Installation solfångare
Undrar vilken typ av koppling man skall använda mellan solfångarna, klämringskoppling? Skall dessa kopplas direkt på röret från kollektorn eller en rörbit (förlängning) emellan? Finns det bra och dåliga sådana? Hur skall dessa isoleras så att det tål väder? Hur har ni gjort vid takgenomföringen för att få det tätt runt de isolerade rören? Kan man installera avluftare mellan solfångarna eller var skall denna placeras? Någon typ som är bättre än den andra?
Klämringskoppling är bra. Vilken typ av solfångare gäller det??
Avluftningar uppe på taket skall undvikas, brukar resultera i läckage.......
Typ av genomföring beror på typ av solfångare, samt var på taket de placeras.
Avluftningar uppe på taket skall undvikas, brukar resultera i läckage.......
Typ av genomföring beror på typ av solfångare, samt var på taket de placeras.
För min del kollar jag för att se om jag kan lära mig nåt, i ett för mig fullständigt okänt område.Snurre skrev:
Billigast är att kapillärlöda skarvar & krökar i rören (antar att det är Cu-rör då förstås), klämringskopplingar används dock till att ansluta till själva solpanelerna , pumpenheten etc... Kopparrören och kopplingarna tål väder väldigt bra i sig, men skall förstås isoleras för att inte läcka värme. Isoleringen skall tåla hög värme och inte dra åt sig fukt (utomhus), alltså är nog t.ex. "HT Insul tube", ett alternativ, kopplingar och liknande kan man ju dra över med den isoleringen och tejpa, eller bara linda runt lite mineralull och tejpa ihop (använd UV beständig tejp) inne i huset är mineralullsisolerade rör billigast...
Det finns speciella takgenomföringar som "ersätter" en tegelpanna (om man nu har tegeltak)..
Förtydligande ang. inkoppling solpanel: På själva panelen skruvar man en klämringskoppling med gängad anslutning mot röret och löder sedan fast en "halvkoppling" på röret, sedan drar man ihop dem.. eller en dubbel klämringskoppling, "skarv"... (Om det är samma dimension på solf.rör & anslutande rör).
Köper du kopplingarna av Rinkaby Rör får du bra prylar...(Glöm inte stödhylsan i rören..)...
Det behövs ingen avluftare annat än vid påfyllning/driftsättning..Sätt alltså en kulventil högst upp i systemet och använd den för påfyllning av glykolen (vattnet trycker du sedan in via "centralen" i huset..) samt för initial avluftning, sedan är det bara att stänga ventilen och sätta ett lock på den för att säkra täthet och okynnesmanövrering.. I centralen brukar det sedan finnas en luftfälla som man får släpap ut luft ur ett tag när man kör pumpen..
Det finns speciella takgenomföringar som "ersätter" en tegelpanna (om man nu har tegeltak)..
Förtydligande ang. inkoppling solpanel: På själva panelen skruvar man en klämringskoppling med gängad anslutning mot röret och löder sedan fast en "halvkoppling" på röret, sedan drar man ihop dem.. eller en dubbel klämringskoppling, "skarv"... (Om det är samma dimension på solf.rör & anslutande rör).
Köper du kopplingarna av Rinkaby Rör får du bra prylar...(Glöm inte stödhylsan i rören..)...
Det behövs ingen avluftare annat än vid påfyllning/driftsättning..Sätt alltså en kulventil högst upp i systemet och använd den för påfyllning av glykolen (vattnet trycker du sedan in via "centralen" i huset..) samt för initial avluftning, sedan är det bara att stänga ventilen och sätta ett lock på den för att säkra täthet och okynnesmanövrering.. I centralen brukar det sedan finnas en luftfälla som man får släpap ut luft ur ett tag när man kör pumpen..
Ett sätt för att slippa dra upp rören genom taket är att gå upp på gaveln av byggnaden eller ut genom gavelväggen precis under taket. Sen böjer man rören med två 90 graders böjar så att dom kommer upp på taket. Solpanelerna placeras sen lämpligen vid den sidan av taket sedan. Fungerar om optimal placering är vid någon av takets kanter och inte mitt på taket.
Tack för bra och vettiga svar! Vad är kapillärlöda skarvar? Är lite rädd för brandrisken vid montering i ladan då innertaket består av s.k. sticketak som är tunna snustorra träbitar.
Vad beträffar genomgången så har även jag funderat över att dra in det i gaveln. Men det går åt en del extra rördraging i mitt fall då. Får klura vidare. De där färdiga takpannegenomföringarna är nog svindyra. Borde kunna göra något liknande själv tycker man.
Vad beträffar genomgången så har även jag funderat över att dra in det i gaveln. Men det går åt en del extra rördraging i mitt fall då. Får klura vidare. De där färdiga takpannegenomföringarna är nog svindyra. Borde kunna göra något liknande själv tycker man.
Kapillärlödning: Man kan använda mjuk- eller hårdlod, elektriska "lödtänger" kan iofs användas för mjuklodet, men det funkar ganska dåligt iaf mede de billigare "lödtängerna" som finns, har själv kört med gasol..och det är ju inte att rekommendera om det finns brandfarliga byggdelar i närheten (iofs kam man ju först blöta rejält med vatten & använda en uppblött yllefilt som skydd etc..)
Man använder färdiga muffar & vinklar etc som har muffar där Cu röret sticks in. Först tar man emellertid ett mycket fint våtslippapper eller rengöringsduk och gnuggar röret + Insidan av muffen ("Spegelblankt") sedan stryker man på lödpastan, stoppar ihop delarna, värmer med gasol & duttar dit lodet i skarvarna i rätt mängd, om allt är rätt rengjort sugs lodet in i mellanrummet mellan rör & muff och det blir tätt när det svalnat...(Skarven måste hållas orörlig under tiden lodet kallnar förstås)..
Enklast, men dyrast, är klämringskopplingar (Som ju har fördelen för gör-det-självaren att de går att koppla isär & använda igen ) En kämringsskarv kostar ca 55:- + två stödhylsor för ca 9:- för 18mm rör, en lödmuff kostar 4:- !! (+ lite lod och lodpasta)..Det springer lätt iväg till tusenlappar om man använder klämringskopplingar...
Ang takgenomföringar: har för mig att en "tegelpannaersättare" kostar ca 1250:-.
Man använder färdiga muffar & vinklar etc som har muffar där Cu röret sticks in. Först tar man emellertid ett mycket fint våtslippapper eller rengöringsduk och gnuggar röret + Insidan av muffen ("Spegelblankt") sedan stryker man på lödpastan, stoppar ihop delarna, värmer med gasol & duttar dit lodet i skarvarna i rätt mängd, om allt är rätt rengjort sugs lodet in i mellanrummet mellan rör & muff och det blir tätt när det svalnat...(Skarven måste hållas orörlig under tiden lodet kallnar förstås)..
Enklast, men dyrast, är klämringskopplingar (Som ju har fördelen för gör-det-självaren att de går att koppla isär & använda igen ) En kämringsskarv kostar ca 55:- + två stödhylsor för ca 9:- för 18mm rör, en lödmuff kostar 4:- !! (+ lite lod och lodpasta)..Det springer lätt iväg till tusenlappar om man använder klämringskopplingar...
Ang takgenomföringar: har för mig att en "tegelpannaersättare" kostar ca 1250:-.
Har tänkt gänga på en vinkel på sista fångaren med gänga i ena ändan och klämring i andra för att ansluta cu-röret. Undrar om man kan använda gängtejp vid de höga temperaturerna vi pratar om, eller om man bör ha lin och pasta, eller hur får man det tätt och hållbart.
Hur har ni isolerat rören utvändigt? Jag har köpt armaflex HT i 2 m längder. Hur skarvar man dessa på bästa sätt? Eltejp? och hur får man det snyggt vid ex 90-gradersböjar?
Hur har ni isolerat rören utvändigt? Jag har köpt armaflex HT i 2 m längder. Hur skarvar man dessa på bästa sätt? Eltejp? och hur får man det snyggt vid ex 90-gradersböjar?
Använd lin & pasta (Gäller alla installationer tycker jag).. Linet har fördelen att täta även om en skarv måste justeras något (Tex för att anpassa en rörböj åt rätt håll)..
När det gäller armaflex: Det går att skjuta över isoleringen över en böj och se till att isoleringsskarvarna hamnar på en "raksträcka" (Skjut ihop och dra som en "mätarlarv" längs röret) , Tejpa ihop isoleringen i skarvarna med UV-beständig byggtejp.
När det gäller armaflex: Det går att skjuta över isoleringen över en böj och se till att isoleringsskarvarna hamnar på en "raksträcka" (Skjut ihop och dra som en "mätarlarv" längs röret) , Tejpa ihop isoleringen i skarvarna med UV-beständig byggtejp.
