Har bara skaffat material 
och snart kommer aggregatet. Letar just nu efter en bra termometer som jag kan kontrollera inifrån huset.
Ska förmodligen fräsa not och fjäder i markskivorna så att jag får en stadig konstruktion, plockar fram kameran när jag sätter klingan i första skivan och får se sen hur duktig jag blir på att dokumentera, återkommer kanske till slutet av veckan Mvh/ Esbjörn
och snart kommer aggregatet. Letar just nu efter en bra termometer som jag kan kontrollera inifrån huset.Ska förmodligen fräsa not och fjäder i markskivorna så att jag får en stadig konstruktion, plockar fram kameran när jag sätter klingan i första skivan och får se sen hur duktig jag blir på att dokumentera, återkommer kanske till slutet av veckan Mvh/ Esbjörn
Jag har lagt upp filen, men den hamnade i tråden om fuktmätare på verktygsdelen. Inlägg 24:mattiasp skrev:
http://www.byggahus.se/forum/verktyg-maskiner-fordon/140168-fuktmaetare-till-virke-2.html
Solfångaren nedan kan nog vara rätt lämplig för en virkestork. Rekommenderar att kolla temperaturerna och effekterna som den lämnar!!!
http://www.brunzell.com/projekt/solfangare/index.htm
hittade det i denna tråden...
http://www.byggahus.se/forum/solvaerme-vindkraft/140382-luftsolfangare-av-oelburkar.html
/Kent
http://www.brunzell.com/projekt/solfangare/index.htm
hittade det i denna tråden...
http://www.byggahus.se/forum/solvaerme-vindkraft/140382-luftsolfangare-av-oelburkar.html
/Kent
Hejsan,
Funkar Sauno torken bra?
Jag funderar lite på att bygga en men tänkte försöka komma undan lite billigare.
Är inte aggregaten från Sauno bara en värmefläkt med termostat? Eller han den några specialfunktioner?
Skulle det inte funka med en (eller kanske 2 st) jättebillig byggfläkt typ denna för 349kr på Jula:
I övrigt använder man samma design med cellplastskivor etc som i sauno beskrivningen.
Vad tror ni om det? Tror ni det funkar?
//Jonas
Funkar Sauno torken bra?
Jag funderar lite på att bygga en men tänkte försöka komma undan lite billigare.
Är inte aggregaten från Sauno bara en värmefläkt med termostat? Eller han den några specialfunktioner?
Skulle det inte funka med en (eller kanske 2 st) jättebillig byggfläkt typ denna för 349kr på Jula:
I övrigt använder man samma design med cellplastskivor etc som i sauno beskrivningen.
Vad tror ni om det? Tror ni det funkar?
//Jonas
Jag har ännu inte byggt min tork, men ska ta tag i det i sommar. Jag har dock köpt aggregatet efter att haft samma tankar som dig, dvs bara köpa en vanlig värmefläkt. Visst skulle det fungera i teorin att bygga eget torkaggregat, men först och främst måste du komplettera med en "riktig" termostat så att du kan ställa in temperaturen, sen är det också en fråga om brandskydd... Jag har kollat på ingående komponenter, dvs jämfört Saunos aggregat med en vanlig byggfläkt och kommit fram till att det är stor risk för överhettning och/ eller överslag i byggfläkten eftersom den inte är byggd för kontinuerlig drift vid så hög temperatur som 70 grader och framförallt inte för så hög luftfuktighet, det ska nämligen drypa av fukt vid 70 grader vid själva basningen vilket tar flera dygn, därefter ska aggregatet stå på i ett par veckor minimum vid typ 50 grader kontinuerligt. Så det ställer en hel del krav på aggregatet, därav kostnaden om man ska få grejerna att hålla år efter år.
Hej,
Tack för svaret. Du har nog rätt i att fukten kan vara ett problem för byggfläkten.
Men det går nog att lösa
Del1 - Värmeelementet: Man strippar en byggfläkt och endast behåller värmeelementet och sätter lite extra isolering på kontakterna och kablarna (som sedan går till kopplingsdosa på utsidan av lådan).
Del 2 - Ny termostat (149kr conrad):
Vred och kontakter placeras utanför i kopplingsdosa.
Del 3 - Fläkt 349kr på Conrad:
Den är i plast och för 12V (=säkert) och motorn ser ut att vara separat från luftflödet så den går kanske att placera så att motorn sitter utanför lådan.
Jag gillar att trixa och fixa....
//Jonas
Tack för svaret. Du har nog rätt i att fukten kan vara ett problem för byggfläkten.
Men det går nog att lösa
Del1 - Värmeelementet: Man strippar en byggfläkt och endast behåller värmeelementet och sätter lite extra isolering på kontakterna och kablarna (som sedan går till kopplingsdosa på utsidan av lådan).
Del 2 - Ny termostat (149kr conrad):
Vred och kontakter placeras utanför i kopplingsdosa.
Del 3 - Fläkt 349kr på Conrad:
Den är i plast och för 12V (=säkert) och motorn ser ut att vara separat från luftflödet så den går kanske att placera så att motorn sitter utanför lådan.
Jag gillar att trixa och fixa....
//Jonas
Utan att ens ha tänkt efter, men läst gruvbergets tankar, fläkten är inte så dyr. Att alternera mellan två fläktar skulle reducera problemen med kontinuerlig drift.alvestrom skrev:Hej,
Tack för svaret. Du har nog rätt i att fukten kan vara ett problem för byggfläkten.
Men det går nog att lösa
Del1 - Värmeelementet: Man strippar en byggfläkt och endast behåller värmeelementet och sätter lite extra isolering på kontakterna och kablarna (som sedan går till kopplingsdosa på utsidan av lådan).
Del 2 - Ny termostat (149kr conrad):
[bild]
Vred och kontakter placeras utanför i kopplingsdosa.
Del 3 - Fläkt 349kr på Conrad:
[bild]
Den är i plast och för 12V (=säkert) och motorn ser ut att vara separat från luftflödet så den går kanske att placera så att motorn sitter utanför lådan.
Jag gillar att trixa och fixa....
//Jonas
--- Mats ---
Medlem
· Västra Götaland
· 400 inlägg
Mycket intressant!
av döma av den excel fil som Matiasp bidrog med drar jag följande slutsats;
Om jag köper redan möbeltorrt virke och håller den relativa fuktighetetn låg i min verkstad (givet att temperaturen ligger mellan 15-20 grader) så kommer virket att hållas sig möbeltorrt (den stora skillnaden i diagrammet låt ju snarare i Rel. fukt. än i luft temp.)
Fel?
Hålla nere den relativa fuktigheten är ju enkelt gjort med en avfuktare. Torde inte detta alternativ vara långt billigare och enklare än att bygga och driva en tork (bara elräkningen skrämmer mig)
Sen att man VILL torka sitt eget virke har jag all förståelse för, verkar givande och spännande, om än lite dyrt
av döma av den excel fil som Matiasp bidrog med drar jag följande slutsats;
Om jag köper redan möbeltorrt virke och håller den relativa fuktighetetn låg i min verkstad (givet att temperaturen ligger mellan 15-20 grader) så kommer virket att hållas sig möbeltorrt (den stora skillnaden i diagrammet låt ju snarare i Rel. fukt. än i luft temp.)
Fel?
Hålla nere den relativa fuktigheten är ju enkelt gjort med en avfuktare. Torde inte detta alternativ vara långt billigare och enklare än att bygga och driva en tork (bara elräkningen skrämmer mig)
Sen att man VILL torka sitt eget virke har jag all förståelse för, verkar givande och spännande, om än lite dyrt
Ja, det är ju en lösning. Men eftersom termostaten styr värmen så kommer ju inte värmeelementet gå kontinueligt (om man inte underdimensionerar). Så det är ju bara fläkten som går. Så det är jag inte direkt orolig för. Om den skulle bli sliten efter ett tag är det ju bara å köpa en ny för småpengar.Mats Bengtsson skrev:
Men jag håller nog med Gruvberget att det nog inte är så bra att "dränka" en byggfläkt i standardutförnde i så pass hög fuktighet. Men om man flyttar ut en del av styrelekroniken(termostat och effektvredet) samt själva fläktmotorn(ny fläkt) i rumstemperatur så känns det ju mycket bättre (enligt mina komponent förslag). Dessutom är jag tveksam till att termostaten i orginalutförandet går att ställa på 70 grader så den måste man nog byta.
//Jonas
Möbeltorrt virke håller sig möbeltorrt med tillräckligt låg fuktighet. Frågan är istället om du vinner något på att hålla det där.Thomas_snickare skrev:
Man vinner på att ha drivit ner fuktigheten till ett lågt värde en gång. Man vinner mer på att ha drivit ner den till lågt värde ett par gånger.
Men vinsten av att hålla det möbeltorrt är som jag ser det högst diskutabel. Du får rörelsen när du placerar det i normal fuktighet ändå.
--- Mats ---
Lite kort om torkning:
För ett jämt torkresultat bör allt virke i torken vara lika tjockt (det kan dock vara olika brett).
För att minska risken för missfärgning av blåsvamp och mögelskador ska torken snabbt komma upp i temperatur. Mögel trivs i 30-50°C, inom 24h bör torken ha kommit upp i 50°C.
Torkningen går fortare ju varmare det är och sprickbildningen minskar, men över 80°C riskerar man färgförändringar.
Lufthastigheten bör vara c.a. 3 m/s och inte understiga 2 m/s någonstans. Täta runt virkespaketet och torkens väggar samt tak så luften verkligen går genom paketet.
En liten tork med ångbasning (BIM Trä & Maskin) torkar en sats från lufttorrt till snickeritorrt på ungefär en vecka. 2 m^3 virke från 16% till 5% lär ha förbrukat 260kWh.
Ångbasning får hartser att krypa ur träet och lägga sig på ytan. Bra för möbelsnickring men ska träet vara ute är det bra att ha kvar hartserna då de ger virket god beständighet.
Energiförbrukningen för en luftväxlingstork är 2-3 gånger så stor som för en kondenstork, men en luftväxlingstork kan värmas med vedeldad panna (typ halva elförbrukningen).
Det är viktigt att luften hålls lagom fuktig så inte torkningen går för fort, då riskerar man sprickbildning.
Skillnaden mellan torr och våt temperatur vid start bör (beroende på träslag och fuktkvot) inte överstiga 3-4°C (använd en psykrometer), gör den det måste luftfuktigheten ökas genom basning. Är skillnaden för liten måste antingen temperaturen höjas eller fuktig luft släppas ut. Vid träfuktkvot under 25% bör inte luftens torrtemperatur överstiga 55°C. Använd ett torkschema, där framgår vilken temperaturdifferens det ska vara vid olika fuktkvoter. Torkscheman för olika träslag finns bl.a. i boken "Handbok i virkestorkning" av Björn Esping.
Källa: Tidningen Småsågaren, nummer 1996-01, 1996-05, 1997-01, 1997-02 och 1997-03. Kan mycket väl hända det kommit andra nyare rön sedan dess men jag har inte läst längre än.
För ett jämt torkresultat bör allt virke i torken vara lika tjockt (det kan dock vara olika brett).
För att minska risken för missfärgning av blåsvamp och mögelskador ska torken snabbt komma upp i temperatur. Mögel trivs i 30-50°C, inom 24h bör torken ha kommit upp i 50°C.
Torkningen går fortare ju varmare det är och sprickbildningen minskar, men över 80°C riskerar man färgförändringar.
Lufthastigheten bör vara c.a. 3 m/s och inte understiga 2 m/s någonstans. Täta runt virkespaketet och torkens väggar samt tak så luften verkligen går genom paketet.
En liten tork med ångbasning (BIM Trä & Maskin) torkar en sats från lufttorrt till snickeritorrt på ungefär en vecka. 2 m^3 virke från 16% till 5% lär ha förbrukat 260kWh.
Ångbasning får hartser att krypa ur träet och lägga sig på ytan. Bra för möbelsnickring men ska träet vara ute är det bra att ha kvar hartserna då de ger virket god beständighet.
Energiförbrukningen för en luftväxlingstork är 2-3 gånger så stor som för en kondenstork, men en luftväxlingstork kan värmas med vedeldad panna (typ halva elförbrukningen).
Det är viktigt att luften hålls lagom fuktig så inte torkningen går för fort, då riskerar man sprickbildning.
Skillnaden mellan torr och våt temperatur vid start bör (beroende på träslag och fuktkvot) inte överstiga 3-4°C (använd en psykrometer), gör den det måste luftfuktigheten ökas genom basning. Är skillnaden för liten måste antingen temperaturen höjas eller fuktig luft släppas ut. Vid träfuktkvot under 25% bör inte luftens torrtemperatur överstiga 55°C. Använd ett torkschema, där framgår vilken temperaturdifferens det ska vara vid olika fuktkvoter. Torkscheman för olika träslag finns bl.a. i boken "Handbok i virkestorkning" av Björn Esping.
Källa: Tidningen Småsågaren, nummer 1996-01, 1996-05, 1997-01, 1997-02 och 1997-03. Kan mycket väl hända det kommit andra nyare rön sedan dess men jag har inte läst längre än.
Virke som genomgått torkning med basningsmetoden anpassar förvisso sin fuktkvot till omgivningens fuktnivå, dvs om jag torkar till 6% och förvarar det i mitt kalla snickeri så hamnar det återigen på 10-12%, men skillnanden är att mitt basade virke kan jag plocka in på tork inomhus några dagar innan användning så når det ursprungliga 6% igen (förutsatt att det är vinter och torrt inomhus)
Det lönar sig att torka själv i egen virkestork, att köpa möbeltorrt virke blir dyrt och svårt att få tag i, jag får köra 25 mil för att hitta det...
Det lönar sig att torka själv i egen virkestork, att köpa möbeltorrt virke blir dyrt och svårt att få tag i, jag får köra 25 mil för att hitta det...
Du behöver inte ha basat det för att nå det sista. Virke hamnar i jämvikt. Är det torrt nog för att basat virke skall gå ner till 6% är det torrt nog för att obehandlat virke skall göra det med.Gruvberget skrev:
--- Mats ---
Nu tar jag upp denna tråd igen. Jag har nu byggt min Sauno-tork och det var inte ett alldeles enkelt projekt. Väldigt mycket pyssel att sammanfoga alla skivor till skåpet och ännu mera pyssel med att få aggregatet tätt... Varning varning för Byggmax cellplastlim, det är kvalificerat skit (löses upp av vatten och värme) Jag förbrukade cellplastlim för 300 kr och ändå läcker torken som ett såll.
Men nu är basningfasen snart över och jag ska tömma torken och gå över till torkfasen.
Starkt tips: Köp ett färdigt Sauno-aggregat, det blir otroligt blött inne i torken, det är bara komponenter av högsta kvalitet i Sauno-torken, så tänk på elsäkerhet och brand, jag menar verkligen att det är värre än en riktig ångbastu i torken och vattennivån i botten ligger en cm under aggregatet.
Starkt tips 2: Köp markskivor av högsta kvalitet. Jag gick på säljsnacket på XL-bygg som påstod att deras vita dyra markskivor håller samma klass som Dow eller liknande (rosa eller blå skivor) men bullshit, det är bara kompaktare frigolit och går sönder för minsta lilla. Nej, köp dyra och riktigt bra markskivor (utan falsade kanter, det blir ett krångel att bygga annars)
Jag kommer att blogga om torkbygget och själva torkningen på Nysågat.se om någon vecka eller två, orkar inte lägga upp en separat tråd här parallellt, så jag kommer med länk nästa vecka tror jag.
Men nu är basningfasen snart över och jag ska tömma torken och gå över till torkfasen.
Starkt tips: Köp ett färdigt Sauno-aggregat, det blir otroligt blött inne i torken, det är bara komponenter av högsta kvalitet i Sauno-torken, så tänk på elsäkerhet och brand, jag menar verkligen att det är värre än en riktig ångbastu i torken och vattennivån i botten ligger en cm under aggregatet.
Starkt tips 2: Köp markskivor av högsta kvalitet. Jag gick på säljsnacket på XL-bygg som påstod att deras vita dyra markskivor håller samma klass som Dow eller liknande (rosa eller blå skivor) men bullshit, det är bara kompaktare frigolit och går sönder för minsta lilla. Nej, köp dyra och riktigt bra markskivor (utan falsade kanter, det blir ett krångel att bygga annars)
Jag kommer att blogga om torkbygget och själva torkningen på Nysågat.se om någon vecka eller två, orkar inte lägga upp en separat tråd här parallellt, så jag kommer med länk nästa vecka tror jag.