Den yttre kontaktorn ser ut att vara K10 eftersom den har två bruna. K67 ska bara ha en ledare ansluten till A1/A2.
Edit: Om det inte kommer någon styrning på de två bruna på K10 så är det alltså relä K4 näst högst upp på reläkortet som inte matar ut spänning när det ska.
Edit: Om det inte kommer någon styrning på de två bruna på K10 så är det alltså relä K4 näst högst upp på reläkortet som inte matar ut spänning när det ska.
Redigerat:
Jepp det är rätt, kan t.o.,m gå att trycka ner en ledning i en av det bruna över till den vitas del. Har du en gammal sladd till lampa så är den mångtrådig och då tas en vit bort och tampen stoppas in i den vita och trycks på plats. Blir det lite trångt så klipp bort hälften. Är du med.
Du och ni andra ska ha ett STORT TACK för all hjälp! Jag kopplade som ni sa och när den inre kontaktorn slog till slog även den yttre till 🙏J jonaserik skrev:
Fyfan vad jag bökat med denna panna, fruset vatten, radonavskiljare som spolade vatten ur skvallerröret och annat rackel den här veckan. Nu är allt löst
Frågan är. Vågar man göra detta till en "temporär permanent" lösning eller är det bara byta reläkortet som gäller?
Nu blir det att fira. Steka korv på elmätarn 😎
Om du vill komma undan billigare kan du sätta ett tidrelä till de andra steget så de inte går in samtidigt.K Kromad82 skrev:Du och ni andra ska ha ett STORT TACK för all hjälp! Jag kopplade som ni sa och när den inre kontaktorn slog till slog även den yttre till 🙏
Fyfan vad jag bökat med denna panna, fruset vatten, radonavskiljare som spolade vatten ur skvallerröret och annat rackel den här veckan. Nu är allt löst
Frågan är. Vågar man göra detta till en "temporär permanent" lösning eller är det bara byta reläkortet som gäller?
Nu blir det att fira. Steka korv på elmätarn 😎
Men jag tror jag byter reläkort. Det känns enklast. Och sen kopplar jag tillbaka allt som det var. Men kan vi med detta utesluta att ingenting annat än reläet är felaktigt? Tänkte så jag inte beställer ett nytt reläkort i onödan? Eller finns själva reläet att köpa löst för isåfall har jag lödarkompisar som gillar att löda och ta betalt i öl eller kött =P
Ett tredje alternativ som är absolut billigast och enklast är att jag tar bort byglingen så fort det blir normalt väder då jag kan använda luftvärmepumpen och kör bara på 6 kw... skulle det komma en köldknäpp igen kopplar jag bara tillbaka byglingen med en wago =PE Emanuel01 skrev:
Teoretiskt borde pannan funka med ihopkopplade kontaktorer förutsatt att de sammanlagt är under effektbegränsningen men långsiktigt bör du givetvis byta styrkort alt komponent om det endast är relät. Pannan kommer vara lite ”elakare” mot elnätet och ev huvudsäkringarna då lastökningen blir brutalare och har du annat igång samtidigt kan du ev tippa saker över vad huvudsäkringar pallar. Tex om du drar mycket annat samtidigt som pannan kliver på.
En elektronikkunnig skulle kunna se om relät får sin styrning så man vet om det räcker med att byta komponent eller ej
Givet din utetemperatur skulle jag alla dagar i veckan satsa på ett nytt kort så du slipper allt för dålig sömn om du tex är borta från huset en brutalt kall natt
En elektronikkunnig skulle kunna se om relät får sin styrning så man vet om det räcker med att byta komponent eller ej
Givet din utetemperatur skulle jag alla dagar i veckan satsa på ett nytt kort så du slipper allt för dålig sömn om du tex är borta från huset en brutalt kall natt
Ja jag satt och kollade i min Homewizard och det ligger på gränsen på en fas så kommer nog ta ut en elare eller nibetekniker. Vi har även en pluginhybrid och jag misstänker det kommer gå åt helsike om man laddar den samtidigt som pannan körs. Tack för hjälpen igenM myrstack skrev:
Har bara läst lite sporadiskt i denna tråd men det brukar även finnas strömkännare att köpa till dessa. De kopplas då till inkommande central och hjälper till att undvika överbelastning av huvudsäkringar.
Kanske kan vara något om det inte är jättedyrt.
Vad bra att det löste sig tillfälligt eller permanent. Kolla gärna med Nibe ändå vad de tror om felet.
Kanske kan vara något om det inte är jättedyrt.
Vad bra att det löste sig tillfälligt eller permanent. Kolla gärna med Nibe ändå vad de tror om felet.
Det som i första hand ska kollas är om kontaktorerna får manöver från kortet. Om kurvan vrids mellan min/max så kommer dom att slå ifrån och till med en tidskonstant på ca 5 min för att inte pannan ska få hicka, med upp och nedtemp i den.K Kromad82 skrev:Ja jag satt och kollade i min Homewizard och det ligger på gränsen på en fas så kommer nog ta ut en elare eller nibetekniker. Vi har även en pluginhybrid och jag misstänker det kommer gå åt helsike om man laddar den samtidigt som pannan körs. Tack för hjälpen igen
Det går bra att köra så här nu med omkopplingen och har du fått värme nu. Om kortet har gått, kan som en del säger, sättas ett tidrelä mellan dom och ställes för tillslag på ca 0,5 tim.
Sen finns det ytterligare en patrondel i pannan som är på 4 kW och styrs från reläkortets relän K1 och K2 , rakt från kortet , men om du får in dom så blir det att höja till 25 amp säkring. Då max blir 13 kW
Nu är kortet begränsat till 9 kW och räcker det för den kyla som nu är, så ändra inget.
Istället för att ta ut reparatörer byta kretskort och installera lastbegränsningsutrustning med mera hade jag låtit den tillfälliga reparationen varit kvar tills kylan släpper, sedan återställt det hela som det var innan... Och sedan planerat för en utfasning av elpannan istället. Lagt pengarna där istället.
Direktverkande el I nån större utsträckning 2024 och framåt kommer bli skitdyrt i längden. Bara att fasa ut.
Direktverkande el I nån större utsträckning 2024 och framåt kommer bli skitdyrt i längden. Bara att fasa ut.