Att det skall ta sådan tid att bygga ställning. Vad mycket lättare det hade varit om huset istället var rektangulärt och byggt utan källare på plan mark. Hur som helst, här har jag och bror min börjat bygga Cuplock-ställning. (Kostar på mig lite övertydlig reklam för Frico som levererat ställningen
). Eftersom vi skall putsa huset har jag byggt efter kraven vid putsning. Spirorna står 60cm från väggen (mätt till centrum spira, jag har nu förstått att alla ställningsbyggarnas mått är till centrum vilket är en bra kunskap). Mot väggen har vi konsoler som går att flytta vid behov. Avstånd mellan vägg och konsol är 30cm. Mer än de rekommenderade 20cm för fasad men nödvändigt för bra resultat vid puts och enligt den standard som företaget som jag mest jobbat åt kör på.
Översta bomlaget är här monterat men inte försett med trall och räcke än. På högra sidan kommer verandataket så där har ställningen bara ett plan. Jag räknar med att bygga till ställningen för att kunna stå på verandataket när vi putsar väggen ovanför.
Sparkbrädor återstår också att montera. Här syns också att översta planet längs långsidorna är tillfälligt höjt 1 meter för att passa vid montering av takkonstruktionen. Infästningar görs i u-blocksskiftet på plan 1 och plan 2.
Första bomlaget är strax över underkant fasad. Det är inte helt optimalt men den bästa lösningen här för att få bomlagsskarvar på rätt ställe. 2,5m till nästa bomlag gör att det stämmer ganska bra med rullskiftet.
). Eftersom vi skall putsa huset har jag byggt efter kraven vid putsning. Spirorna står 60cm från väggen (mätt till centrum spira, jag har nu förstått att alla ställningsbyggarnas mått är till centrum vilket är en bra kunskap). Mot väggen har vi konsoler som går att flytta vid behov. Avstånd mellan vägg och konsol är 30cm. Mer än de rekommenderade 20cm för fasad men nödvändigt för bra resultat vid puts och enligt den standard som företaget som jag mest jobbat åt kör på.
Översta bomlaget är här monterat men inte försett med trall och räcke än. På högra sidan kommer verandataket så där har ställningen bara ett plan. Jag räknar med att bygga till ställningen för att kunna stå på verandataket när vi putsar väggen ovanför.
Sparkbrädor återstår också att montera. Här syns också att översta planet längs långsidorna är tillfälligt höjt 1 meter för att passa vid montering av takkonstruktionen. Infästningar görs i u-blocksskiftet på plan 1 och plan 2.
Första bomlaget är strax över underkant fasad. Det är inte helt optimalt men den bästa lösningen här för att få bomlagsskarvar på rätt ställe. 2,5m till nästa bomlag gör att det stämmer ganska bra med rullskiftet.
Redigerat:
Medlem
· Västmanland
· 155 inlägg
Helt galet! Vilket sjukt bygge!
Grattis och grymt duktigt!
Sitter själv i planerna på att bygga nytt hus och tittat på både färdiga lättbetong block samt att gjuta med Planja combideck mellanbjälklag - dvs det blir nog ingen vanlig träbjälklag.
Nu till några frågor.
Räknade du på vilken armering som behövs för mellanbjälklag? Vilken blev det? Använder du samma armering över hela plan?
Ser att du lagt en del slang för golvvärmen antar jag? Hur blir det med isoleringen neråt, dvs att värmen inte sprider sig till plan 1?
Hyrde du formerna från Doka eller måste man köpa dessa? Vad jag förstår levererar de komplett kit - i vilken prisnivå ligger de?
Ser fram svar och inlägg med takstolarna och hur du löst det. Själv har jag lite bekymmer att få till bra lösning med takstolarna på ett L-format hus och inredd ovanvåning.
Sitter själv i planerna på att bygga nytt hus och tittat på både färdiga lättbetong block samt att gjuta med Planja combideck mellanbjälklag - dvs det blir nog ingen vanlig träbjälklag.
Nu till några frågor.
Räknade du på vilken armering som behövs för mellanbjälklag? Vilken blev det? Använder du samma armering över hela plan?
Ser att du lagt en del slang för golvvärmen antar jag? Hur blir det med isoleringen neråt, dvs att värmen inte sprider sig till plan 1?
Hyrde du formerna från Doka eller måste man köpa dessa? Vad jag förstår levererar de komplett kit - i vilken prisnivå ligger de?
Ser fram svar och inlägg med takstolarna och hur du löst det. Själv har jag lite bekymmer att få till bra lösning med takstolarna på ett L-format hus och inredd ovanvåning.
Tack!denanu skrev:
Till min budget gjorde jag en uppskattning av armeringen som visade sig stämma ganska bra, men inte exakt. Vi anlitade en konstruktör som räkande på hela huset, dvs. markförhållanden, grundkonstruktion, källarytterväggar, alla övriga ytter- och inneväggar, bjälklag och tak. Att en certifierad konstruktör gör detta är väldigt viktigt och ett absolut krav från kommunen för att få startbesked. Jag avråder mycket starkt från att försöka göra detta själv. Jag sparade däremot in på konstruktionsritningar. Min konstruktör gjorde ett komplett underlag med beräkningar och skisser vilket för mig som har stor vana vid ritningsläsning och utförande är tillräckligt som underlag. Att få hela K-materialet uppritat till riktiga ritningar hade kostat omkring 50 000kr (går säkert hitta företag som kan ögra det både billigare och dyrare). Här två exempel på sidor från konstruktörens underlag på totalt 43 sidor.
Angående golvvärmen så stämmer det att taket inte är isolerat neråt och att det kan bli problem med takvärme på plan 1, om så blir fallet kommer jag isolera med 45mm plus gips under betongvalvet men jag vill ju helst slippa detta. På ovanvåningen har vi sovrum där temperaturen väl ändå generellt bör hållas någon eller ett par grader lägre än på plan 1 så det är inte säkert att problemet är så stort.
Form hyr man från Doka eller Peri (hyr dock inte ut till privatpersoner men det går bra via uthyrningsföretag). Doka dimensionerar och för formritning (tror att jag betalade 1000kr för den tjänsten, välinvesterat), Priset för hyra 2 månader brukar hamna på omkring 200kr/m2 plus moms, frakt och entreprenörsarvode har jag för mig utan att ha siffororna framför mig.
Takkonstruktionen köper jag från Derome träteknik. De ritar upp hela konstruktionen i 3D på kort tid. Samma sak här, undvik att rita takkonstruktionen själv eftersom det är för stora risker. En takkonstruktör löser säkert din komplicerade L-form ganska enkelt. Så här ser vår ut:
Lycka till!
Nej, jag håller med att man inte ska snåla på vissa saker och framförallt inte på någon som levererar. Du verkar ha hittat en rätt bra konstruktör. Här är det ett mörker för min del och vet inte riktigt vad jag ska börja leta - det mesta jag fått upp är diverse konsulter där man inte vet vad de kan prestera.
Kände du konstruktören/företaget sedan tidigare? Tips?
Det kanske inte är ett problem med värmen. Men jag har sett/läst det nu av olika personer som "uttalat" sig, men frågan är om det är så många som egentligen har egen erfarenhet - för trots allt byggs de flesta hus med radiatorer på övre plan och ej golvvärme.
Tolkar jag det så som att du inte skall ha FTX/ventilation under mellanbjälklag?
Här funderar jag om man skall gjuta in den i mellanbjälklag eller som vanligt under tak. Man vinner lite takhöjd med ingjutning, men vet inte om det är en bra/godkänd lösning.
Keep it up!
Kände du konstruktören/företaget sedan tidigare? Tips?
Det kanske inte är ett problem med värmen. Men jag har sett/läst det nu av olika personer som "uttalat" sig, men frågan är om det är så många som egentligen har egen erfarenhet - för trots allt byggs de flesta hus med radiatorer på övre plan och ej golvvärme.
Tolkar jag det så som att du inte skall ha FTX/ventilation under mellanbjälklag?
Här funderar jag om man skall gjuta in den i mellanbjälklag eller som vanligt under tak. Man vinner lite takhöjd med ingjutning, men vet inte om det är en bra/godkänd lösning.
Keep it up!
Lite OT svar, hoppas inte TS misstycker....
Denanu:
Om det blir problem eller inte kan jag inte svara på men vi har golvvärme i gjutet mellanbjälklag. Jag isolerade direkt vid bygget. La in 50 mm cellplast som vi gjöt betongvalvet på, mellan varje skivrad så placerade vi en 45*45 som man sedan kan fästa innertaket i. Cellplasten fastnar i betongen medans träregeln fick ett antal skruvar delvis inskruvade i sig som förankring i betongen. Denna lösning har nu varit i drift sedan -98 och fungerat utmärkt.
Denanu:
Om det blir problem eller inte kan jag inte svara på men vi har golvvärme i gjutet mellanbjälklag. Jag isolerade direkt vid bygget. La in 50 mm cellplast som vi gjöt betongvalvet på, mellan varje skivrad så placerade vi en 45*45 som man sedan kan fästa innertaket i. Cellplasten fastnar i betongen medans träregeln fick ett antal skruvar delvis inskruvade i sig som förankring i betongen. Denna lösning har nu varit i drift sedan -98 och fungerat utmärkt.
Helt riktigt en bra lösning. Ex. Legalett har en formlösning för detta som är rationell. Jag ville dock ha synligt betongtak för att slippa gips och tråkig gipsspackling. Jag får återkomma när jag vet mer om hur det fungerar.roli skrev:
Jag har dragit tilluftkanaler och don i mellanbjälklaget för nedervåningen. Det är inga problem men jag tycker att det krävs 23cm tjocklekför ingjutning av 125mm-kanal rent utförandemässigt. Jag har 160mm på ett ställe som direkt går ner till 125. En längre dragning 160 kräver nog ungefär tjocklek på 26cm men är helt beroende av om hur påkänning skall tas upp i bjälklaget.
Redigerat:
Antingen använder man ledspotar som klarar av att bli monterade i dosa för enkelgips eller i ett litet hålrum bakom gipsen eller så lägger man pottor (anpasssade för ingjutning) mot formen eller cellplasten i detta fallet, fixerar dem och gjuter bjälklaget. när man sedan ska montera spotarna är det bara att med ett dosborr gå igenom cellplasten upp till pottan.denanu skrev:
Jag har fyra spottar monterade framför en garderob. Där har jag skurit ut ett större hål i cellplasten, tror det är 50mm fritt mellan spot och cellplast. Sporten sitter i gipsen som är monterad på 22mm glespanel vilken sitter skruvad i de fastgjutna 45*45 reglarna. Spolarna är förvisso bara på 20 W men jag tror att det hade fungerat även med 35 wattare då värmen även kan spridas i mellanrummen mellan glespanelen. Cellplasten visar iallafall ingen tendens på att ha blivit för varm....denanu skrev:
Nu har det varit lite dåligt med uppdateringar igen. Vi kanske har tagit det lite lugnare någon vecka nu. Men i morgon blir det full fart.
Vi har gjutit u-blocksskiftet.
Vi har murat upp till 2,30 på alla gavlar och lagt på balkarna över fönsterna. Bröstningshöjd blir 700mm på samtliga fönster på plan 2 utom på de stora i allrummet som blir 400mm. Vi kommer ha (typ) kvadratisk indelning av fönster med spröjs och för att få fönsterspröjs att liva enades vi om detta. 3 rutor på höjden i stora fönstret i sovrummen. 2 rutor på höjden i lilla fönstret, 4 rutor på höjden i allrummets stora fönster och 5 rutor på höjden i den helglasade balkongdörren.
Nockbalken som bär taket i stora takkupan (allrum med balkong utanför) kommer ligga rakt ovanför ett större fönsterparti. För att inte behöva ha en pelare mitt i fönstret gjuter vi en rejäl betongbalk över hela fönsterpartiet, 3700mm lång (öppning 3000mm) och 400mm hög. Tvärsnittet från insidan blir 150mm betong, 150mm isolering, 100mm betong. Här har jag börjat snickra ihop formen för den. Jag lekte först med tanken att göra formen helt fribärande (bara fäst i ändarna) bara för att det är roligare och lite mer utmaning. Men förnuftet tillrättavisade nöjescentrat i hjärnan genom att påtala det onödiga i att lägga tid på det. Så det blev en enkel form på stämp istället.
2st 16mm i underkant och 2st 8mm järn i ovankant som monteringsjärn. Byglarna är 8mm och monterade cc90. Fru Jajada bockade byglar och herr Jajada band balk.
I utsidan som bara kommer bära själva fasaden hade konstruktören inte ritat någon armering så jag tog mig friheten att förse den med ett nät som jag hade liggande #10100. För att hålla ihop balken stack jag igenom rostfria bockade järn i över- och underkant cc500.
I kanterna av balken gjöt jag pelare i väggen 150x150mm precis som på undervåningen eftersom punktlasterna är för stora för lättklinkerväggen att bära.
Man tager vad man haver. I detta fall bilmaskin med flatmejsel som vibb. Jag knackade alltså med denna på formen för att kompaktera betongen. Bara för att tydliggöra vikten av att man vibrerar betong. Trots att jag slängde ner betongen för att få den att fylla ut och jobbade för att den skulle fylla runt armering och form så skönk den ihop cirka 5% (2cm) ytterligare när jag bearbetat den med min "formvibrator". Elslangen är för fasadbelysning utvändigt samt fönsterbelysning invändigt.
Mörkret har lagt sig över Fort Jajada. Vår granne promenerade förbi igår morse och ropade "My home is my castle" Den färdiggjutna balken i framkant och första uppmurade gaveln i bakkant. Det återstår för mig att såga muren i 35grader efter takstolen.
Vi har gjutit u-blocksskiftet.
Vi har murat upp till 2,30 på alla gavlar och lagt på balkarna över fönsterna. Bröstningshöjd blir 700mm på samtliga fönster på plan 2 utom på de stora i allrummet som blir 400mm. Vi kommer ha (typ) kvadratisk indelning av fönster med spröjs och för att få fönsterspröjs att liva enades vi om detta. 3 rutor på höjden i stora fönstret i sovrummen. 2 rutor på höjden i lilla fönstret, 4 rutor på höjden i allrummets stora fönster och 5 rutor på höjden i den helglasade balkongdörren.
Nockbalken som bär taket i stora takkupan (allrum med balkong utanför) kommer ligga rakt ovanför ett större fönsterparti. För att inte behöva ha en pelare mitt i fönstret gjuter vi en rejäl betongbalk över hela fönsterpartiet, 3700mm lång (öppning 3000mm) och 400mm hög. Tvärsnittet från insidan blir 150mm betong, 150mm isolering, 100mm betong. Här har jag börjat snickra ihop formen för den. Jag lekte först med tanken att göra formen helt fribärande (bara fäst i ändarna) bara för att det är roligare och lite mer utmaning. Men förnuftet tillrättavisade nöjescentrat i hjärnan genom att påtala det onödiga i att lägga tid på det. Så det blev en enkel form på stämp istället.
2st 16mm i underkant och 2st 8mm järn i ovankant som monteringsjärn. Byglarna är 8mm och monterade cc90. Fru Jajada bockade byglar och herr Jajada band balk.
I utsidan som bara kommer bära själva fasaden hade konstruktören inte ritat någon armering så jag tog mig friheten att förse den med ett nät som jag hade liggande #10100. För att hålla ihop balken stack jag igenom rostfria bockade järn i över- och underkant cc500.
I kanterna av balken gjöt jag pelare i väggen 150x150mm precis som på undervåningen eftersom punktlasterna är för stora för lättklinkerväggen att bära.
Man tager vad man haver. I detta fall bilmaskin med flatmejsel som vibb. Jag knackade alltså med denna på formen för att kompaktera betongen. Bara för att tydliggöra vikten av att man vibrerar betong. Trots att jag slängde ner betongen för att få den att fylla ut och jobbade för att den skulle fylla runt armering och form så skönk den ihop cirka 5% (2cm) ytterligare när jag bearbetat den med min "formvibrator". Elslangen är för fasadbelysning utvändigt samt fönsterbelysning invändigt.
Mörkret har lagt sig över Fort Jajada. Vår granne promenerade förbi igår morse och ropade "My home is my castle"
Den färdiggjutna balken i framkant och första uppmurade gaveln i bakkant. Det återstår för mig att såga muren i 35grader efter takstolen.
Gött! Sista bilden ger ett häftigt intryck tycker jag. Tungt, rejält, maffigt. Du inspirerar!