ja det låter korrekt, själv ska jag ha liggande 45mm regel utanpå reglarana så jag får se hur det stämmer för mig...
här är några som använt supergrund http://www.algonet.se/~tomtlund/
här är några som använt supergrund http://www.algonet.se/~tomtlund/
Hejsan,
jag har byggt Hus + garage med supergrund. Snöret sätter du i linje med innerkant på yttre frigolitkanten, dvs det blir ytterkant på kantbalken.
Sedan stämmer erat resonemang om man använder meterias värden på fasaden. Dock skall man väl ha en grundplanritning med korrekta mått och då är denna beskrivning som man använder. Det är ju ytterkant på kantbalken som alla mått utgårifrån i resten av stombygget inkl avlop.
Lycka till!
jag har byggt Hus + garage med supergrund. Snöret sätter du i linje med innerkant på yttre frigolitkanten, dvs det blir ytterkant på kantbalken.
Sedan stämmer erat resonemang om man använder meterias värden på fasaden. Dock skall man väl ha en grundplanritning med korrekta mått och då är denna beskrivning som man använder. Det är ju ytterkant på kantbalken som alla mått utgårifrån i resten av stombygget inkl avlop.
Lycka till!
När Metria satte ut huset så frågade jag specifikt, är det fasaden eller grunden du sätter ut efter? Det jag fick till svar var att han satte utvändig fasad, och då så stämmer mitt resonemang, väl? Bakgrundsfakta är nämligen följande,
- på planritningen står huskroppens bredd som 8640 mm
- på måttsatt bottenplansritning står två mått 8640 mm och grundyttermått 8540 mm
- och på grundritningen som jag fått från supergrund står 8640 mm som bredden på husgrunden.
Visst måste det bli rätt?
- på planritningen står huskroppens bredd som 8640 mm
- på måttsatt bottenplansritning står två mått 8640 mm och grundyttermått 8540 mm
- och på grundritningen som jag fått från supergrund står 8640 mm som bredden på husgrunden.
Visst måste det bli rätt?
Vi måste mycket snart välja grund.
Så jag lyfter den gamla fina supergrundstråden för att försöka fånga in mer erfarenheter och tankar.
Så jag lyfter den gamla fina supergrundstråden för att försöka fånga in mer erfarenheter och tankar.
Ja nu har det gått några år sedan jag som självbyggare gjorde min första "Supergrund". Har inget att klaga på än så länge. Vi har visserligen inte flyttat in men vi har haft runt 18 grader i huset under ett år. Har inga siffror, men upplever vårt hus som väldigt energieffektivt. Hur mycket man har grunden att tacka för det är ju svårt att veta. Vi valde 200mm under plattan.
Eftersom jag har Dorocell i väggarna valde jag att spara frigolityttersidan som sedan putsades. Jag har också fönster som går ända till golvet och har inte gjort någon speciell konstruktion med att "bryta" balken som jag såg någon bild på tidigare. Visst är golvet lite kallare längst ut, men inget som jag kommer att tänka på. Har parkett på golvet för övrigt.
Kolla gärna mer på bloggen http://jv12.webblogg.se
Eftersom jag har Dorocell i väggarna valde jag att spara frigolityttersidan som sedan putsades. Jag har också fönster som går ända till golvet och har inte gjort någon speciell konstruktion med att "bryta" balken som jag såg någon bild på tidigare. Visst är golvet lite kallare längst ut, men inget som jag kommer att tänka på. Har parkett på golvet för övrigt.
Kolla gärna mer på bloggen http://jv12.webblogg.se
Det var 1½ år sedan vi gjorde färdigt Umin-grunden med 300 mm. Vi flyttade in i somras och är nöjda men det är viss saker som man bör tänka på. Det viktigaste är att isolera "in i" kantbalken vid dörrar och fönster som går hela vägen ned till golvet. Vi isolerade med 50 mm under dörrar och de fönster som gick ned till golvet och trots detta så blev det rejält kallt på dessa ytor.
På varje sida om ytterdörren har vi två smala fönster som går ned till golvet och där missade vi att isolera "in i" balken. När det varit under 20°C har vi, vid dessa fönster, fått en frostrand där golvet möter fönstret (vi har klinkergolv i stora delar av huset). Huset är ett villa varm och är mycket väl isolerat och varmt i övrigt.
Vi hade vissa problem med kantbalken när vi höll på att sätta upp den. Plattan är ca 300 m2 och har formen av ett H. Alla innerhörnen var kapade i ca 82° istället för 90°. Det tog en vecka inna vi fått det åtgärdat. Supergrund var mycket tillmötesgående och hjälpsamma. Vi hade dessutom fått fel "stålkammar" som används för att fästa samman kantelementen. Det fixade supergrund utan krångel men det blev några avbrott som gjorde att vi tappade tempo. Som jag uppfattade det så tillverkades vår grund av en fabrik i Kramfors som inte jobbat med Umingrund förut vilket kan förklara problemen.
Till husplattan räckte kantelenenten precis => inget utrymme för misstag eller felsågning men till garageplattan (200 mm) så räckte inte kandelementen till så vi fick "tråckla ihop" 2m av stumpar som blivit över från husplattan för att få ihop kantbalken.
Trots problemen som vi haft så måste jag säga att killarna på Supergrund var mycket lätta att prata med och de ställde upp bra och fixade alla problem även sedan fakturan var betalt.
På varje sida om ytterdörren har vi två smala fönster som går ned till golvet och där missade vi att isolera "in i" balken. När det varit under 20°C har vi, vid dessa fönster, fått en frostrand där golvet möter fönstret (vi har klinkergolv i stora delar av huset). Huset är ett villa varm och är mycket väl isolerat och varmt i övrigt.
Vi hade vissa problem med kantbalken när vi höll på att sätta upp den. Plattan är ca 300 m2 och har formen av ett H. Alla innerhörnen var kapade i ca 82° istället för 90°. Det tog en vecka inna vi fått det åtgärdat. Supergrund var mycket tillmötesgående och hjälpsamma. Vi hade dessutom fått fel "stålkammar" som används för att fästa samman kantelementen. Det fixade supergrund utan krångel men det blev några avbrott som gjorde att vi tappade tempo. Som jag uppfattade det så tillverkades vår grund av en fabrik i Kramfors som inte jobbat med Umingrund förut vilket kan förklara problemen.
Till husplattan räckte kantelenenten precis => inget utrymme för misstag eller felsågning men till garageplattan (200 mm) så räckte inte kandelementen till så vi fick "tråckla ihop" 2m av stumpar som blivit över från husplattan för att få ihop kantbalken.
Trots problemen som vi haft så måste jag säga att killarna på Supergrund var mycket lätta att prata med och de ställde upp bra och fixade alla problem även sedan fakturan var betalt.
Visst var Supergrund trevliga och tillmötesgående då vi använde deras grund för ett drygt år sedan, dock tröttnade jag efter ett tag på alla felleveranser (var säkert 5-6 stycken) och när de bad mig i mellandagarna att speca golvvärmen innan nyår efter att de själva dröjt och krånglat i månader tappade jag helt lusten och de 4000 jag skulle få i rabatt får de nu behålla då jag föredrar att få det jag ber om från början i stället för att behöva ägna timmar åt att fotografera och förklara vad som är fel mm. Jag har heller inte flyttat in men trr på idén, det blir nog lite krångligare med placering av dörrar och ytterväggar (måste ju t.ex. ha klart från början hur breda de ska vara eftersom frigolit inte är bärande...) om man inte tänker till ordentligt från början men det lär vara värt besväret.
Jag har använt tre olika kantelement med både leca och lättregelsystem så mitt bygge är nog lite krångligare än vanligt, ändå är jag mycket nöjd med lösningen. Har kvar yttre frigoliten överallt, putsad på nät där den är över jord.
Bilder på http://huset.linnell.se/bildlogg/grund.htm (börja nedifrån).
/Tobben
Jag har använt tre olika kantelement med både leca och lättregelsystem så mitt bygge är nog lite krångligare än vanligt, ändå är jag mycket nöjd med lösningen. Har kvar yttre frigoliten överallt, putsad på nät där den är över jord.
Bilder på http://huset.linnell.se/bildlogg/grund.htm (börja nedifrån).
/Tobben
Jag förstår inte riktigt vad du menar med "isolera "in i" kantbalken". Skulle du kunna vara snäll och beskriva hur man skall isolera (konstruera kantbalken på grunden) för att undgå köldbryggor. Kanske om du kunde göra en liten skiss? På förhand tack. nedan min skiss på köldbrygga.hemvandare skrev:
Din skiss visar en "vanlig" med isolerande L-element.
U-min är annorlunda uppbyggd:
http://supergrund.se/SuperGrund.aspx?pages=Products&subs=Lågenergi grunder
och så ska man göra vid dörrar och en del annat som går ner till golvnivå, vid användning av u-min-grund.
http://supergrund.se/files/document/fonster2.pdf
U-min är annorlunda uppbyggd:
http://supergrund.se/SuperGrund.aspx?pages=Products&subs=Lågenergi grunder
och så ska man göra vid dörrar och en del annat som går ner till golvnivå, vid användning av u-min-grund.
http://supergrund.se/files/document/fonster2.pdf
Tack Mikael_L.
Den skissen hade jag inte sett, trots kontakt med Supergrund.
Undrar om det är vettigt att bygga med Umin när man har så mycket fönsterpartier som jag har, ca 10 m, för då måste man ju bygga 10 m boxar enligt Supergrundinstruktionen du länkad till.
För min del är nog L-element bättre tror jag? Om man gör som isolde skrev, dvs isolerar ovansidan på den del av plattan som sticker ut utanför fönsterna.
Jo, jag vet att min skiss är på ett L-element, hade ingen med ett U, men nu har jag.
Bifogar skiss med Umin element där cellplasten på utsidan skurits bort. Som du ser verkar det bli mycket köldbrygga med ett Umin element där man tagit bort cellplasten på utsidan.
Men iofs så tror jag att jag skulle kunna ha Umin med cellplasten kvar på utsidan på min Norrfasad där jag ändå skall bygga ett trädäck i samma nivå som plattan. På N-fasaden är det enbart ett vikdörrsparti, ingen yttervägg.
MEN, på Västfasaden skall det vara fasta fönster + träfasad och inget trädäck, dvs kan inte dölja cellplasten + att syllen till träfasaden då måste placeras 10 cm ut utanför betongkanten på plattan (dvs täcka cellplasten på utsidan). Fast kanske man kan ha cellplasten kvar på N-fasadenn, men ta bort den på V-fasaden, fast då blir det ju köldbrygga enligt skissen.
Så kanske Umin på N-fasaden och L-element på V-fasaden?
Suck, det snurrar i skallen på en.
Förresten, en byggare tyckte man lika bra kunde bygga kanten på grunden med leca-block. Hur mycket köldbrygga/energiförlust skulle jag få då? Jag har trott innan att leca skulle ge ordentig köldbrygga, men det kanske är försumbart? kanske du kan göra en liten uträkning?
Den skissen hade jag inte sett, trots kontakt med Supergrund.
Undrar om det är vettigt att bygga med Umin när man har så mycket fönsterpartier som jag har, ca 10 m, för då måste man ju bygga 10 m boxar enligt Supergrundinstruktionen du länkad till.
För min del är nog L-element bättre tror jag? Om man gör som isolde skrev, dvs isolerar ovansidan på den del av plattan som sticker ut utanför fönsterna.
Jo, jag vet att min skiss är på ett L-element, hade ingen med ett U, men nu har jag.
Bifogar skiss med Umin element där cellplasten på utsidan skurits bort. Som du ser verkar det bli mycket köldbrygga med ett Umin element där man tagit bort cellplasten på utsidan.Men iofs så tror jag att jag skulle kunna ha Umin med cellplasten kvar på utsidan på min Norrfasad där jag ändå skall bygga ett trädäck i samma nivå som plattan. På N-fasaden är det enbart ett vikdörrsparti, ingen yttervägg.
MEN, på Västfasaden skall det vara fasta fönster + träfasad och inget trädäck, dvs kan inte dölja cellplasten + att syllen till träfasaden då måste placeras 10 cm ut utanför betongkanten på plattan (dvs täcka cellplasten på utsidan). Fast kanske man kan ha cellplasten kvar på N-fasadenn, men ta bort den på V-fasaden, fast då blir det ju köldbrygga enligt skissen.
Så kanske Umin på N-fasaden och L-element på V-fasaden?
Suck, det snurrar i skallen på en.
Förresten, en byggare tyckte man lika bra kunde bygga kanten på grunden med leca-block. Hur mycket köldbrygga/energiförlust skulle jag få då? Jag har trott innan att leca skulle ge ordentig köldbrygga, men det kanske är försumbart? kanske du kan göra en liten uträkning?
Leca har ett lambda på ca 0,2 jämfört med MU/ cellplast/ rätt applicerad fogskum mm, som har 0.035-0.040 ca.
Så det betyder i klartext att du måste ha 5ggr tjockleken i LECA jämfört med t.ex. cellplast för att erhålla samma isoleringsförmåga.
Så det betyder i klartext att du måste ha 5ggr tjockleken i LECA jämfört med t.ex. cellplast för att erhålla samma isoleringsförmåga.
Men det kan ju vara en idé. Kolla ALBA-balk.
Jag hade kunnat tänka mig att bygga med den. Då får man 40cm isolering i form av lättklinker (LECA m.fl) och det motsvarar alltså ca 8cm cellplast. Och på en L-elementgrund har man först 25cm med 10cm cellplast, sen en kil eller annan form, ner till 5cm cellplast. Så det blir faktiskt ganska likvärdigt.
En byggare som är van att jobba med Alba-balk sätter upp grunden snabbt, då den kommer i 6 meter långa balkar.
Det blir få skarvar längs grunden, som dessutom går att putsa bort helt om man vill, vilket jag tycker är snyggt.
Det är lättare att snyggt reparera ytskador på albabalken än om det blivit sprickor eller krosskador på fiberbetongskivan som sitter utanpå L-elementen.
Men sen är det svårare att få till stark och ordentlig infästning i ALBA-balken, vilken gör det lite svårare och bökigare att resa stomme och sätta dörrar och fönsterpartier som ska gå ner till golv.
Men det finns helt klart lösningar för även detta.
Jag hade kunnat tänka mig att bygga med den. Då får man 40cm isolering i form av lättklinker (LECA m.fl) och det motsvarar alltså ca 8cm cellplast. Och på en L-elementgrund har man först 25cm med 10cm cellplast, sen en kil eller annan form, ner till 5cm cellplast. Så det blir faktiskt ganska likvärdigt.
En byggare som är van att jobba med Alba-balk sätter upp grunden snabbt, då den kommer i 6 meter långa balkar.
Det blir få skarvar längs grunden, som dessutom går att putsa bort helt om man vill, vilket jag tycker är snyggt.
Det är lättare att snyggt reparera ytskador på albabalken än om det blivit sprickor eller krosskador på fiberbetongskivan som sitter utanpå L-elementen.
Men sen är det svårare att få till stark och ordentlig infästning i ALBA-balken, vilken gör det lite svårare och bökigare att resa stomme och sätta dörrar och fönsterpartier som ska gå ner till golv.
Men det finns helt klart lösningar för även detta.