnet leta sig ut i garaget om det kan ta genvägen genom dit golvvärmesystem?
Men du förvirrar mig lite med dina begrepp, vad är det du har för värmesystem egentligen? Du skriver "VPLVn skjuter på fint med värme nu iaf så elementen är varma" Du hade väll en luft/luft och en elpanna? Eller har du en luft/vatten pump?
Varför skulle varmvattnet leta sig ut i garaget om det kan ta genvägen genom dit golvvärmesystem?
Men du förvirrar mig lite med dina begrepp, vad är det du har för värmesystem egentligen? Du skriver "VPLVn skjuter på fint med värme nu iaf så elementen är varma" Du hade väll en luft/luft och en elpanna? Eller har du en luft/vatten pump?
Golvvärmesystemet är luft värmd av vattenbatterin. Inte en vattenslinga i sig.
Jag kan inte stänga av vattnet genom vattnenbatterierna.
Det är sen en luft/vatten-värmepump som förser huset med varmvatten.
Förser även radiatorerna med varmvatten men som sagt först efter vattnwt passerat genom vattenbatterierna.
Varmvattnet lagras i elpannan. Men elpannans elpatroner är avstängda då de är för dyra i drift.
Luft/luft-värmepump förser bodelen med värme sen snart en vecka tillbaka.
Jag kan inte stänga av vattnet genom vattnenbatterierna.
Det är sen en luft/vatten-värmepump som förser huset med varmvatten.
Förser även radiatorerna med varmvatten men som sagt först efter vattnwt passerat genom vattenbatterierna.
Varmvattnet lagras i elpannan. Men elpannans elpatroner är avstängda då de är för dyra i drift.
Luft/luft-värmepump förser bodelen med värme sen snart en vecka tillbaka.
Det var en rejäl blandning 
Jag har förstått hur din golvvärme fungerar, men det kan vara kortslutning genom vattenbatteriet, vilket jag tycker låter troligt, framförallt nu om du har stängt av den, då kommer det ju in varmt vatten och sedan går det tillbaks varmt vatten till pannan, om du dessutom har en luft/vatten pump så är det dåligt rent ekonomiskt eftersom din panna får en högre temperatur att arbeta mot. Om du inte skall använda golvvärmesystemet och inte kan strypa flödet så skulle jag sätta in en kulventil för att helt stänga av flödet genom golvvärmesystemet.
Jag har förstått hur din golvvärme fungerar, men det kan vara kortslutning genom vattenbatteriet, vilket jag tycker låter troligt, framförallt nu om du har stängt av den, då kommer det ju in varmt vatten och sedan går det tillbaks varmt vatten till pannan, om du dessutom har en luft/vatten pump så är det dåligt rent ekonomiskt eftersom din panna får en högre temperatur att arbeta mot. Om du inte skall använda golvvärmesystemet och inte kan strypa flödet så skulle jag sätta in en kulventil för att helt stänga av flödet genom golvvärmesystemet.
Pannan arbetar väl inte om båda patronerna är av?
jag kallar din värmepump för panna också...
om du har elpanna så spelar det inte så stor roll om vattnet är 40*C eller 80*C, men i en luft/vattenpump så förlorar du effektivitet för varje grad högre temp. Om du har en COP på 4 vid 35*C framledning så har du kanske en cop på under 2 vid 55*C framledning... därför vill du ha så kall retur som möjligt, du vill definitivt inte cirkulera varmvatten rakt in i returen
om du har elpanna så spelar det inte så stor roll om vattnet är 40*C eller 80*C, men i en luft/vattenpump så förlorar du effektivitet för varje grad högre temp. Om du har en COP på 4 vid 35*C framledning så har du kanske en cop på under 2 vid 55*C framledning... därför vill du ha så kall retur som möjligt, du vill definitivt inte cirkulera varmvatten rakt in i returen
Just nu går det rätt varmt vatten tillbaka till lvpn. Hur kan jag sänka den egentligen? För nu pumpar den på värme även kl24. Man kan ju tycka att den borde fatta att det är natt och kan sänka tempen en aning.
har huset värmebehov så har det värmebehov, oftast är det kallare på nätterna också. Det går att ha nattsänkning men huset är oftast så pass trögt att det är en dum idé...
De senaste 10 posterna från mig har upprepat samma sak, kontrollera flödet över radiatorerna & golvluftvärmen. Om ett element är "kortslutet" så puttar du in 40*C och får ut 39*C, vattnet flödar för fort, om radiatorn är bra inställd får du ca 7-10*C kallare vatten ut ur radiatorn än vad du stoppade in...
Om du går ner till pannan (luf/vattenpumpen) och kollar vad inkommande och utgående värmebärare har för temperatur så kan man ganska lätt se om det är något fel. Du bör ha ca 7*C kallare retur än framledning. Högre eller lägre värde tyder på att något är fel. Om du skulle ha 7*C så utesluter dock inte att du ändå behöver skruva på radiatorerna för att få ut värme till garaget...
De senaste 10 posterna från mig har upprepat samma sak, kontrollera flödet över radiatorerna & golvluftvärmen. Om ett element är "kortslutet" så puttar du in 40*C och får ut 39*C, vattnet flödar för fort, om radiatorn är bra inställd får du ca 7-10*C kallare vatten ut ur radiatorn än vad du stoppade in...
Om du går ner till pannan (luf/vattenpumpen) och kollar vad inkommande och utgående värmebärare har för temperatur så kan man ganska lätt se om det är något fel. Du bör ha ca 7*C kallare retur än framledning. Högre eller lägre värde tyder på att något är fel. Om du skulle ha 7*C så utesluter dock inte att du ändå behöver skruva på radiatorerna för att få ut värme till garaget...