Det där låter som en missuppfatning. Den är inte tät åt nåt håll utan det är an plast anpassad att släppa in så pass lite fukt i väggen så att den hinner ventilera ut i luftspalten. Men oftast bättre med ångspärr som inte släpper in någon ånga i väggen. Fuktvandringen sker från varm till kall sida, inte tvärt om som du antydde.Peter_Henry skrev:
Gick så där att svara tydligen
Fast ångbromsen jobbar åt andra hållet, den släpper ut fukten ifrån konstruktionen men är tät för att inte släppa in fukt i konstruktionen ifrån huset. Så det är inte för att tillföra fukt, utan att fukt har en chans att kunna ta sig ut med rätt förutsättningar kontra om du har plats som är tät
Det är där problemtiken med sommarstugor kommer in...W witten skrev:
Det är inte alltid den varma sidan är på insidan.
Man måste också ta i beaktande att fukt kan tränga in om fuktspärren inte är 100%ig...och då har det svårt att ta sig ut om man inte ger den möjlighet.
Det finns variabel ångbroms med porer som täpps igen när en viss fukthalt överskrids. Men oavsett vilket så är den lika genomsläpplig åt båda hållen. Vad jag vet finns det inga (enkla) material eller strukturer som gör att fukt bara kan vandra i en viss riktning, utan riktningen styrs av ångtrycket på respektive sida av materialet.
Men grundprincipen är alltid att man inte ska släppa ut fuktig luft i isoleringen.
Redigerat:
Jag har den lösningen och den tjockleken på isolering i mitt fritidshus. Är i alla fall inte i underkant, tycker jag.
Har också bara en fläkt i badrummet samt tilluft i några fönster. Se bara till att det inte blir tätt till badrummet när dörren är stängd.
Har också bara en fläkt i badrummet samt tilluft i några fönster. Se bara till att det inte blir tätt till badrummet när dörren är stängd.
Byggnovis
· Stockholm
· 285 inlägg
Stort tack för ditt långa svar!klaskarlsson skrev:
Många bra frågor utan självklara svar
Står själv inför att göra en liten utbyggnad i sommarstugan. Har sedan tidigare tilläggsisolerat tak och golv (underifrån med xps-plattor)
Att göra de nya väggarna bra isolerade är nog inte fel, om just 145 + 45 är bra eller om 170 eller tom 145 räcker osv är svårt att sia om. Vi kommer troligen köra 145 i vår utbyggnad så snor det inte alltför mkt plats.
Plast tänker jag inte (!) dra in. Särskilt då resten av huset inte har det. Kör ni cellulosa så ska ni ju definitivt inte ha plast utan någon ångbroms istället då den isoleringen kan buffra och släppa ifrån sig fukt (som man inte vill stänga in.
Troligen kör jag stenull (som resten av huset), cellulosa eller isolina (beror lite på tillgång/pris) och ångbroms. I förra huset jag byggde hade jag 90mm glasull utan plast, funkade otroligt bra i de 12 år jag hade stugan utan tecken på fukt/mögel osv.
Att köra 50/50 tror jag inte blir några problem. Skiuppa som sagt plasten så fuktbelastningen inte blir ojämn. Sen kan man ju alltid stänga ngn innerdörr till den gamla delen för att spara energi.
Personligen körde jag alltid underhållsvärme (ca 6 grader) även i gamla stugan. Den var iofs gjord för att kunna lkallställas men det tar oerhört lång tid att få upp värme i huskroppen när man väl åker ut då. Är huset iaf på plussidan så går det på 1-2 dgr även på vintern. Där hade jag även fjärrstyrd värme så jag kunde slå på ett par element via mobilen i förväg.
"lika bra" är nog svårt. Men antingen utvändig eller invändig isolering - dvs du får välja om du river panelen utvändig och bygger ny, eller om du tar ned innerväggarna och sätter nya (glöm inte att el osv kan påverkas också). Ett alternativ är att tilläggsisolera tak och ev grund (om det går) och nöja dig där. Det kanske inte blir "lika bra", men "bra nog" ?
Rent ekonomiskt kanske du kan spara 5-10% till på isolering av väggarna, men återbetalningen av det kan bli lång. Verkar bättre att lägga pengarna på bättre element/LLVP istället isf, och se till att täta fönster mm
Självdrag bode fortsatt funka, se till att ni har bra ventiler bara (en del äldre hus hade bara vädringsfönster osm man själv var tvungen att ställa upp/stänga efter behov och i övrigt "drag via springor" - vilket kan ge kallras och drag inomhus på vintern :/
Nu blir det fler frågor: - XPS-plattor har jag inte hört talas om, ska undersöka. Byggaren nämnde klimatskivor som man kunde ha under trossbotten, kanske är något liknande?
- Endast 145 i väggen var det ursprungliga förslaget, men byggaren rekommenderade 45 innanför det för installationer.
- Den nya delen kommer vara i en relativt öppen planlösning gentemot den gamla, så det kommer tyvärr inte finnas några dörrar att stänga mellan dem. Lite orolig för hur jag på ska lösa uppvärmningen första vintern när den gamla delen fortfarande läcker värme som ett såll. Gissar att det inte är lönsamt att installera LLVP för endast en säsong, även om man tar den billigaste?
- Underhållsvärme verkar dessutom kunna betyda 5, 10, eller 15 grader beroende på var man läser. Räcker det med 5-6 grader i en sådan här konstruktion?
- I nästa fas av bygget kommer den gamla fasaden ändå ändras eftersom fönster och dörrar kommer bytas och flyttas, så då kan man väl lika gärna isolera utåt tänker jag. Intressant blir att fundera på hur den gamla och nya väggen ska mötas i övergången mellan de båda (inte ett hörn). Dvs var på djupet ska den gamla 70 regeln sättas 145+45 för att det ska bli snyggt och bra? Kanske ska man bara kolla på att innerväggarna blir rätt och så får man ta en viss förskjutning i djupet på yttervägg?
Byggnovis
· Stockholm
· 285 inlägg
Tack. Nej, inte orolig för att det är i underkant, snarare tvärtom.B Byggsnyggen skrev:
Går din badrumsfläkt konstant för att ventilationen ska bli bra?
Byggnovis
· Stockholm
· 285 inlägg
Förresten, menar du att det tar upp till 2 dagar att få varmt även om man har underhållsvärme? Då är det ju varmt lagom tills man åker hem...
Byggfirman menar att man inte behöver köra fläkten mer än när man är där men jag har valt att den får gå på låg effekt. När jag får tid och lust kanske jag provar att stänga av den när vi inte är där.Tack. Nej, inte orolig för att det är i underkant, snarare tvärtom.
Byggnovis
· Stockholm
· 285 inlägg
Hur mycket värme har du på under vintern?B Byggsnyggen skrev:
Nej. Fuktvandringen är beroende av var det är fuktigast. Ofta kommer det att gå från varm till kall sida. Men det är inte en naturlag.W witten skrev:
Japp - när det var vinter tog det ca 2 dgr att få huskroppen varm.Förresten, menar du att det tar upp till 2 dagar att få varmt även om man har underhållsvärme? Då är det ju varmt lagom tills man åker hem...
Därav var det bra med fjärrstyrning så kunde jag slå på 3-4 element och för-värma lite.
Om huskroppen än -20 grader så tror jag det tar minst en vecka att få den "grundvärmen"...beror väl lite på hur trögt byggd den är iofs.
Nybyggt så jag har inte upplevt en hel vinter än.
Planerar dock för att ha ca 10-12 grader inomhus.
XPS (Frigolit) är en metod...det finns ju fleraStort tack för ditt långa svar!
- XPS-plattor har jag inte hört talas om, ska undersöka. Byggaren nämnde klimatskivor som man kunde ha under trossbotten, kanske är något liknande?
- Endast 145 i väggen var det ursprungliga förslaget, men byggaren rekommenderade 45 innanför det för installationer.
- Den nya delen kommer vara i en relativt öppen planlösning gentemot den gamla, så det kommer tyvärr inte finnas några dörrar att stänga mellan dem. Lite orolig för hur jag på ska lösa uppvärmningen första vintern när den gamla delen fortfarande läcker värme som ett såll. Gissar att det inte är lönsamt att installera LLVP för endast en säsong, även om man tar den billigaste?
- Underhållsvärme verkar dessutom kunna betyda 5, 10, eller 15 grader beroende på var man läser. Räcker det med 5-6 grader i en sådan här konstruktion?
- I nästa fas av bygget kommer den gamla fasaden ändå ändras eftersom fönster och dörrar kommer bytas och flyttas, så då kan man väl lika gärna isolera utåt tänker jag. Intressant blir att fundera på hur den gamla och nya väggen ska mötas i övergången mellan de båda (inte ett hörn). Dvs var på djupet ska den gamla 70 regeln sättas 145+45 för att det ska bli snyggt och bra? Kanske ska man bara kolla på att innerväggarna blir rätt och så får man ta en viss förskjutning i djupet på yttervägg?
145+45 är vanligt i moderna konstruktioner. Man får ju klura lite hur man gör i ett fritidshus om man ska ha villastandard eller inte. Men det är ofta dels pga att det kan vara smidgare för tex elektrikern, men framförallt för att man då inte behöver göra hål i den helt diffusionstäta plasten och riskera att fukt smiter in någonstans via tex ett elrör och sen inte kommer ut (tät plast - som jag då förordar att man ändå inte ska ha iofs)
Well, det kommer ju inte bli sämre uppvärmning än innan iaf ? Även om det då kanske inte heller blir så mycket bättre då det läcker ut genom de andra väggarna, fönstren, taket och golvet...
Har du 5-10 graders underhållsvärme så kostar det förstås lite el, men inte så mycket jämfört med 20 grader inomhus.Tanken är att ha över 0...även om strömmen skulle gå ett par timmar.
5-10 grader räcker gott och väl...vissa LLVP kan inte ställas så lågt dock
XPS (Frigolit) är en metod...det finns ju flera
145+45 är vanligt i moderna konstruktioner. Man får ju klura lite hur man gör i ett fritidshus om man ska ha villastandard eller inte. Men det är ofta dels pga att det kan vara smidgare för tex elektrikern, men framförallt för att man då inte behöver göra hål i den helt diffusionstäta plasten och riskera att fukt smiter in någonstans via tex ett elrör och sen inte kommer ut (tät plast - som jag då förordar att man ändå inte ska ha iofs)
Well, det kommer ju inte bli sämre uppvärmning än innan iaf ? Även om det då kanske inte heller blir så mycket bättre då det läcker ut genom de andra väggarna, fönstren, taket och golvet...
Har du 5-10 graders underhållsvärme så kostar det förstås lite el, men inte så mycket jämfört med 20 grader inomhus.Tanken är att ha över 0...även om strömmen skulle gå ett par timmar.
5-10 grader räcker gott och väl...vissa LLVP kan inte ställas så lågt dock
XPS (Frigolit) är en metod...det finns ju flera
145+45 är vanligt i moderna konstruktioner. Man får ju klura lite hur man gör i ett fritidshus om man ska ha villastandard eller inte. Men det är ofta dels pga att det kan vara smidgare för tex elektrikern, men framförallt för att man då inte behöver göra hål i den helt diffusionstäta plasten och riskera att fukt smiter in någonstans via tex ett elrör och sen inte kommer ut (tät plast - som jag då förordar att man ändå inte ska ha iofs)
Well, det kommer ju inte bli sämre uppvärmning än innan iaf ? Även om det då kanske inte heller blir så mycket bättre då det läcker ut genom de andra väggarna, fönstren, taket och golvet...
Har du 5-10 graders underhållsvärme så kostar det förstås lite el, men inte så mycket jämfört med 20 grader inomhus.Tanken är att ha över 0...även om strömmen skulle gå ett par timmar.
5-10 grader räcker gott och väl...vissa LLVP kan inte ställas så lågt dock
Så då tycker du att jag planerar för onödigt hög temp (10-12) när jag inte är där?
Ingen blir gladare än jag om jag kan ha lite lägre…
Om du ser till att du inte har vatten i några ledningar behöver du just ingen värme. För fuktens skull vill du ha varmare än ute. Men när det är ordentligt kallt behöver det inte vara särskilt varmt inne.