Altl över noll är mer för att man inte alltid kan likta på att allting inomhus är över noll (vatten) och om det blir ett kortare strömavbrott.B Byggsnyggen skrev:
Är vattnet uttömt så behöver du ju definitivt inte ha så mkt.Beror ju lite på hur ledningarna går-
Men 5-10 har räckt för mig iaf i den stuga jag hade där det var utanpåliggande...
Intressant tråd, håller själv på att bygga ut en äldre sommarstuga.
Vad gäller ventilationen och frågan om självdrag räcker, så skulle jag säga att det beror på. Det är väldig många faktorer som påverkar. Är det ingen större skillnad på lufttemperaturen inne mot ute så blir det inte något större ”självdrag” luftutväxling att prata om.
Vi håller en högre temperatur i stugan när vi inte är där, vi satte in en LLVP som går på sin lägsta uppvärmnings inställning16 grader, och högsta fart på fläkten, för att vi inte vill riskera kondensavfällning i stängda skåp osv. Trots den högre temperaturen inomhus behövde vi sätta in en badrumsfläkt med varvtalsreglering som går konstant på lägre varv för att ventilera ut dålig luft. Vi har tilluft i alla rum och frånluft i kök o badrum.
Vad gäller ventilationen och frågan om självdrag räcker, så skulle jag säga att det beror på. Det är väldig många faktorer som påverkar. Är det ingen större skillnad på lufttemperaturen inne mot ute så blir det inte något större ”självdrag” luftutväxling att prata om.
Vi håller en högre temperatur i stugan när vi inte är där, vi satte in en LLVP som går på sin lägsta uppvärmnings inställning16 grader, och högsta fart på fläkten, för att vi inte vill riskera kondensavfällning i stängda skåp osv. Trots den högre temperaturen inomhus behövde vi sätta in en badrumsfläkt med varvtalsreglering som går konstant på lägre varv för att ventilera ut dålig luft. Vi har tilluft i alla rum och frånluft i kök o badrum.
Varför skulle det bli kondens bara för att det finns en plast?K kurre86 skrev:
Jag skulle helt klart satsa på bättre ventilation än självdrag om du vill ha bort instängd lukt och få ett bra klimat inomhus. Ventilation är en mycket underskattad men väldigt viktig del av en byggnad. Det är den i särklass viktigaste delen för att människor och byggnaden själv ska må bra. För denna typ av byggnad skulle jag rekommendera nedan lösning på ett antal ställen (finns flera fabrikat att välja på).:Karl-Bertil Jonsson skrev:
https://soliduct.se/alnor-ftx-aggregat-vagg-small.htm. i badrum ska du också absolut ha endast frånluft som kan lösas med en så kallad "pax fläkt"
Har man plast i väggarna sk man ju ha varmt på vintern också,annars får man fukt i väggarna. Så har iallafall jag blivit upplyst om.en byggnadsingenjör i Karlstad. Var på ett"fuktseminarium".D Daniel 109 skrev:
Fick du någon motivering till det? Det är ju inte så att plasten attraherar fult direkt. Man bör undvika situationer med kallare temperatur inne än ute. Men någon större värme mängd behövs inte.G Grumsgrums skrev:
Även folk som borde vara insatta får förvånansvärt ofta fukt fullständigt om bakfoten.
Tex en besiktningman på Okab som såg ett värmeläckage till en kallvind som en betydande risk för fuktskada.
Eller en person på en dräneringsfirma (visserligen grävmaskinisten) som menade att det kunde bli fuktigare i källaren av en avfuktare.
Varmare luft bär mer fukt än kall luft, varför man anger relativ fuktighet i luft. Så den fukt som följer med värmeläckage är upp på den kalla vinden ger kondens på de kalla ytorna och därmed ett fuktproblem. Det är daggpunkten som avgör när det blir ett fuktproblem eller ej.D Daniel 109 skrev:
Men det var inte ett luft läckage. Det var värme läckage. Plastat bjälklag utan isolering. Dvs jag fick inte någon ökad fuktbelastning men en högre temperatur på vinden. Dvs, en klart lägre risk för fuktskador, inte en högre.
Jag tappade fullständigt förtroendet gör Okab efter det.
Jag tappade fullständigt förtroendet gör Okab efter det.
Den största komforten har jag i mitt sommarhus från 40 talet med minimalt med isolering och med självdrag just självdrag i sig utgör komforten slipper fläktljud slipper o allt jävla damm. I stan är det snortätt och välisolerat med fläktljud o det dammar ngt förskräckligt o torrt med påföljd att näsan rinner hela tiden så tänk ett steg till och så ska ju isoleringen betala sig oxå(Långt inlägg, men även om du bara kan svara på en liten delfråga så är jag mycket tacksam! Ställ gärna frågor om något är oklart så lovar jag att utveckla!)
Bakgrund:
Har fått bygglov på tillbyggnad av fritidshus (Trivselhus) från 1975. 40 kvm ska bli 75 + installation av kamin. Ska nu boka in tekniskt samråd, men börjar få ångest kring hur vi tänkt kring isoleringen.
Huset har idag ca 14 cm tjocka väggar (inkl panel) med 70 mm isolering (tror jag). Vinden har väl någon decimeter av isolering. Har alltid kallställts på vintrarna, utan problem med stuglukt eller mögel. Värms med el under vår och höst. Ventileras med självdrag.
När vi börjar åka ut på våren (runt påsk) är det väldigt rått och tar ett par timmar att få behaglig temperatur, särskilt på golven. Ett av huvudmålen med att renovera/bygga ut är att få en bättre komfort och kanske även kunna vara ute ett par helger under vintern.
I samråd med KA och byggare har vi kommit fram till följande konstruktion på tillbyggnaden:
[bild]
Isoleringen i golv, väggar och tak är tänkt att göras med cellulosabaserad lösullsisolering ([länk]). På samma gång ska vi passa på att spruta lösull på vinden på den gamla delen.
I nästa fas (om 1-2 år, nytt bygglov) ska vi tilläggsisolera väggarna i resten av huset för att komma upp i "motsvarande" standard som den nya delen. I samband med den renoveringen kommer vi även göra om en del invändigt (kök och badrum) samt installera LLVP för uppvärmning.
Frågor:
- Är vi helt ute och cyklar när vi väljer att göra de nya väggarna så här tjocka?
- Är det rätt att ha plast som ångspärr?
- Är lösull ett bra val i sammanhanget? Någon som har erfarenheter att dela med sig av?
- Hur kommer det att lira att ha halva huset "välisolerat" och andra halvan "oisolerat" under ett par år?
- Antar att vi nu kommer tvingas ha underhållsvärme på vintrarna? Hur löser man det på ett ekonomiskt sätt utan LLVP i mellanperioden?
- Hur tilläggsisolerar man bäst de gamla väggarna för att de ska bli "lika bra" som de nya?
Komplettera med en bimetaltrrmostat så kan du välja temp med den.klaskarlsson skrev:
XPS (Frigolit) är en metod...det finns ju flera
145+45 är vanligt i moderna konstruktioner. Man får ju klura lite hur man gör i ett fritidshus om man ska ha villastandard eller inte. Men det är ofta dels pga att det kan vara smidgare för tex elektrikern, men framförallt för att man då inte behöver göra hål i den helt diffusionstäta plasten och riskera att fukt smiter in någonstans via tex ett elrör och sen inte kommer ut (tät plast - som jag då förordar att man ändå inte ska ha iofs)
Well, det kommer ju inte bli sämre uppvärmning än innan iaf ? Även om det då kanske inte heller blir så mycket bättre då det läcker ut genom de andra väggarna, fönstren, taket och golvet...
Har du 5-10 graders underhållsvärme så kostar det förstås lite el, men inte så mycket jämfört med 20 grader inomhus.Tanken är att ha över 0...även om strömmen skulle gå ett par timmar.
5-10 grader räcker gott och väl...vissa LLVP kan inte ställas så lågt dock
Installerade Julas billigaste vp , förgylld m gas, eget jobb ca 3 Tim o elgubben fixade sep 10 amp säkring. Som det ser ut nu sparas ca 1800 kwh/år , totkostnad 8500kr