tilläggsisolera vinden
Hej!
det finns en hel del inlägg anågende detta men jag skriver ett nytt med lite beräkningar som jag gjort...
jag har sett att det mest är is på taket nu av all snö och förstår ju att det måste tilläggsisoleras,
nu är det ca 15cm spån i snitt och jag förstår ju att detta inte är optimalt.
byggmax gillar jag men de säljer inte lösull vad jag kan se men mineralullsskivor borde väl fungera minst lika bra eller tänker jag fel här?
jag har tänkt isolera kanske 30-40 cm ovanpå spånet och har gjort en liten beräkning på kostnad per kvadratmeter isolering per decimeter tjocklek och har kommit fram till följande med priser beräknad från byggmax.se:
billigast blir det att isolera med 95mm skivor, dessa kostar ca 28:- per m2 och dm tjocklek
väljer man skivan som är 120mm blir kostnaden ca 38:- per m2 och dm tjocklek
övriga tjocklekar kostar ungefär 38:- per m2 och dm tjocklek
det skiljer ganska mycket i pris och visst måste det bli minst lika bra om man lägger 4 skivor a 95mm än 2 skivor a 195mm? då får man ju ännu fler överlappningar om ni förstår hur jag menar, det borde ju iaf inte bli sämre kan jag tycka?
eller är lösull ännu bättre än skivor? ser att beijer säljer lösull för 159:- per paket det blir ca 53:- per m2 och dm tjocklek
tacksam för övriga synpunkter
MVH/Tobias
det finns en hel del inlägg anågende detta men jag skriver ett nytt med lite beräkningar som jag gjort...
jag har sett att det mest är is på taket nu av all snö och förstår ju att det måste tilläggsisoleras,
nu är det ca 15cm spån i snitt och jag förstår ju att detta inte är optimalt.
byggmax gillar jag men de säljer inte lösull vad jag kan se men mineralullsskivor borde väl fungera minst lika bra eller tänker jag fel här?
jag har tänkt isolera kanske 30-40 cm ovanpå spånet och har gjort en liten beräkning på kostnad per kvadratmeter isolering per decimeter tjocklek och har kommit fram till följande med priser beräknad från byggmax.se:
billigast blir det att isolera med 95mm skivor, dessa kostar ca 28:- per m2 och dm tjocklek
väljer man skivan som är 120mm blir kostnaden ca 38:- per m2 och dm tjocklek
övriga tjocklekar kostar ungefär 38:- per m2 och dm tjocklek
det skiljer ganska mycket i pris och visst måste det bli minst lika bra om man lägger 4 skivor a 95mm än 2 skivor a 195mm? då får man ju ännu fler överlappningar om ni förstår hur jag menar, det borde ju iaf inte bli sämre kan jag tycka?
eller är lösull ännu bättre än skivor? ser att beijer säljer lösull för 159:- per paket det blir ca 53:- per m2 och dm tjocklek
tacksam för övriga synpunkter
MVH/Tobias
Om du har kutterspån idag så är risken stor att huset är så gammalt att vindsbjälklaget inte har någon diffussionstät plast, dvs fuktig inomhusluft kan ta sig upp på vinden. Träspån kan hantera detta då det kan absorbera och sedan torka ut igen, men du bör akta dig för att lägga dit mineralull eller glasull (oavsett om det är skivor eller lösull), då kan du få mögelproblem istället!
Det man brukar rekommendera är att tilläggsisolera med cellulosabaserad lösull, alternativt mer kutterspån.
Det man brukar rekommendera är att tilläggsisolera med cellulosabaserad lösull, alternativt mer kutterspån.
Hej!
tack för en viktig synpunkt
huset är från ca 1900 och troligen ingen diffusionsspärr, jag kommer så småningom renovera alla rum och sätta plast ovanför innertaket, jag håller för nuvarande på med ca 40% av övervåningen och där kommer det bli plast i taket rätt omgående. dock inte på resterande 60% de närmaste åren, kan detta räcka tillsvidare? mineralull ovanför där jag har diffusionsspärr och mer spån där det saknas diffusionsspärr?
kanske rent av skotta över spåner som ligger från den sida plasten kommer finnas till den sida plast troligen saknas tillsvidare?
någon som har tips på vart man kan köpa cellulosabaserad lösull till bra pris som privatperson
vinden är ca 100m2 btw
MVH/Tobias
tack för en viktig synpunkt
huset är från ca 1900 och troligen ingen diffusionsspärr, jag kommer så småningom renovera alla rum och sätta plast ovanför innertaket, jag håller för nuvarande på med ca 40% av övervåningen och där kommer det bli plast i taket rätt omgående. dock inte på resterande 60% de närmaste åren, kan detta räcka tillsvidare? mineralull ovanför där jag har diffusionsspärr och mer spån där det saknas diffusionsspärr?
kanske rent av skotta över spåner som ligger från den sida plasten kommer finnas till den sida plast troligen saknas tillsvidare?
någon som har tips på vart man kan köpa cellulosabaserad lösull till bra pris som privatperson
vinden är ca 100m2 btw
MVH/Tobias
Hej Tobias.
Om jag var du så skulle jag tilläggsisolera som b8q skriver. Även om du plastar ovanför vissa delar av taket kommer den fuktiga luften komma upp oavsett. Cellulosabaserad lösull fungerar lika bra med som utan diff.spärr. och då slipper du göra om arbetet för varje rum.
Maskiner kan man hyra hos lösullsentreprenörerna samt hos vissa byggmaterialhandlare. Lösullen finns där med.
Om jag var du så skulle jag tilläggsisolera som b8q skriver. Även om du plastar ovanför vissa delar av taket kommer den fuktiga luften komma upp oavsett. Cellulosabaserad lösull fungerar lika bra med som utan diff.spärr. och då slipper du göra om arbetet för varje rum.
Maskiner kan man hyra hos lösullsentreprenörerna samt hos vissa byggmaterialhandlare. Lösullen finns där med.
okej det låter vettigt, jag hade faktiskt inte tänkt på detta
nån som kan rekommendera någon firma i norra hälsingland som blåser cellulosalösull?
nån som kan rekommendera någon firma i norra hälsingland som blåser cellulosalösull?
Isolering i gamla hus är ett kärt ämne för många. Som du märker kommer du att få många olika svar.
Det finns för och nackdelar med samtliga alternativ. Inget är riskfritt.
Mellanbjälklaget i mitt gamla hus saknade i stort sett isolering. Jag funderade i två år innan jag bestämde mig för mineralull och vindskyddsduk.
Jag bröt upp golvet på vinden. Skottade rent från kolstybb. Monterade en vindskyddsduk i facken mellan bjälkarna. Alltså mot ovansidan av innertaket. Duken veks upp 10cm på insidan av bjälkarna och klämdes fast med spikade ribbor. Därefter isolerade jag med glasull på rulle. Totalt ca 200 mm. Det gjorde enorm skillnad mot tidigare.
Ett tag var jag inne på cellulosaisoering. Men så upptäckte jag att alla tillverkare/leverantörer av cellulosaisolering, för att garantin ska gälla, kräver att man monterar en konvektionsspärr (vindduk). Om jag ändå måste ha någon form av diffusions- eller konvektionsskydd så kan jag ändå lika gärna välja mineralull. Där spar man en slant. Kanske har dom ändrat sina rekommendationer - har inte kollat på ett år eller så.
Dessutom, vid isolering av mellanbjälklag mot ouppvärmd vind är det inte fukt i isoleringen som är det stora problemet. Oron bör mer handla om att vindsutrymmet blir kallare och därmed "fuktigare". Med ökad risk för mögelpåväxt på insidan av yttertaket.
Det finns för och nackdelar med samtliga alternativ. Inget är riskfritt.
Mellanbjälklaget i mitt gamla hus saknade i stort sett isolering. Jag funderade i två år innan jag bestämde mig för mineralull och vindskyddsduk.
Jag bröt upp golvet på vinden. Skottade rent från kolstybb. Monterade en vindskyddsduk i facken mellan bjälkarna. Alltså mot ovansidan av innertaket. Duken veks upp 10cm på insidan av bjälkarna och klämdes fast med spikade ribbor. Därefter isolerade jag med glasull på rulle. Totalt ca 200 mm. Det gjorde enorm skillnad mot tidigare.
Ett tag var jag inne på cellulosaisoering. Men så upptäckte jag att alla tillverkare/leverantörer av cellulosaisolering, för att garantin ska gälla, kräver att man monterar en konvektionsspärr (vindduk). Om jag ändå måste ha någon form av diffusions- eller konvektionsskydd så kan jag ändå lika gärna välja mineralull. Där spar man en slant. Kanske har dom ändrat sina rekommendationer - har inte kollat på ett år eller så.
Dessutom, vid isolering av mellanbjälklag mot ouppvärmd vind är det inte fukt i isoleringen som är det stora problemet. Oron bör mer handla om att vindsutrymmet blir kallare och därmed "fuktigare". Med ökad risk för mögelpåväxt på insidan av yttertaket.
Det där med ångspärr so installeras i gamla hus för att inte få upp fukt på vinden... Tänk själv lite. För att detta skall fungera, krävs att ångspärren är helt obruten och tät. Jag skulle vilja se Svenne utföra det jobbet. Jag säger att det är utopi, du kan inte få det tätt. I alla springor drar fukten upp i lokala härdar, eller?
För det andra, så var tar den fukt vägen som samlas under ångspärren?m Regnar? Nej, den söker sig upp i konstruktionen oavsett vad. Så har vi typ av isolering. Cellulosa är hygroskopisk och mineralull tvärtom. Nu finns det en rad utläggningar om detta. det är inte så enkelt som att man inte får använda mineralull. Denna binder vatten i test. Jag har dock uppfattningen att luftrörelsen och avdunstningen jämnar ut skillnaden mellan cellulosa och mineralull- status quo. Det finns andra parametrar i problematiken värda att ge stort utrymme. Vi måste se till ventilationen ovanför isoleringen. Antingen små luftspalter vid takfoten och balanserat små dragöppningar vid nockarna. det andra är jättefasikenhål överallt som i ett mastskjul på båtklubben. Förr i tiden öppnade man lilla nockfönstret på sommarhalvåret och stängde till under andra perioden. Man gick då och då upp och tittade efter svarta prickar och ev vitmögel. DET ÄR JUST DETTA DU SKALL GÖRA FÖR ATT HÅLLA KOLL PÅ HÄRLIGHETEN. Lite gymnastiska övningar är nog bara nyttiga. Det är i alla fall för mycket stillasittande framför TV-n i stugorna.
Tillbaka till typ av isolering. Torv är ruskigt bra mot alla former av mögel. Ta inte ut denna om inte fladdermössan gjort en illadoftande kaka av alltihopa. Jag skulle tänka mig att lägga antingen minerallull ovanpå eller tex. ekofiber. Det är i alla fall inte under isoleringen som skadorna uppstår (rätta mig om jag har fel), utan det är på bjälkar och på råsponten under yttertaket.
Hur som helst, det är svårt att få tag i samlad erfarenhet av vilka skador som finns och hur de uppstått.
Jag själv har praktiserat metoden att inte ha någon luftspalt alls och fylla utrymmet mellan yttertaket och uppbyggt utrymme 300mm under detta. Då kan man dessutom fuska lite eller söka bygglov för att inreda vinden. Prima liv, Calle Ring, som ritar nya hus och bygger dem och bygger om gamla kulturhus.
För det andra, så var tar den fukt vägen som samlas under ångspärren?m Regnar? Nej, den söker sig upp i konstruktionen oavsett vad. Så har vi typ av isolering. Cellulosa är hygroskopisk och mineralull tvärtom. Nu finns det en rad utläggningar om detta. det är inte så enkelt som att man inte får använda mineralull. Denna binder vatten i test. Jag har dock uppfattningen att luftrörelsen och avdunstningen jämnar ut skillnaden mellan cellulosa och mineralull- status quo. Det finns andra parametrar i problematiken värda att ge stort utrymme. Vi måste se till ventilationen ovanför isoleringen. Antingen små luftspalter vid takfoten och balanserat små dragöppningar vid nockarna. det andra är jättefasikenhål överallt som i ett mastskjul på båtklubben. Förr i tiden öppnade man lilla nockfönstret på sommarhalvåret och stängde till under andra perioden. Man gick då och då upp och tittade efter svarta prickar och ev vitmögel. DET ÄR JUST DETTA DU SKALL GÖRA FÖR ATT HÅLLA KOLL PÅ HÄRLIGHETEN. Lite gymnastiska övningar är nog bara nyttiga. Det är i alla fall för mycket stillasittande framför TV-n i stugorna.
Tillbaka till typ av isolering. Torv är ruskigt bra mot alla former av mögel. Ta inte ut denna om inte fladdermössan gjort en illadoftande kaka av alltihopa. Jag skulle tänka mig att lägga antingen minerallull ovanpå eller tex. ekofiber. Det är i alla fall inte under isoleringen som skadorna uppstår (rätta mig om jag har fel), utan det är på bjälkar och på råsponten under yttertaket.
Hur som helst, det är svårt att få tag i samlad erfarenhet av vilka skador som finns och hur de uppstått.
Jag själv har praktiserat metoden att inte ha någon luftspalt alls och fylla utrymmet mellan yttertaket och uppbyggt utrymme 300mm under detta. Då kan man dessutom fuska lite eller söka bygglov för att inreda vinden. Prima liv, Calle Ring, som ritar nya hus och bygger dem och bygger om gamla kulturhus.
hmm detta verkar som sagt vara en djungel, jag får kolla lite extra hur det ser ut med ventilation vid takfot och gavlar.
men som husvagnstord skriver att han skottade ut spånet och la vindskyddsväv, borde man inte lika gärna kunna lägga väven på spånet och sedan mineralull på det? och kanske ytterligare vindpapp ovanpå mineralullen?
eller blandar jag nu ihop vindväv med vindpapp? är det endast pappen av dessa som släpper igenom fukt?
tur att det är länge tills jobbet ska göras så jag hinner läsa mycket mer inom detta ämne=)
//Tobias
men som husvagnstord skriver att han skottade ut spånet och la vindskyddsväv, borde man inte lika gärna kunna lägga väven på spånet och sedan mineralull på det? och kanske ytterligare vindpapp ovanpå mineralullen?
eller blandar jag nu ihop vindväv med vindpapp? är det endast pappen av dessa som släpper igenom fukt?
tur att det är länge tills jobbet ska göras så jag hinner läsa mycket mer inom detta ämne=)
//Tobias
Du har rätt i att det är en djungel. Det finns inga helt entydiga svar. Generellt gäller att man skall vara aktsam vad beträffar fukt och temperatur. Som sagt innan- HÅLL KOLL DÅ OCH DÅ. Det kan koka torrt i kastrullen omvänt- så att säga.
Det brukar vara besvärligt att applicera en duk helt tätt, av än vilket slag det är, Ett hål i ballongen och det pyser. Därför tror inte jag på plastfilm, etc. Jag skulle aldrig ge mig in på detta.
Självfallet, får man inte stoppa in 4-500 mm isolering. FUKTSLAG kan uppstå. Sen, som sagt är det hur du ventilerar. Om sommaren skall det vara vidöppet. Aldrig helt stängt om vintern.
Fråga ISOVER vad de tycker- det kan bli intressanta svar...
Man kan knappast göra ett nytt hus av ett gammalt- det är dagens sanning.
C.
Det brukar vara besvärligt att applicera en duk helt tätt, av än vilket slag det är, Ett hål i ballongen och det pyser. Därför tror inte jag på plastfilm, etc. Jag skulle aldrig ge mig in på detta.
Självfallet, får man inte stoppa in 4-500 mm isolering. FUKTSLAG kan uppstå. Sen, som sagt är det hur du ventilerar. Om sommaren skall det vara vidöppet. Aldrig helt stängt om vintern.
Fråga ISOVER vad de tycker- det kan bli intressanta svar...
Man kan knappast göra ett nytt hus av ett gammalt- det är dagens sanning.
C.
Tyckte jag såg ett test av isolering i råd och rön för nått år sedan. Där var ju den cellulosabasersde isoleringen klart sämst i test avseende mögel. Den är ju dessutom fullpumpad med brandskyddsmedel.
Stenull känns bättre än glasull då den inte sjunker lika mycket. Den är inte lika äcklig att hålla på med heller. Låt spånet ligga kvar under.
Angående öppna ventiler sommartid så är det nog korkat då den varma luften bär med sig fukt. Satsa på en fuktstyrd fläkt som bara ventilerar när fuktigheten ute är mindre än den på vinden. Jag har trygghetsvaktens trådsystem förebyggande i min torpargrund och jag känner att de verkar ha rätt bra koll.
Sent from my GT-I9000 using Tapatalk
Stenull känns bättre än glasull då den inte sjunker lika mycket. Den är inte lika äcklig att hålla på med heller. Låt spånet ligga kvar under.
Angående öppna ventiler sommartid så är det nog korkat då den varma luften bär med sig fukt. Satsa på en fuktstyrd fläkt som bara ventilerar när fuktigheten ute är mindre än den på vinden. Jag har trygghetsvaktens trådsystem förebyggande i min torpargrund och jag känner att de verkar ha rätt bra koll.
Sent from my GT-I9000 using Tapatalk
hej!
efter några fler inlägg lutar det nu mot att ändå använda mineralull. då tänker jag mig att först lägga vindpapp på spånet, sedan 3x95mm mineralullsskiva från byggmax och sedan en till vindpapp ovanpå detta
jag kommer spara ca 20-30 cm mot takfot/taket efter långsidorna för ventilationens skull
jag kommer även att bygga igen vindsluckan för att slippa denna då mycket värme stiger upp genom den (plywoodskiva) jag kommer bygga som en krypbräda/spång ovanför isoleringen så man kan ta sig till muren från gavelluckan för inspektion m.m.
jag kommer även se över ventilationen och kanske sätta in någon ventil i gavlarna.
MVH/Tobias
efter några fler inlägg lutar det nu mot att ändå använda mineralull. då tänker jag mig att först lägga vindpapp på spånet, sedan 3x95mm mineralullsskiva från byggmax och sedan en till vindpapp ovanpå detta
jag kommer spara ca 20-30 cm mot takfot/taket efter långsidorna för ventilationens skull
jag kommer även att bygga igen vindsluckan för att slippa denna då mycket värme stiger upp genom den (plywoodskiva) jag kommer bygga som en krypbräda/spång ovanför isoleringen så man kan ta sig till muren från gavelluckan för inspektion m.m.
jag kommer även se över ventilationen och kanske sätta in någon ventil i gavlarna.
MVH/Tobias
Hej Tobias! Har du något att rapportera ang. din isolering? Jag står i begrepp att göra precis samma sak. Har ett hus från förra sekelskiftet med torv i vindsbjälklaget. Har införskaffat en omgång glasull på rulle (95 tjock) från byggmax och sedan en omgång med pappsida (Isover 95 tjock) som ska ligga överst. ska sätta igen vindsluckan för att få tätare och bara använda taklucka. Vinden är väldigt dragig som den är idag så ventilationen borde inte vara några problem. Har även byggt en fyra meter lång kupa som har en 5cm luftspalt som mynnar på vinden så det är bra rulle på luften där. Håller på att renovera övervåning och velar kring montering av diffspärr i innertaken. En stor yta är snedtak med endast ca 20cm torv och pärlspont, vet ej om jag ska dra på en 45:a isolering (kan ej ta så mkt mer pga utrymme) och sedan spika ny pärlspont eller bara skjuta på vindväv alternativt diffusionsspärr och sedan ny pärlspont eller om jag ska låta det vara. Alla dessa beslut.... 
Tacksam för synpunkter /Marcus
Tacksam för synpunkter /MarcusHej Marcus! tyvärr har allt inte gått så fort som man tror, ingen tillägggsisolering gjord ännu men tankarna går nu mer mot lösull men inget bestämt ännu.
jag har satt plast innan jag monterat innertaket som diffspärr, rätt eller fel vet jag dock inte men det känns bra
jag har snetak jag med och undrar lite hur pass mycket isolering man kan fylla på med där, alltså hur stor luftspalt man måste ha mot yttertaket. det är väldigt trångt där nu tyvärr
jag har satt plast innan jag monterat innertaket som diffspärr, rätt eller fel vet jag dock inte men det känns bra
jag har snetak jag med och undrar lite hur pass mycket isolering man kan fylla på med där, alltså hur stor luftspalt man måste ha mot yttertaket. det är väldigt trångt där nu tyvärr
Har nu rullat ut isoleringen på vinden. luckan är bommad och nu är det entre via taket som gäller. De snedtak vi har är fyllda med torv och utan luftspalt. ska man få till luftspalt så måste torven bort och det känns inte bra då den tar hand om fukt bra. blir nog att bara skjuta upp vindpapp och ny pärlspont utanpå den befintliga innerpanelen. kommer försvinna så mkt utrymme om tilläggsisoleringen ska göras invändigt.