Om den visar ett litet o så har de tidiga modellerna ett felkodssystem
Frågan är var o-et är uppe eller nere högra eller vänstra rutan
Frågan är var o-et är uppe eller nere högra eller vänstra rutan
Tre veckor tog det innan den rackaren behagade börja pipa och visa felkod. Trodde nästan den blivit hel igen.
Men den väntade förstås till vi börjat fylla på med lite saker och så smått använda den...
Hursomhelst: Den piper till var femte sekund och visar ett litet o på den nedre radens mittersta position. (Dvs där nedre delen av 1'an står när den normalt visar -18)
Hoppas det ger dig någon ledtråd?
Edit: glömde skriva att ibland går det att "återställa" felindikeringen genom att trycka på 0-knappen på panelen. Oftast funkar dock inte det. Man får vänta till den helt plötsligt slutar pipa och återgår till att visa temp.
Men den väntade förstås till vi börjat fylla på med lite saker och så smått använda den...
Hursomhelst: Den piper till var femte sekund och visar ett litet o på den nedre radens mittersta position. (Dvs där nedre delen av 1'an står när den normalt visar -18)
Hoppas det ger dig någon ledtråd?
Edit: glömde skriva att ibland går det att "återställa" felindikeringen genom att trycka på 0-knappen på panelen. Oftast funkar dock inte det. Man får vänta till den helt plötsligt slutar pipa och återgår till att visa temp.
Redigerat:
det är fel på avfrostningsvärmaren
Oj, du svarade tydligen så snabbt att jag inte hann se det 
Tack för info! Tyvärr behöver jag tydligen mer support om jag ska fixa detta...
Jag hade redan tidigare plockat bort plastkåporna och tänkte att detta blir ju ett enkelt jobb. För högst upp och längst in satt ju en värmeslinga (som jag ohmmätte till 1,2KOhm). MEN när jag tittar på sprängskissen på reservdelswebben så verkar det inte alls vara den värmaren. Istället är det en annan värmare som sitter "ännu högre upp", i taket, bakom ytterligare en plastkåpa med ventilöppningar. Men den går jag bet på att få loss. Mer våld, eller vad är tricket?? Och OM jag får loss den med hjälp av dina instruktioner: Har du koll på vad den ska ha för internt motstånd? (jag är mest ute efter att utesluta ev. glappkontakter i anslutningar etc innan jag kliver in på Exectrolux Service och beställer en värmare för dryga sexhundringen)
Tack igen för ditt tålamod!
//Anders
Tack för info! Tyvärr behöver jag tydligen mer support om jag ska fixa detta...
Jag hade redan tidigare plockat bort plastkåporna och tänkte att detta blir ju ett enkelt jobb. För högst upp och längst in satt ju en värmeslinga (som jag ohmmätte till 1,2KOhm). MEN när jag tittar på sprängskissen på reservdelswebben så verkar det inte alls vara den värmaren. Istället är det en annan värmare som sitter "ännu högre upp", i taket, bakom ytterligare en plastkåpa med ventilöppningar. Men den går jag bet på att få loss. Mer våld, eller vad är tricket?? Och OM jag får loss den med hjälp av dina instruktioner: Har du koll på vad den ska ha för internt motstånd? (jag är mest ute efter att utesluta ev. glappkontakter i anslutningar etc innan jag kliver in på Exectrolux Service och beställer en värmare för dryga sexhundringen)
Tack igen för ditt tålamod!
//Anders
Det här är ju den första varianten av dessa nofrost
De är mycket enklare att jobba med, tyvärr så funkar dessa bättre så det är inte så många fel att åtgärda.
Tekniken är som vanligt
Lossa samtliga paneler i ryggen
Lossa två skruvar i taket som håller lådan
Lossa elkablen vänster bak
Dra ut hela härligheten (lådan) rakt mot dig
Ta bort frigoliten försiktigt måste tillbaks igen
Dela paketet förångare för sig och plasthölje för sig, behöver inte tas bort helt.
Under förångaren sitter elementet med påsförslutare (plastad ståltråd) även dessa skall återanvändas.
Resten ser du.
Tunna handskar anbefalles. Annars ser händerna ut som om du varit i ett kattslagsmål.
Vid återmontering, se till att gummipipen för avfrostningsvattnet kommer rätt.
Lycka till! Eller nått...
De är mycket enklare att jobba med, tyvärr så funkar dessa bättre så det är inte så många fel att åtgärda.
Tekniken är som vanligt
Lossa samtliga paneler i ryggen
Lossa två skruvar i taket som håller lådan
Lossa elkablen vänster bak
Dra ut hela härligheten (lådan) rakt mot dig
Ta bort frigoliten försiktigt måste tillbaks igen
Dela paketet förångare för sig och plasthölje för sig, behöver inte tas bort helt.
Under förångaren sitter elementet med påsförslutare (plastad ståltråd) även dessa skall återanvändas.
Resten ser du.
Tunna handskar anbefalles. Annars ser händerna ut som om du varit i ett kattslagsmål.
Vid återmontering, se till att gummipipen för avfrostningsvattnet kommer rätt.
Lycka till! Eller nått...
Nu har jag plockat isär det mesta (frågan är om jag någonsin får ihop det ).
Med risk för att vara besvärlig: Jag ohmmätte avfrostningsvärmaren och den visade 212 Ohm. Alltså inget avbrott. Jag vet förvisso inte vad det borde vara för resistans, men den "känns" hel. Blir ju en 250W värmare i så fall. Om det inte är intermittent förstås. Eller vad säger du?
Jag mätte då kablaget från styrkortet och fram till värmare och det verkar helt. Hittade två svarta klumpar klämda på kylrören som jag fick uppfattningen kunde vara bimetalltermostater (reservdelskatalogen kallar dom temperaturbegränsare) och mätte dessa. Bägge två har full kontakt rakt igenom. Har provat vid både +20 och -25 grader med samma resultat. Ingen aning om det kanske ska vara så, men skumt kändes det. Å andra sidan: varför skulle bägge vara trasiga?
Så nu är jag villrådig igen och ber om din hjälp: Är värmaren trots allt trasig eller "de svarta klumparna" eller är det rent av styrkortet? Kan man i så fall mäta upp styrkortet för att konstatera fel? Kanske t.o.m laga det?
Tacksam alltså om du återigen kunde förbarma dig och leda mig vidare i detta projekt. Man blir ganska frustrerad när man inte har tillgång till varken elschema eller servicehandbok. (finns verkligen inte dessa att få tag på någonstans för oss vanliga dödliga? Om inte annat skulle du slippa åtminstone några av mina dumma frågor)
//Anders
). Med risk för att vara besvärlig: Jag ohmmätte avfrostningsvärmaren och den visade 212 Ohm. Alltså inget avbrott. Jag vet förvisso inte vad det borde vara för resistans, men den "känns" hel. Blir ju en 250W värmare i så fall. Om det inte är intermittent förstås. Eller vad säger du?
Jag mätte då kablaget från styrkortet och fram till värmare och det verkar helt. Hittade två svarta klumpar klämda på kylrören som jag fick uppfattningen kunde vara bimetalltermostater (reservdelskatalogen kallar dom temperaturbegränsare) och mätte dessa. Bägge två har full kontakt rakt igenom. Har provat vid både +20 och -25 grader med samma resultat. Ingen aning om det kanske ska vara så, men skumt kändes det. Å andra sidan: varför skulle bägge vara trasiga?
Så nu är jag villrådig igen och ber om din hjälp: Är värmaren trots allt trasig eller "de svarta klumparna" eller är det rent av styrkortet? Kan man i så fall mäta upp styrkortet för att konstatera fel? Kanske t.o.m laga det?
Tacksam alltså om du återigen kunde förbarma dig och leda mig vidare i detta projekt. Man blir ganska frustrerad när man inte har tillgång till varken elschema eller servicehandbok. (finns verkligen inte dessa att få tag på någonstans för oss vanliga dödliga? Om inte annat skulle du slippa åtminstone några av mina dumma frågor)
//Anders
klumparna - clixon är överhettningsskydd , sitter på kylröret ut resp in.
skall normalt leda upp till ca 60C
värmarens motstånd verkar vara ok
hade du kollat trågvärmaren oxå? vill minnas att dessa är seriekopplade
avfrostningsvärmare 250W
o trågvärmare 85W.
Kolla om dessa leder till jord dvs mät mellan hölje och kontakt.
Styrkortet vet jag inte om det går att felsöka men kablaget emellan. värmen styrs av en triac på kortet.
har hänt att skarvkopplingen i bakkant av "plastlådan har blivit fuktig och överslag har skett.
skall normalt leda upp till ca 60C
värmarens motstånd verkar vara ok
hade du kollat trågvärmaren oxå? vill minnas att dessa är seriekopplade
avfrostningsvärmare 250W
o trågvärmare 85W.
Kolla om dessa leder till jord dvs mät mellan hölje och kontakt.
Styrkortet vet jag inte om det går att felsöka men kablaget emellan. värmen styrs av en triac på kortet.
har hänt att skarvkopplingen i bakkant av "plastlådan har blivit fuktig och överslag har skett.
Inte nog med att jag har svårt att få tid att hinna jobba med detta- när jag väl har tid så går inget vidare för mig
- Mätte trågvärmaren: 1.25KOhm, dvs ca 40-45W. Låter väl ok? Värmarna verkar vara parallellkopplade (spelar väl iofs ingen roll i detta sammanhang?)
- Mätte värmarna mot jord och hittade inget fel.
- Mätte kablaget mellan innandömet och styrkortet. Inget fel funnet.
- Tagit lös kretskortet och okulärbesiktat. Inga synliga kallödningar eller liknande.
- Hittade Triac'en och har ohmmätt den och den verkar ok. (iofs mätt på plats så det kan ju visa fel)
Det som stökar till saken är förstås att felet verkar vara intermittent. Jag funderar på om jag ska köra igång den igen, men utan plastkåporna inne i den så jag kan se om det kommer någon spänning till värmarna när den börjar pipa nästa gång. Plus att det borde gå att se om skarvkopplingen är fuktig då.Vad tror du om det? Eller har du kanske bättre förslag?
- Mätte trågvärmaren: 1.25KOhm, dvs ca 40-45W. Låter väl ok? Värmarna verkar vara parallellkopplade (spelar väl iofs ingen roll i detta sammanhang?)
- Mätte värmarna mot jord och hittade inget fel.
- Mätte kablaget mellan innandömet och styrkortet. Inget fel funnet.
- Tagit lös kretskortet och okulärbesiktat. Inga synliga kallödningar eller liknande.
- Hittade Triac'en och har ohmmätt den och den verkar ok. (iofs mätt på plats så det kan ju visa fel)
Det som stökar till saken är förstås att felet verkar vara intermittent. Jag funderar på om jag ska köra igång den igen, men utan plastkåporna inne i den så jag kan se om det kommer någon spänning till värmarna när den börjar pipa nästa gång. Plus att det borde gå att se om skarvkopplingen är fuktig då.Vad tror du om det? Eller har du kanske bättre förslag?
Eller så är det klixona som spökar de som sitter på rören i serie med värmaren
Aha. Intressant!
Jag har ju tidigare mätt dom både i rumstemp & nedkylda och då var det full kontakt igenom, men det säger ju inte att dom alltid beter sig på det viset. Kablaget till (och från) dom kommer man ju åt att mäta på så länge plastkåporna är borta. Så om du inte tycker det är en dålig idé så tänker jag att nästa steg får bli att köra frysen utan plastkåpor och sedan invänta att den börjar trilskas och då spänningsmäta på "allt som går att mäta på"?
Jag har ju tidigare mätt dom både i rumstemp & nedkylda och då var det full kontakt igenom, men det säger ju inte att dom alltid beter sig på det viset. Kablaget till (och från) dom kommer man ju åt att mäta på så länge plastkåporna är borta. Så om du inte tycker det är en dålig idé så tänker jag att nästa steg får bli att köra frysen utan plastkåpor och sedan invänta att den börjar trilskas och då spänningsmäta på "allt som går att mäta på"?
vilka plastkåpor tänker du på?
Ja de kan du köra utan
Du får ju dålig spridning på kylan dock
Du får ju dålig spridning på kylan dock