Tack, bra sida för cellplast XPS. Som lagervara är det oftast falsad som finns att tillgå vad jag sett men med en rejält utreglad panel blir det nog enklast med raka. Å andra sidan blir det en del sågande ändå. Snesågning 25grader av 50mm falsad skiva till 3 st ca 20x120 cm gick bra med fintandat blad på cirkelsågen i sågbordet. Dock blir det mycket små plastspån som sätter sig överallt. Lämpligt skyddsklädsel behövs. Två strykningar med grå matt sockel-/putsfärg innan montering blev bra. U-värde för 50 mm är 0,69, dvs lite bättre än 30mm 1,0.
Håller med... Hade värmen på i garaget i vintras och märkte inget nämnvärt på el räkningen... D.v.s i kw/hJan-Å skrev:Jag har isolerat mitt garage "trots" oisolerad platta, så såg alla garage ut när jag var ung på 70-talet så jag har skruvat mycke bil i såna. Det var aldrig nåt problem att hålla värmen i dom. Som "Styrman" skriver, det är sällan man ska skruva naken
Sån elmätare skulle jag också vilja ha. Var fixar man dem? Kopplingsschema?
Ledningsförmåga värme för några olika material i Watt per meter och grad Celsius:
Betong 1,7
Glas 0,90
Vatten 0,60
Trä 0,14
Sågspån 0,080
Mineralull 0,038
Luft 0,024
Nu bor ju chrille i Skåne och vi hade väl kallaste vintern på 100 år nu precis. Vilket blir ca 2 månader med 20 cm snö.
Normalt sett så snackar vi max 14 dagar med stängda greener på golfbanan. Dvs runt +/- 0 C.
Utan att kunna räkna på förluster genom oisolerad betongplatta för tex hålla en temp i garaget på + 10 grader under dessa 14 dagar. Så ser jag att den kan vara nästan försumbar för elräkningen kontra jobbet och kostnaden för att gräva ur tex en carport och göra det "by the book".
Hade varit riktigt intressant att se hur mycket pengar det hade varit i verkligheten och när man räknat hem en isolerad platta. Dels i Skåne med också norr om Hallandsåsen.
Normalt sett så snackar vi max 14 dagar med stängda greener på golfbanan. Dvs runt +/- 0 C.
Utan att kunna räkna på förluster genom oisolerad betongplatta för tex hålla en temp i garaget på + 10 grader under dessa 14 dagar. Så ser jag att den kan vara nästan försumbar för elräkningen kontra jobbet och kostnaden för att gräva ur tex en carport och göra det "by the book".
Hade varit riktigt intressant att se hur mycket pengar det hade varit i verkligheten och när man räknat hem en isolerad platta. Dels i Skåne med också norr om Hallandsåsen.
Absolut är det lite mildare klimat i Skåne men jag får ändå fram 39376 gradtimmar vid +10C inomhus och DUT för Lund på -12C. Ett ordinärt garage/förråd på 34kvm har i Stockholm, 51214 gradtimmar och DUT -20C, ett beräknat energibehov på ca 5000 kWh/år med oisolerad platta och ca 2200 kWh/år med 200mm cellplast i golvplattan. I Lund är motsvarande energibehov ca 3800 resp 1650. Alltså en uppskattad besparing i Stockholm på ca 2800 och i Lund ca 2150 kWh/år med isolerad platta vid +10C innetemp. På lång sikt blir det ändå ett antal pengar med dagens elpris. Vid nybygge kan man i alla fall tjäna på isolering.
Du verkar kunna din sak, till skillnad från mig.
2150 kWh/år blir ca 2200 kr, det är naturligtvis pengar.
En isolerad platta på ca 35 kvm uppskattar jag kostnaden till 27000 kr om du gör allt själv (vilket man gör om man hänger på denna sidan). Ca12 år för en skåning att göra break even, möjligen det dubbla om du ska betala för allt jobb.
Något man kan tänka på innan man sätter spaden i marken.
Mina kostnader tagna från mitt egna friggebodsbygge med gjuten isolerad platta. Man kan säkert göra det billigare men också dyrare.
Vid nybygge så kan det vara mer försvarbart, helt klart.
2150 kWh/år blir ca 2200 kr, det är naturligtvis pengar.
En isolerad platta på ca 35 kvm uppskattar jag kostnaden till 27000 kr om du gör allt själv (vilket man gör om man hänger på denna sidan). Ca12 år för en skåning att göra break even, möjligen det dubbla om du ska betala för allt jobb.
Något man kan tänka på innan man sätter spaden i marken.
Mina kostnader tagna från mitt egna friggebodsbygge med gjuten isolerad platta. Man kan säkert göra det billigare men också dyrare.
Vid nybygge så kan det vara mer försvarbart, helt klart.
Jag utgick från min isolerade friggebodsgrund på 15 kvm.
Den är gjord med kantelement, isolering och det hela.
Så:
isolering 5000 kr
hörn L-element: ca 1100 kr
L-element: ca 2100 kr
Betong: 1100 kr/kubik, (uppskattad till 5 kubik) 5500 kr.
Lite annat tjafs: 1700 kr (nät, fiberduk mm)
Blandande bärlager (hyfsat enligt boken): ca 6700 kr
Summa:22100 kr
Då ingår inte att få grejorna på plats. Utan du hämtar allt själv med gratis bil/bensin, gräver ur för hand osv.
Men som sagt man kan säkert göra det billigare. Jag har utgått från mina egna kvitto på grund gjord förra sommaren, inköpen gjorda på byggmax, billigaste betongstationen av fyra tillfrågade, hämtat kantelementen själv på fabrik/butik.
Bara som menlös info.
Den är gjord med kantelement, isolering och det hela.
Så:
isolering 5000 kr
hörn L-element: ca 1100 kr
L-element: ca 2100 kr
Betong: 1100 kr/kubik, (uppskattad till 5 kubik) 5500 kr.
Lite annat tjafs: 1700 kr (nät, fiberduk mm)
Blandande bärlager (hyfsat enligt boken): ca 6700 kr
Summa:22100 kr
Då ingår inte att få grejorna på plats. Utan du hämtar allt själv med gratis bil/bensin, gräver ur för hand osv.
Men som sagt man kan säkert göra det billigare. Jag har utgått från mina egna kvitto på grund gjord förra sommaren, inköpen gjorda på byggmax, billigaste betongstationen av fyra tillfrågade, hämtat kantelementen själv på fabrik/butik.
Bara som menlös info.
Det är 27' som du använde för att beräkna om det var värt att ha en isolerad platta eller ej med tanke på energibesparingen. Men skillnaden i pris mellan en isolerad platta och en oisolerad är inte 27' i ditt räkneexempel, det är kanske snarare 8-10'.
Sant.
Jag utgick från mig själv som redan har marksten med i boet. Slarvigt tänkt och rent felaktigt av mig.
Precis som du säger är skillnaden mycket mindre ifall du står mellan valet att gjuta en ny isolerad eller att gjuta en ny oisolerad.
Jag utgick från mig själv som redan har marksten med i boet. Slarvigt tänkt och rent felaktigt av mig.
Precis som du säger är skillnaden mycket mindre ifall du står mellan valet att gjuta en ny isolerad eller att gjuta en ny oisolerad.
Å andra sidan var TS frågeställning inte alls dennaStyrman skrev:
utan ett redan byggt garage och att isolera plattan på ett redan byggt garage jmf med att inte göra det tror inte jag att man kan köra in värmekostnaden för på överskådlig framtid.Garaget lär väl finnas där i kanske 50 år så det är bra att tänka till om möjliga alternativ. Elpriserna har ökat med ca 6% per år de senaste åren efter Barsebäck stängdes, nya stora investeringar i kraftnäten beslutats och energiskatterna höjts. En mindre norden-anpassad luft/luftvärmepump kostar ca 8'-15' att installera och sparar ungefär lika mycket som en isolerad platta i södra halvan av Sverige men pumpens livslängd är ca 15 år (med service) och den behöver då ersättas med en ny dito. Att limma 50-100 mm cellplast som kantisolering på befintlig oisolerad platta ger en besparing på många hundra kWh/år. Att också ha en liten byggfläkt eller luftvärmepump, med fjärrkontroll från huset, som snabbt kan öka temperaturen några grader när man väl ska vara i garaget tror jag är bästa lösningen.
Sant. Min tanke också. Men som brukligt så spretar trådarna efter ett tag.Jan-Å skrev:Å andra sidan var TS frågeställning inte alls denna
Det borde vara "close loop" på trådarna.
Det finns alltså ingen anledning att bila upp en oisolerad platta för att gjuta en ny med isolering.
"Min" bygghandlare har en skiva som är belagd med fiberbetong så den inte behöver putsas utan bara är att ställa dit. 70 tjock och 600 hög gör att den passar kalas under min 95-regel och varje skiva ger i princip 3 remsor att sätta mot plattan.Josth skrev:
Får prisuppgift under dagen om nån är intresserad?