Jag har en svindyr liten momentnyckel för montera tex carbondelar på
racercyklar, men även tex meka motorsåg ... . Faktum är väl - om man
kopplar en fin fjädervåg (liknande) i typ ett enmetersspärrhandtag med
en ögla för vågen - ja då blir det rätt
... .
När det gäller moment sade mig en mek en gång att en lurig faktor kan
vara skruven/bultens/mutterns (vad det nu är) friktion mot underlaget ... .
racercyklar, men även tex meka motorsåg ... . Faktum är väl - om man
kopplar en fin fjädervåg (liknande) i typ ett enmetersspärrhandtag med
en ögla för vågen - ja då blir det rätt
... .När det gäller moment sade mig en mek en gång att en lurig faktor kan
vara skruven/bultens/mutterns (vad det nu är) friktion mot underlaget ... .
Självbyggare
· Stockholm
· 9 829 inlägg
Vad jag förstått är det viktigt att inte smörja skruvarna/muttrarna då det kan ge fel moment. Är dock inte helt säker på att det stämmer då många anvisningar anger att man skall ha "anti-sieze" pasta på gängen.
Tja - vad meken jag talade om menade var att underlaget kunde
ge friktion som gör det moment man ser på sitt momentisntrument
större än det verkliga åtdragningsmomentet - därmed skulla man
alltså ev smörja "underlaget" lite (för att bli av med denna "felkälla")
- inte för jag gör det själv - eller meken sade mig man skall göra det
- men det låter ju inte helt fel. Meken jobbar (eller jobbade) som chef-
mek på Sveriges stösrta krängare av racebikes så han måste ha
haft visst fog för vad han sade tänker jag ... . På moderna carbon-
racercyklar då man spänner fast ngt på ett carbonrör (tex spänner
fast sitt carbonstyre i "styrklämman" .. osv) är det nämligen så att
avståndet mellan farligt litet moment (så grejen lossnar) och farligt
stort moment (så carbonröret går sönder) är ganska litet ... . Vad
man lustigt nog gör vid montering av dylika carbongrejor är att fetta
in carbonröret (man spänner fast om) - hur det nu kommer sig ... ?
ge friktion som gör det moment man ser på sitt momentisntrument
större än det verkliga åtdragningsmomentet - därmed skulla man
alltså ev smörja "underlaget" lite (för att bli av med denna "felkälla")
- inte för jag gör det själv - eller meken sade mig man skall göra det
- men det låter ju inte helt fel. Meken jobbar (eller jobbade) som chef-
mek på Sveriges stösrta krängare av racebikes så han måste ha
haft visst fog för vad han sade tänker jag ... . På moderna carbon-
racercyklar då man spänner fast ngt på ett carbonrör (tex spänner
fast sitt carbonstyre i "styrklämman" .. osv) är det nämligen så att
avståndet mellan farligt litet moment (så grejen lossnar) och farligt
stort moment (så carbonröret går sönder) är ganska litet ...
. Vadman lustigt nog gör vid montering av dylika carbongrejor är att fetta
in carbonröret (man spänner fast om) - hur det nu kommer sig ...
?
Redigerat:
Jag såg en momentnyckel på lidl för runt 80 spänn. Kanske något isf Biltema?
Självbyggare
· Stockholm
· 9 829 inlägg
Lite kul att det är just i race-cyklar även jag skruvar med moment. Köper faktiskt hans tanke om att man får en rätt stor friktion mellan ytan som påverkar momentdragningen. Kan tänka mig att detta är speciellt viktigt när det är fråga om relativt låga moment som det kan vara i just cyklar.palbin skrev:Tja - vad meken jag talade om menade var att underlaget kunde
ge friktion som gör det moment man ser på sitt momentisntrument
större än det verkliga åtdragningsmomentet - därmed skulla man
alltså ev smörja "underlaget" lite (för att bli av med denna "felkälla")
- inte för jag gör det själv - eller meken sade mig man skall göra det
- men det låter ju inte helt fel. Meken jobbar (eller jobbade) som chef-
mek på Sveriges stösrta krängare av racebikes så han måste ha
haft visst fog för vad han sade tänker jag ... . På moderna carbon-
racercyklar då man spänner fast ngt på ett carbonrör (tex spänner
fast sitt carbonstyre i "styrklämman" .. osv) är det nämligen så att
avståndet mellan farligt litet moment (så grejen lossnar) och farligt
stort moment (så carbonröret går sönder) är ganska litet ...
man lustigt nog gör vid montering av dylika carbongrejor är att fetta
in carbonröret (man spänner fast om) - hur det nu kommer sig ...
Min favorit till cyklarna är en Bahco "skruvmejsel" med inställbart moment. Går från 0-8Nm så den täcker det mesta. Har en digital "momentvisare" från Sealey för vevlager och kasetter.
"Fetta in" carbon rören är väl inte riktigt korrekt, jag brukar använda en monteringspasta för carbon. Den är nästan som ett slipmedel och sägs skall ge att samma fäste med ca 2Nm läge moment jmf med utan pastan samt göra att det går lättare att få i och ur sakerna.
Klart att om skruvar kärvar i gängorna så behöver man dra dem hårdare för att uppnå samma sträckning.
Nu är jag lekman i frågan, så en riktig maskinare kan säkert tala om hur det egentligen funkar, men i korthet så har jag förstått det som att skruvar egentligen fäster genom att halsen på skruven sträcks när man drar den. Med rätt sträckning uppnår skruven optimalt fäste och håller fast det som kläms emellan. Drar man för hårt så drar man av skruven.
Detta är ett ganska välkänt fenomen inom bilvärlden och lösningen på problemet är att inte använda moment utan att istället använda gradskiva. På många moderna bilar anges därför inte moment utan hur många grader skruven ska dras efter att bultens huvud lagt an mot ytan. Då spelar det ingen roll om gängan är genomrostad eller uppsmörjd - det blir samma sträckning på skruven vilket är det viktiga.
Nu är jag lekman i frågan, så en riktig maskinare kan säkert tala om hur det egentligen funkar, men i korthet så har jag förstått det som att skruvar egentligen fäster genom att halsen på skruven sträcks när man drar den. Med rätt sträckning uppnår skruven optimalt fäste och håller fast det som kläms emellan. Drar man för hårt så drar man av skruven.
Detta är ett ganska välkänt fenomen inom bilvärlden och lösningen på problemet är att inte använda moment utan att istället använda gradskiva. På många moderna bilar anges därför inte moment utan hur många grader skruven ska dras efter att bultens huvud lagt an mot ytan. Då spelar det ingen roll om gängan är genomrostad eller uppsmörjd - det blir samma sträckning på skruven vilket är det viktiga.
Man brukar ange moment + grader på bilar , i alla fall dom jag har varit med och skruvat på.
Känns lite otäckt att dra en topp till moment och sedan dra 90°+ 90° , man bara inväntar gängpaj eller att bulten går av.:eek:
Känns lite otäckt att dra en topp till moment och sedan dra 90°+ 90° , man bara inväntar gängpaj eller att bulten går av.:eek:
På tal om att dra av bultar så har jag dragit av ett stort antal diam 10
fransk skruv i samband med installationer av "trädfällningsattiraljer" i
lämplig omgivande material ... finns ngn standard beträffande hur
dessa skall förborras och vad de skall hålla osv ... ?
Jag har stått och dragit diam 20 (30 nyckel) fransk skruv ("professio-
ellt" inhandlade) precis så mkt jag orkat i ekstubbar med "minimal"
förborrning (säg 13 eller så) och 1 meters ledhandtag utan några ha-
veri - men 10-skruvarna har jag skruvat av kanske 12 av - de är från
Biltema - men de kan väl inte vara dumma nog att sälja undermålig
bult/skruv?
fransk skruv i samband med installationer av "trädfällningsattiraljer" i
lämplig omgivande material ... finns ngn standard beträffande hur
dessa skall förborras och vad de skall hålla osv ... ?
Jag har stått och dragit diam 20 (30 nyckel) fransk skruv ("professio-
ellt" inhandlade) precis så mkt jag orkat i ekstubbar med "minimal"
förborrning (säg 13 eller så) och 1 meters ledhandtag utan några ha-
veri - men 10-skruvarna har jag skruvat av kanske 12 av - de är från
Biltema - men de kan väl inte vara dumma nog att sälja undermålig
bult/skruv?
Självbyggare
· Stockholm
· 9 829 inlägg
FFX har rätt bra utbud av momentnycklar. Även Stahlville manoskop.
http://www.ffx.co.uk/tools/category/Torque Tools, Torque Wrenches/1
http://www.ffx.co.uk/tools/category/Torque Tools, Torque Wrenches/1
åh fortsatt ångest. Har flera projekt som stårstill i väntan på momentnyckel.
kollade lite på sidor från England, typ 2000kr för en Stahlwille som vad jag förstår inte är komlett? Sätter man speciellt tillbehör på dessa olikt andra där man ha vilka hylsor man vill?
Det ni nämnt är nu
*Geodore 1-2% fel
* biltema är skit efter 3veckor - 10år.. biltema är bra, kontrollmätt flera gånger.. verkar vara 50/50 chans att få okej eller dålig.
* swedol BACHO 1/2" 20-200Nm = 1795kr +-3% ... kanske okej, bacho inte kvalitet längre.
* Stahlville alla hyllar, men få har råd samt svår att fåtag i.
kollade lite på sidor från England, typ 2000kr för en Stahlwille som vad jag förstår inte är komlett? Sätter man speciellt tillbehör på dessa olikt andra där man ha vilka hylsor man vill?
Det ni nämnt är nu
*Geodore 1-2% fel
* biltema är skit efter 3veckor - 10år.. biltema är bra, kontrollmätt flera gånger.. verkar vara 50/50 chans att få okej eller dålig.
* swedol BACHO 1/2" 20-200Nm = 1795kr +-3% ... kanske okej, bacho inte kvalitet längre.
* Stahlville alla hyllar, men få har råd samt svår att fåtag i.
Ta dig en öl så släpper ångesten.
Alla momentnycklar är ju bättre att dra moment med än en skiftnyckel , ska du inte fixa till ett kärnkraftverk så duger nog vilket som helst och privat meckande brukar inte slita lika mycket som en industriell användning.
Tror du kan köpa vilket som helst med ett gott samvete , frågar du 10 olika om råd får du oftast 10 olika svar det bara är så...
Alla momentnycklar är ju bättre att dra moment med än en skiftnyckel , ska du inte fixa till ett kärnkraftverk så duger nog vilket som helst och privat meckande brukar inte slita lika mycket som en industriell användning.
Tror du kan köpa vilket som helst med ett gott samvete , frågar du 10 olika om råd får du oftast 10 olika svar det bara är så...
Angående vinkeldragning så är det för att få ett jämnare "moment", i detta fall egentligen klämkraften. Samt att man får bättre kontroll över sträckningen av bulten vilket kan vara kritiskt ibland. I Scaniavärlden så är kritiska detaljer så som toppar, ram/vevlager, svänghjul, motorfästen, vippaxlar m.m specade med moment+vinkel. Andra bultar, framförallt mindre sådana är det mest moment på.
Om det är specat att det ska momentdras torrt så ska man dra torrt. Om det ska dras smort så ska man smörja. Skillnaden om man drar torrt eller smörjer och drar med samma moment är att skruven sträcks mycket mer om den är smord. Om det är meningen att det ska dras torrt och man ändå smörjer så kan man råka ut för att man drar av skruven trots att man inte ens uppnått rätt moment. Det blir även så att om man drar en ny skruv i nya gängor till ett bestämt moment och sedan lossar den och drar den igen till samma moment så kommer sträckningen andra gången bli större eftersom både gängor och skruvskallens underlag blivit slätare. Större sträckning innebär större anliggningskraft i skruvförbandet så länge man inte sträcker så mycket att skruven börjar flyta. (Dvs deformeras plastiskt.)