Hur göra/utforma skrivbordslådor för hurtsar?
Jag har fått en ide om att fixa till några små hurtsar så barnen kan få lite vettigare skriv/pyssel-bord. Jo jag har varit inne på detta tidigare men då var det en större historia som inte blev av av olika skäl. Nu tänkte jag att vi gör det lite "enkelt", bygger en eller två hurtsar per bord och lägger en bänkskiva ovanpå. Skivan kommer antingen att ha stöd av en hurts i vardera sida eller en hurts och väggen.
Huvudskälet till att jag vill bygga själv (bortsett från det uppenbara) är att jag inte hittat något färdigt, ivarjefall inte enkelt nog till lågt pris (de växer väl snart ur dem). Problemet är att jag vill att skivan skall hamna på 60 cm höjd för att passa barnen. De flesta hurtsar ligger på 70 cm.
Själva hurtsen tänkte jag göra på enklast möjliga sätt i 16 mm MDF. Detsamma gäller lådfronterna. Kanske inte det allra bästa materialet till stommen men lättarbetat och rimligt i pris. Hurtsen blir helt enkelt en låda med ungefärliga mått: h=60cm, d=58 cm, b=40 cm. Bänkskivan som skall ligga ovanpå är tänkt att vara 60 cm, det finns nog något på IKEA som passar.
Lådorna tänkte jag sätta med expansionsbeslag från Biltema (nr. 86694) http://www.biltema.se/sv/Bygg/Gangjarn/Ovrigt/Expansionsbeslag-2-st/
Lådorna blir alltså ganska djupa och smala så min fråga här gäller främst hur jag bäst konstruerar dessa och i vilket material. En tanke var att köra med 8 mm MDF och masonite botten. Men frågan är om det blir för klent? Det kanske funkar iom att lådan är så smal? IKEA har ju ett antal modeller med masonite botten och de verkar ju hålla någorlunda (tja?). En nackdel med MDF/Masonite i själva lådan är att de nog måste målas för att kunna torkas ur, vilket kanske behövs ibland. Men jag vill gärna slippa behandla annat än utsidorna som målas i något vitt. Riktigt trä är kanske bättre då? Med plywood så måste jag väl ändå göra något åt kanterna uppåt i lådan.
En variant är ju att göra även lådorna i 16 mm MDF men det känns lite klumpigt och tar endel utrymme. På höjden har jag kanske bara 50 cm för lådorna. Med 4 lådor blir det ju bara 12 cm per låda + lite luft emellan. Det kanske blir 2 x 12 + 1 x 24 cm lådor.
All sammanfogning tänkte jag göra med lim och Domino. Dels för att det borde bli bra och för att det borde vara enklast. Dessutom - skruvar tycker jag är lite tråkiga nu när jag har den maskinen.
Lådfronten däremot kommer nog att skruvas från insidan. Jag har inte riktigt klart för mig hur många eller djupa lådor jag skall ha eller hur fronten skall utformas. Återigen, enklast möjliga är bra men något "handtag" behövs ju. Jag vill inte ha några utstickande knoppar så det får bli något nedfräst handgrepp eller kanske hål. Kanske dela fronten i två delar med snedsågad kant? Ideer?
Huvudskälet till att jag vill bygga själv (bortsett från det uppenbara) är att jag inte hittat något färdigt, ivarjefall inte enkelt nog till lågt pris (de växer väl snart ur dem). Problemet är att jag vill att skivan skall hamna på 60 cm höjd för att passa barnen. De flesta hurtsar ligger på 70 cm.
Själva hurtsen tänkte jag göra på enklast möjliga sätt i 16 mm MDF. Detsamma gäller lådfronterna. Kanske inte det allra bästa materialet till stommen men lättarbetat och rimligt i pris. Hurtsen blir helt enkelt en låda med ungefärliga mått: h=60cm, d=58 cm, b=40 cm. Bänkskivan som skall ligga ovanpå är tänkt att vara 60 cm, det finns nog något på IKEA som passar.
Lådorna tänkte jag sätta med expansionsbeslag från Biltema (nr. 86694) http://www.biltema.se/sv/Bygg/Gangjarn/Ovrigt/Expansionsbeslag-2-st/
Lådorna blir alltså ganska djupa och smala så min fråga här gäller främst hur jag bäst konstruerar dessa och i vilket material. En tanke var att köra med 8 mm MDF och masonite botten. Men frågan är om det blir för klent? Det kanske funkar iom att lådan är så smal? IKEA har ju ett antal modeller med masonite botten och de verkar ju hålla någorlunda (tja?). En nackdel med MDF/Masonite i själva lådan är att de nog måste målas för att kunna torkas ur, vilket kanske behövs ibland. Men jag vill gärna slippa behandla annat än utsidorna som målas i något vitt. Riktigt trä är kanske bättre då? Med plywood så måste jag väl ändå göra något åt kanterna uppåt i lådan.
En variant är ju att göra även lådorna i 16 mm MDF men det känns lite klumpigt och tar endel utrymme. På höjden har jag kanske bara 50 cm för lådorna. Med 4 lådor blir det ju bara 12 cm per låda + lite luft emellan. Det kanske blir 2 x 12 + 1 x 24 cm lådor.
All sammanfogning tänkte jag göra med lim och Domino. Dels för att det borde bli bra och för att det borde vara enklast. Dessutom - skruvar tycker jag är lite tråkiga nu när jag har den maskinen.
Lådfronten däremot kommer nog att skruvas från insidan. Jag har inte riktigt klart för mig hur många eller djupa lådor jag skall ha eller hur fronten skall utformas. Återigen, enklast möjliga är bra men något "handtag" behövs ju. Jag vill inte ha några utstickande knoppar så det får bli något nedfräst handgrepp eller kanske hål. Kanske dela fronten i två delar med snedsågad kant? Ideer?
Ja, enkelt och snyggt. Det kanske inte behöver bli mer komplicerat än så. Tack för bilderna!
Sätter jag lådorna lite tätare så kan det nog fungera på en hurts också. Frågan är bara hur tätt jag vågar ha det. Efttersom det är jag som skall skruva dit beslagen så behövs det kanske lite "felutrymme" också. Det blir ju inte så bra om lådorna går i varandra.
Vad är det förresten för expansionsbeslag du har där?
Sätter jag lådorna lite tätare så kan det nog fungera på en hurts också. Frågan är bara hur tätt jag vågar ha det. Efttersom det är jag som skall skruva dit beslagen så behövs det kanske lite "felutrymme" också. Det blir ju inte så bra om lådorna går i varandra.
Vad är det förresten för expansionsbeslag du har där?
Vill du ha tunt material i lådorna och ändå få det att hålla, använd plywood samt fräs ett spår och limma masoniten (masonit och plywood går att limma ihop, de rör sig inte mycket). Finger eller sinkfog gör att plywooden håller. 8 mm är på gränsen för en 4 mm Domino, jag brukar räkna 3 mm utanför Dominon på båda sidor.jac skrev:
Beslagen kan du skruva mot en mall, då krävs det inte så mycket felutrymme. Dessutom handhyvla sista millimetern eller två på lådan efter och inte före du är klar med både hurts och låda så fixar sig småfel (det sista enligt en nyköpt bok/video om lådor).
--- Mats ---
Jag tackar för tipsen.
Jag tror jag gör så att jag provar med att göra en låda i samma material som stommen (16mm MDF) och ser hur det blir. Efter att ha tittat och vridit lite på några småbitar så känns det inte som att det behöver bli så klumpigt ändå. MDF:en finns ju ändå hemma så jag kan gott offra några bitar på en prototyp. Blir det ändå klumpigt så får jag testa med Plywood och masonit som Mats säger.
Jag räknar med minst 12 mm för domino och tänkte inte riktigt på att lådsidorna också måste sammanfogas:blushing:. Jag har ofta lite otur när jag tänker...
Eftersom jag fortfarande inte hunnit få klart med fräsbordet och lyften så vill jag gärna slippa för mycket fräsning i detta projektet. Spåret för masoniten går fint att göra med bordssågen. Funkade klockrent till en liten docksäng som jag gjorde med dottern för ett tag sedan. Klingan råkar ju vara precis 3,2 mm.
Jag tror jag gör så att jag provar med att göra en låda i samma material som stommen (16mm MDF) och ser hur det blir. Efter att ha tittat och vridit lite på några småbitar så känns det inte som att det behöver bli så klumpigt ändå. MDF:en finns ju ändå hemma så jag kan gott offra några bitar på en prototyp. Blir det ändå klumpigt så får jag testa med Plywood och masonit som Mats säger.
Jag räknar med minst 12 mm för domino och tänkte inte riktigt på att lådsidorna också måste sammanfogas:blushing:. Jag har ofta lite otur när jag tänker...
Eftersom jag fortfarande inte hunnit få klart med fräsbordet och lyften så vill jag gärna slippa för mycket fräsning i detta projektet. Spåret för masoniten går fint att göra med bordssågen. Funkade klockrent till en liten docksäng som jag gjorde med dottern för ett tag sedan. Klingan råkar ju vara precis 3,2 mm.
Du kan ju offra dig och låta bli Dominon. På bordssågen kan du göra "sådana där långa raka noter" att foga ihop baksidan i sidorna med. Och framtill kan du göra halvt överlappande likadana fast i slutkanten. Allt på bordssågen.jac skrev:
I 12 mm MDF och med ungefär 4 snitt gör du en hel dado, och med 2 gör du en half lap per del. Det blir relativt enkelt att göra, och du klarar ett tunnare material.
--- Mats ---
Redigerat:
Ja, det är ju faktiskt en ide som verkar ganska enkel. Återigen, jag tänkte inte hela vägen. Jag vet att man kan köra med Dado klingor (iaf i USA) men jag vet inte om det känns så trevligt. Att köra flera vändor med den vanliga klingan föll mig inte in men det är ju lätt. Har jag väl plockat av kniven och ställt höjden så är ju sågningen inget besvär. (Har f.ö. en extra kniv som skall slipas ned någongång så jag slipper köra utan...)
Jepp, insikten om att det är lätt att flytta biten en aning på borddsågen tar lång tid då alla filmer och all litteratur pratar om dados, men är en enorm vinst när man väl provat det.jac skrev:
Jag rekommenderar absolut inte att köra utan kniv. Jag har helt slutat ha skyddet på, men jag skulle inte plocka bort kniven, så slipa ner den (jag kör min festool bordssåg med standard sänksåg kniv, det fungerar bra).. Teoretiskt är det kniven som är säkraste skyddet mot ett kast från bordssågen.
--- Mats ---
Jag håller helt med. Men eftersom jag har en GTS10 så är det lite svårt att spåra med originalkniven 
(För de som inte vet så går den en bra bit över klingan och utgör även fäste för klingskyddet).
Jag beställde en extra kniv som reservdel (endast 275 som jag tänkte kapa ned med vinkelslipen(?) så att ovankanten hamnar precis under klingan i höjd. På så sätt skulle det gå att spåra även med kniven på plats.
Men kör man bara spår som dessutom här hyfsat grunda så *borde* det inte vara någon risk att materialet kniper om klingan. Skall man däremot falsa så att man sågar loss en bit så vill jag inte göra det utan kniv. I detta fallet så kommer jag att köra flera spår med aningen mindre än klingans bredd i varje tag. Det blir alltså inga bitar som sågas bort utan allt som avverkas blir till sågspån.
Men visst kan det hända saker. När jag provade första spåret i en spillbit av stavlimmad ek så smällde det till. Själva biten jag höll i stannade snällt kvar på sågbordet som planerat men en bit av den limmade staven i änden hade smällt loss och flugit iväg med en smäll. Nu hade jag för en gång skull tänkt rätt och stod vid sidan av sågen, inte bakom. Men det visade vad som kan hända. I detta fallet hade knappast kniven hjälpt men ändå...
(För de som inte vet så går den en bra bit över klingan och utgör även fäste för klingskyddet).
Jag beställde en extra kniv som reservdel (endast 275
som jag tänkte kapa ned med vinkelslipen(?) så att ovankanten hamnar precis under klingan i höjd. På så sätt skulle det gå att spåra även med kniven på plats.Men kör man bara spår som dessutom här hyfsat grunda så *borde* det inte vara någon risk att materialet kniper om klingan. Skall man däremot falsa så att man sågar loss en bit så vill jag inte göra det utan kniv. I detta fallet så kommer jag att köra flera spår med aningen mindre än klingans bredd i varje tag. Det blir alltså inga bitar som sågas bort utan allt som avverkas blir till sågspån.
Men visst kan det hända saker. När jag provade första spåret i en spillbit av stavlimmad ek så smällde det till. Själva biten jag höll i stannade snällt kvar på sågbordet som planerat men en bit av den limmade staven i änden hade smällt loss och flugit iväg med en smäll. Nu hade jag för en gång skull tänkt rätt och stod vid sidan av sågen, inte bakom. Men det visade vad som kan hända. I detta fallet hade knappast kniven hjälpt men ändå...
För hyffsat grunda spår så blir krafterna mindre. Till det kan man lägga att så länge du bevarar ett bra tryck neråt, minskar du också risken. Trots det hade jag gett mig på kniven.jac skrev:Jag håller helt med. Men eftersom jag har en GTS10 så är det lite svårt att spåra med originalkniven
(För de som inte vet så går den en bra bit över klingan och utgör även fäste för klingskyddet).
Jag beställde en extra kniv som reservdel (endast 275
Men kör man bara spår som dessutom här hyfsat grunda så *borde* det inte vara någon risk att materialet kniper om klingan. Skall man däremot falsa så att man sågar loss en bit så vill jag inte göra det utan kniv. I detta fallet så kommer jag att köra flera spår med aningen mindre än klingans bredd i varje tag. Det blir alltså inga bitar som sågas bort utan allt som avverkas blir till sågspån.
Men visst kan det hända saker. När jag provade första spåret i en spillbit av stavlimmad ek så smällde det till. Själva biten jag höll i stannade snällt kvar på sågbordet som planerat men en bit av den limmade staven i änden hade smällt loss och flugit iväg med en smäll. Nu hade jag för en gång skull tänkt rätt och stod vid sidan av sågen, inte bakom. Men det visade vad som kan hända. I detta fallet hade knappast kniven hjälpt men ändå...
Fördelen om du har en reservdel, är att du kan ta risken att experimentera. Du skulle kunna höja sågbladet högt upp, sätta sticksågen på låg hastighet i kniven, såga till 3 millimeter från slutet, och ta resten med bågfil. Sedan med fingerslipen putsar du kanterna. Allt utan att ta bort kniven ur sågbordet.
--- Mats ---
Menar du att Jac ska såga till klyvkniven, med sticksågen, när den sitter monterad? Jag vet att du kan mycket, men detta låter ju hur märkligt som helst?Mats Bengtsson skrev:
Jac: Rita på klyvkniven med blyerts eller spritpenna och såga sen med vinkelslipen (när kniven är avmonterad och fastspänd i bord) är mitt tips.
Jo det låter märkligt. Jag tänkte att i valet mellan att säkert ha ett skydd mot sparkar från en bordssåg, och att åstadkomma vibrationer i en bordssåg via den del som skall skydda sågen mot stora krafter, och som utsätts för mycket vibrationer varje dag vid normal användning, dessutom monterad löst med skruv, till vilken det finns en reservdel, så var prioriteringen att ha ett skydd.Daniel_N skrev:Menar du att Jac ska såga till klyvkniven, med sticksågen, när den sitter monterad? Jag vet att du kan mycket, men detta låter ju hur märkligt som helst?
Jac: Rita på klyvkniven med blyerts eller spritpenna och såga sen med vinkelslipen (när kniven är avmonterad och fastspänd i bord) är mitt tips.
Det är mycket bättre att ta loss biten som du skriver. Men om det nu känns som tidskrävande och farlig mark föreslog jag en genväg, hellre än att sakna skydd. Men absolut, det blir vibrationer och ett par skak på vägen, så det kanske var att ta i. :blushing:
--- Mats ---
Att plocka bort kniven är inget problem. Tanken med att skaffa en extra kniv var just att göra ungefär som Daniel föreslog. Det är bara det att det skall ju göras...som så mycket annat också.Mats Bengtsson skrev:
Nu har jag dessutom fått hem en uppsättning CMT klingor från Axminster (24T, 40T, 60T) så jag måste ju ändå byta klinga till var och varannan sågning för att utnyttja dessa.
Då är det inget större jobb att byta kniv också när jag ändå är där och rotar. Som det är nu så måste jag ju ändå plocka bort kniven om jag skall spåra.Sedan funderade jag på att göra en 3,2 mm fals i bakänden för att montera bakstycket i masonite (om jag ändå inte kör med samma MDF som sidorna) mest för att spara lite vikt. All MDF gör det TUNGT och klumpigt. Men då måste jag förutom att fixa kniven också göra en slags "zero-clearance-fence" => det blir aldrig något byggt på det här viset. Sedan skall ju bordsfräsen plockas ihop också, jag har ju alla komponenterna hemma sedan länge.
Vi får se hur det går i helgen, jag hoppas få återkomma till mitt "zero-clearance-fence" i en tråd i verktygsforumet.