Hur stor skillnad gör isolering i tak?
Nu önskar jag svar från dom som verkligen vet och eller kan visa en graf där man verkligen kan se skillnaderna. Inte att man MÅSTE HA 50 cm för det har jag hört osv..
Isoleringen plockades bort i somras då det fanns massor med råttgift och annat äckligt och det var inte mer än uppskattningsvis mellan 10-15 tjock pga att det sjunkit ihop osv.. byggt -65. Elektrikern kunde jobba snabbare och bättre. Nu håller jag på att återställa och undrar hur stor skillnad isolering i takbjälklaget verkligen gör.
Förutsättning.
Byggår 1965 med någon slags ångspärr i ytterskalet
Ca 95kvm yta (takbjälklaget)
Dubbelgips överallt
Sadeltak med kallvind. Full ståhöjd i mitten.
Vad ger 5cm isolering i procent
Vad ger 10cm osv..
Kurvan planar ju ut efter hand och till slut så ger det ingen ekonomisk vinst utan riskerar även att skapa bekymmer så som fukt i isoleringen osv.
Men jag är mest intresserad av hur mkt värmeförlusterna minskar med tjockleken.
Isoleringen plockades bort i somras då det fanns massor med råttgift och annat äckligt och det var inte mer än uppskattningsvis mellan 10-15 tjock pga att det sjunkit ihop osv.. byggt -65. Elektrikern kunde jobba snabbare och bättre. Nu håller jag på att återställa och undrar hur stor skillnad isolering i takbjälklaget verkligen gör.
Förutsättning.
Byggår 1965 med någon slags ångspärr i ytterskalet
Ca 95kvm yta (takbjälklaget)
Dubbelgips överallt
Sadeltak med kallvind. Full ståhöjd i mitten.
Vad ger 5cm isolering i procent
Vad ger 10cm osv..
Kurvan planar ju ut efter hand och till slut så ger det ingen ekonomisk vinst utan riskerar även att skapa bekymmer så som fukt i isoleringen osv.
Men jag är mest intresserad av hur mkt värmeförlusterna minskar med tjockleken.
Se kurva:D Dr Benz skrev:
Beror på var du bor, men i mellersta Sverige.
150 mm mineralull 2 796 kWh
500 mm mineralull 839 kWh
Detta kan kanske vara till hjälp?
https://www.rockwool.com/se/downloads-tools/berakningsprogram/energiberakning/
https://www.rockwool.com/se/downloads-tools/berakningsprogram/energiberakning/
Misstänker att rubriker på axlarna borde vara myvärde på Y och mm isolering på X.D Dr Benz skrev:
Så exempelvis har du u=0,6 vid ca 50mm isolering och 0,3 vid 110mm. Halverar du igen så behöver du upp till 220mm isolering ungefär.
Och så funkar det väl i princip, för varje gång du dubblerar isoleringen så halverar du värmegenomgången. Så det kostar ju mer och mer för att vinna mindre och mindre
Perfekt. Så efter ca 130mm så minskar fördelarna drastiskt. Man får verkligen jaga hårt för att nå dom sista bitarna.Tomtom79 skrev:
Misstänker att rubriker på axlarna borde vara myvärde på Y och mm isolering på X.
Så exempelvis har du u=0,6 vid ca 50mm isolering och 0,3 vid 110mm. Halverar du igen så behöver du upp till 220mm isolering ungefär.
Och så funkar det väl i princip, för varje gång du dubblerar isoleringen så halverar du värmegenomgången. Så det kostar ju mer och mer för att vinna mindre och mindre
Vid nybyggnation är det en sak men ett gammalt hus som detta kommer snart att påverkas av andra faktorer än isoleringen.
Jag har tänkt mig att 200-250 kommer göra stor skillnad. Dels jämfört med gammal isolering (sämre värden?) som dessutom sjunkit ihop.
Sen måste du också skilja på teori och praktik. De värden som visas kräver alltså felfritt lagd isolering med stillastående kringliggande luft under bästa omständigheter. Som du säkert vet blir ofta isolering lite tilltryckt, ju tunnare dessto mer. Det ligger inte exakt tätt. Det ligger reglar, där det inte kan ligga isolering. Det kan vara dragigt på vinden etc etc. Så i praktiken kanske du måste dubbla isoleringstjockleken för att komma upp i ovanstående siffror. Därför rekomenderas aldrig under 350mm.D Dr Benz skrev:
ah… bra input.A AG A skrev:
Jag kommer iofs att lägga ut den själv och vara mycket noggrann. Men ändå en glad amatör. Hanbjälkarna är 15cm men kommer väl antagligen vara en sorts köldbrygga ändå. Och dom kommer att täckas men jag förstår resonemanget. Jag söker inte att uppnå en viss siffra utan snarare mer nyfiken på vilken förbättring man kan tänkas få och ta reda på var man lägger krutet.
Väggar och golv är ju redan vad det är…
Redigerat:
Det skulle jag inte säga rent kategoriskt. Säg att du idag har läckage som kostar dig 10 000 om året. och har 20mm isolering (eller motsvarande i gips, paneler osv).D Dr Benz skrev:
Om du lägger 20mm så blir 40mm en fördubbling av isoleringen och halvering av värmeläckaget. Du sparar 5000 om året på 20 mm isolering.
Lägger du 40mm till (alltså dubbla investeringen) så halverar du en gång till och kommer ner i en årskostnad på 2500:-. Du sparar alltså bara 2500 på de sista 40mm!
Lägger du sen på 80mm till så halverar du igen och sparar 1250:- om året.
Så, då är frågan vad isoleringen kostar. Är den gratis så är det ju bara att ösa på, men om man tänker sig att du vill ha investeringen betald på 10 år så får man räkna vad denna besparing ger för investeringspengar. Någonstans möter kurvorna varandra. Men säger vi att 160mm isolering (enligt ovanstående exempelv) kostar mindre än 87 500:- så är det OK att lägga på 160mm isolering.
I verkligheten blir det ju lite sämre isolering som AG A skriver men lite åt det hållet fungerar det. Och man är ju ofta låst till tillgängliga tjocklekar på isolering, bjälklagets tjocklek osv.
Isolering är förhållandevis billigt
Jag har fyllt ut mina takstolar i 2 lager i mitt förra hus med förskjutna skarvar för att minska genomgående skarvar.
Därefter rullade jag ut isolering på tvären över takstolarna återigen för att minska genomgående skarvar.
Gör också en spång i mitten så att du kan komma åt att inspektera vinden framöver.
Alternativt ta in en firma som sprutar lösull.
Jag har fyllt ut mina takstolar i 2 lager i mitt förra hus med förskjutna skarvar för att minska genomgående skarvar.
Därefter rullade jag ut isolering på tvären över takstolarna återigen för att minska genomgående skarvar.
Gör också en spång i mitten så att du kan komma åt att inspektera vinden framöver.
Alternativt ta in en firma som sprutar lösull.
Nej jag är också med på att varje situation är unik. Samtidigt har man något att utgå ifrån.
Man får ju också räkna på många år frammåt kontra att lägga ett lager med 95mm till. (Beräknat mest prisvärt volymmässigt)/kr.
Just nu har jag nog till ett lager 70 mm och kommer väl isf komplettera med 95 plus 95 antagligen. Fördelen med 70 plus 95 blir att jag kommer över hanbjälkarna och kan därför överlappa skarvarna och bjälkarna med sista lagret.
Och viktigast är kanske att vinden har fungerat sen -65 utan någon tillstymmelse till fukt eller mögel. Och så vill jag behålla det men samtidigt ha det bra ekonomiskt isolerat.
Jag har redan fått svar som jag är nöjd med. Börjar man googla lite så pratar många tjocklekar mkt större än 300mm men förstår nog inte riktigt vad det innebär. Man tror att man bara kan tjocka på hur mycket som helst men inte vad det egentligen ger. Både för och nackdelar.A ArneTW skrev:
Behöver göra det så billigt som möjligt så jag lägger ut själv. Tänker också att sista lagret räcker bjälkarna för att överlappa skarvar osv.A Argastesnickaren skrev:Isolering är förhållandevis billigt
Jag har fyllt ut mina takstolar i 2 lager i mitt förra hus med förskjutna skarvar för att minska genomgående skarvar.
Därefter rullade jag ut isolering på tvären över takstolarna återigen för att minska genomgående skarvar.
Gör också en spång i mitten så att du kan komma åt att inspektera vinden framöver.
Alternativt ta in en firma som sprutar lösull.
Ja, det är ju en fördel med taskig isolering att vinden blir lite varmare och därmed relativt torrare. Så länge det inte läcker luft, utan bara värme alltså. Den man kan spara i värme eller mindre ventilation kan kostar mycket mer i renovering efter fuktskador.D Dr Benz skrev: