Stenbergs "Spindle Sander" renovering (..nej, just den skruven får jag aldrig loss..)
En annan tanke som snurrar just nu är att rikta spindeln hjälpligt och sen svarva den i form. Då kanske man slutar med en tjocklek på ca 20mm.
Eftersom jag vet att har finns ett gäng som är bra på att räkna
Om avståndet från toppen av spindeln till kullagret är 300mm, axeln är 22mm i diamter, rpm 1400 - någon som vågar gissa hur mcykt svagare det blir om man svarvar ner från 22 till 20mm axel?
Eftersom jag vet att har finns ett gäng som är bra på att räkna
Om avståndet från toppen av spindeln till kullagret är 300mm, axeln är 22mm i diamter, rpm 1400 - någon som vågar gissa hur mcykt svagare det blir om man svarvar ner från 22 till 20mm axel?Böjmotståndet för en 20 mm axel är 785,4 mm³ och för en 22 dito 1045 mm³. Så du tappar 25% när du ändra från 22 till 20 mm på axeln.
Under förutsättning att jag inte tänker helt fel
Under förutsättning att jag inte tänker helt fel
Tack! 25% låter rätt mkt...Hade på känn att det skulle vara mer än man trodde.
Eftersom jag är övertygad om att det kommer att gå bra på något sätt så är jag i full gång med att bada detaljerna i hartslösare (fettiga och målade ytor) samt rostlösare (ytor som skall vara metallrena. De största delarna får rengöras/slipas för hand. Polerskivor i vinkelslipen och i den tryckluftsdriva "getingen". Ska se om jag inte hinner få på lite grundfärg ikväll.
Eftersom jag är övertygad om att det kommer att gå bra på något sätt så är jag i full gång med att bada detaljerna i hartslösare (fettiga och målade ytor) samt rostlösare (ytor som skall vara metallrena. De största delarna får rengöras/slipas för hand. Polerskivor i vinkelslipen och i den tryckluftsdriva "getingen". Ska se om jag inte hinner få på lite grundfärg ikväll.
Om det går att rikta en tremeters propelleraxel så den varken kärvar eller nöter på packboxen det vill säga på någon tiondelsmillimeter när så måste det gå att rikta din spindel till minst den toleransen.
Annars kanske det går att skarva axeln mellan snäckskruven och lagret.
Annars kanske det går att skarva axeln mellan snäckskruven och lagret.
Redigerat:
Om du har böjt axeln med våld kommer det att finnas inbyggda spänningar i den. Om du då svarvar bort 1 mm är det sannolikt att den slår sig, i stället för att bli rak. Bättre då att rikta den som Heimlaga föreslår
Det var inte lätt. Talade m propellerteknik i Göteborg. De riktade inte axlar och kände inte till ett enda företag i Sverige som gjorde det...Kanske fick jag bara tag på fel person. Sökandet fortsätter
Daniel-grå (https://www.byggahus.se/forum/verkt...rt-mft-arbetsbord.html?perpage=30#post1680328) mekanlack inköpt i morse, nästan allt grundat, men diverse skruvar ligger fortfarande i rengöringsbad. Axeln är lämnad till min svarv/fräsfirma så att vi kan fundera på problemet både här och där.
Daniel-grå (https://www.byggahus.se/forum/verkt...rt-mft-arbetsbord.html?perpage=30#post1680328) mekanlack inköpt i morse, nästan allt grundat, men diverse skruvar ligger fortfarande i rengöringsbad. Axeln är lämnad till min svarv/fräsfirma så att vi kan fundera på problemet både här och där.
Konstigt att de inte riktar axlar??? Eftersom de skriver att de gör det på sin hemsida......
Axelriktning
Har din propelleraxel blivit skev? Köp ingen ny, utan kontakta oss först för rådgivning. Du kan spara tusenlappar! Vi har flerårig erfarenhet av att rikta propelleraxlar till utombordsmotorer, drev och raka axlar. Upp till 5 mm sned per 100 mm långt. Med våra metoder behåller axeln sin form!
Kan väl inte vara så stor skillnad på en propelleraxel till en utombordare och en axel från en slipmaskin ??!!??
Axelriktning
Har din propelleraxel blivit skev? Köp ingen ny, utan kontakta oss först för rådgivning. Du kan spara tusenlappar! Vi har flerårig erfarenhet av att rikta propelleraxlar till utombordsmotorer, drev och raka axlar. Upp till 5 mm sned per 100 mm långt. Med våra metoder behåller axeln sin form!
Kan väl inte vara så stor skillnad på en propelleraxel till en utombordare och en axel från en slipmaskin ??!!??
Ringer vidare. De första tre firmorna i skåne som renoverar motorer etc till båtar hade ingen aning om någon som riktade axlar. När jag kom till fjärde så riktade han axlar, men bara med hydraulpress, och sen indikerade i svarv och gick fram och tillbaka. Toleranserna var tydligen väldigt bra. Däremot är det tydligen sjösättningstider just nu så han hade fullt upp lång tid framöver. Han förklarade också att anledningen till att ingen häromkring (vad han visste åtminstone) riktade m värme var på grund av att dagens axlar tydligen är rejält härdade på ytan för att fungera som lagerbana för nållager och den härdningen fördärvas vid värmningen. Lät rimligt tycker jag.
Fixade också lite bilder....giller ju själv att se bilder på vad andra gör, men är så väldigt dålig på att själv ta bilder när jag är mitt i något..
Över start/stoppknapp saknas den transparenta plastdelen - någon som vet var man köper en sådan som reservdel?
Maskindelar grundade.
Avfettat o rengjort.
Fixade också lite bilder....giller ju själv att se bilder på vad andra gör, men är så väldigt dålig på att själv ta bilder när jag är mitt i något..
Över start/stoppknapp saknas den transparenta plastdelen - någon som vet var man köper en sådan som reservdel?
Maskindelar grundade.
Avfettat o rengjort.
Lite groggar
Uppe till vänster Hartslösare som tar fett och färg på lite målade skruvar.
Uppe till höger Hessa kalklösare som tar rost (ingen rost på dessa delar, men den fräshar också upp metallytorna) på lite skruvar.
Längst ner ligger motorns skyddskåpa (över fläktbladen) som är i plast. Ligger i såpa för att få bort fett, harts och övrigt smuts, svår att rengöra med en massa små hål/nät etc. Funderar lite på hur jag ska kunna måla den i samma kulör som övrigt, misstänker att den alkydbaserade färgen jag använder för resten av maskinen inte är så bra för plasten. Någon som har idéer? Har kollat på plasten men ej hittat någon markering av exakt vilken typ av plast det är. Den är lite mjuk, dvs går att böja utan att den knäcks.
Ratten för höjdinställningen blir röd. På ytor som skall vara metallrena och som är lätta att komma åt brukar jag inte maskera utan bara polera av överskottsfärg i efterhand. Tyvärr är ratten målad från början, vilket innebär att gjutningen är väldigt grov även på utsidan, annars gillar jag stuket där man polerar utsidan och bara måla insida/ekrar, som jag gjorde på min kantputs:
Fick tips m Limhamns industriservice och efter samtal m dem så slutade dagen med att lämna axeln där och så ska de som om de kan lösa det. De passad också på med att fresta mig med en begagnad Atlas skruvkompressor m kyltork, vore trevligt att ha
Plastkåpan har grundats med alkydoljefärgen efter diskussion med Mattiasp. Såg ut att gå bra!
Plastkåpan har grundats med alkydoljefärgen efter diskussion med Mattiasp. Såg ut att gå bra!
Start stopp/motorskyddet är en Klöckner/moeller typ pkzm som var i omlopp på 70-80tal att hitta ip skydds membranet som reservdel blir nog riktigt svårt. Har din låda nollspänningsutlösning? Det ser du om det finns som en liten extra modul ansluten med 2 kablar på sidan av motorskyddet inne i kapslingen. Om inte så kanske du skulle byta ut hela lådan till en modernare med nollspänningsmodul och nödstopp. Typ http://www.malmbergs.com/frmProductList_new.aspx?serie=00214