Okay jag driftar 7 st system med slutna expansionstankar och ett med öppet på 2m3M maxmsm skrev:
Inget av dessa systemen ändrar tryck under året och de eldas inte under sommarsäsongen
Kanske för att jag vet hur man skall ställa in förtrycket?
Hej undrar om du har kollat det josth skrev , att el-patronen är på och inte avstängd ? Risken finns att den får jobba så hårt att den går sönder annars och då blir det riktigt dyrt ?Skånenisse skrev:
Hej alla!
Som rubriken lyder så har vi köpt vårt första hus och skulle haft tillträde i slutet av förra veckan, dock när vi kom dit på kvällen på tillträdesdagen så stod jordvärmepumpen med en värmekurva som var ganska flack, så inomhustemperaturen var mellan 5-7 grader (utomhus var den mellan -2 till -5). Temperaturen ut i elementen var 19 grader.
Innan vi förstod att det var värmekurvan det var fel på så luftade jag alla element och ökade sedan trycket i elementen till 1,4 Bar, då den stod på 0,8 innan (antagligen har trycket minskat eftersom det var så kallt).
Nu har det gått ca. 5 dygn sedan vi höjde, och temperaturen har stannat av på 15 grader inomhus och den har inte höjts på ca 2 dygn.
Igår var jag borta i huset igen och försökte höja värmekurvan ytterligare, men det verkar som att den har toppats och inte går högre (minns inte exakt, men då det är ca 0 grader ute nu så ställde jag upp den på 43 (?) grader).
Nu undrar jag helt enkelt om det kan vara något ytterligare jag borde göra för att få upp temperaturen? Har som sagt aldrig ägt hus innan och aldrig sett en värmepanna heller, så det har blivit en del googlande och bläddrande i manualer för att ställa in värmekurva
Bor i Skåne och har en IVT premium line HQ värmepanna. Huset är ca 200 kvm och är ett gammalt lertegelhus med relativt god energiklassning C.
electroluxaren skrev:
M mabjörn skrev:
Det som nr 1 är om värmepumpen håller börsvärdet. Om värmepumpen klarar av att leverera det som kurvan vill ha. Och vad returen är. Vad Delta T är. Tror också att elvärmen är viktig när huset är så kallt.
När rörisar driftsätter en värmepump har jag svårt att tro att de kollar att utegivaren visar rätt värde. Är det en klen kabel eller om kabeln är lång. Spelar kabel resistansen in i mätvärden. Det kan vara värmelekage i från fasaden också. Jag tycker du ska kolla först om det är något som värmer utegivaren. Typ fasaden eller någon annan värmekälla. Sen kalibrerar du utegivaren. Mät temperaturen där givaren sitter. En annan grej som är ett vanligt fel. Är att solen skiner på utegivaren någon gång under dagen. Då visar utegivaren garanterat fel. Och stör funktionen på värmepumpen.Demmpa skrev:
Redigerat:
Husägare
· Stockholms län
· 290 inlägg
Det kan också vara så att utegivaren sitter olämpligt monterad. Det finns flera felkällor och då kan det enkelt diffa några grader mot referenstemperaturen (var och hur den är mätt)J Jan Maxe skrev:
Montering på en fasad mot norr och utan påverkan av solinstrålning är en bra startpunkt. Sedan ska givaren inte sitta nära marken eller under en takfot eller veranda, inte heller nära ventilationsutblås eller dörrar och fönster (som läcker värme utåt)
Då är de 7 systemen som du "driftar" undantagen som bekräftar regeln......electroluxaren skrev:
Vatten expanderar när det värms upp exakt som de flesta kända vätskor och material, det är därför som mätningar SKA utföras vid 20° C, tex titrering av vätskor......
Uterempgivaren ska helst sitta i vädersträck N eller NV där den inte påverkas av solstrålning. Den ska också sitta på ett ställe där inte husets värme kan påverka den. Rengör kabelanslutningarna både vid givaren och vid plint i VP. Är det ett fel som är princip samma över hela mätområdet kan du kompensera med finjustering (parallellförflyttning) av kurvan, inte lutningen. Har för mig att du kan justera upp till +/- 10 grader. Om du har by-pass och extern circpump (ofta nödvändigt om du har enrörssytem). Kolla och justera att den externa pumpen fungerar och ger mer än den som sitter i VP. Du kan justera hastigheten öka eller minska på båda pumparna. Under normal drift med de flesta termostaterna öppna ska det inte vara något nämnvärt by-passflöde. Delta temp på värmebärare sidan ska vara ca 7 grader. Delta temp på brine sidan 1-3 grader är normalt. Du kan se alla temperaturer i displayen. Se i manualen hur du hittar dit. Start stopp differens normalt 5 grader. Om du har en större volymtank i systemet differens på ca 2,5 grader. Den VP som du har reglerar på returtemperaturen. Kolla så att givaren sitter på returen och inte på framledningen.Hej! Tack för många bra tips, jag är som sagt nu på detta med pumpar, så det enda jag känner till är värmekurvan. Ska ta och kolla upp de saker som du också nämner. En sak som jag reagerade på är att pannan trodde det var 2 grader ute när det egentligen var -1, och -2 när det egentligen var -7. Försökte kompensera för detta i värmekurvan men har maxat den nu så kan inte höja högre vid de värdena
Redigerat:
Husägare
· Stockholms län
· 290 inlägg
Du glömmer att beakta att det finns ett expansionskärl i systemet. Dess uppgift är ta upp volymförändringar av vätskan. Detta sker genom att vätskan är separerad från en lufkudde med ett gummimembran I expansionskärlet ställer man in ett lämpligt förtryck.M maxmsm skrev:
Om luftkudden är oändligt stor så kommer inte systemtrycket att förändras. I verkligheten så är givetvis luftvolymen ändlig, då kan mindre tryckförändringar ses på manometern. Elektroluxaren kanske driftar system med stora expanstionskärl, då kan förändringarna bli mycket små och således inte märkas.
Trycket ändras även i system med öppet expansionskärl, om än lite.D Dilato skrev:
Kommer ihåg från när jag var ungdom och vi eldade i pannan, så skvallrade skvallerröret mycket om man hade fyllt upp systemet när det varit kallt i pannan.
System med öppet expansionskärl har ca 0,3 bar per våning.
Jag har haft sådant system i mitt första hus, där stoppade vi in en fin vedpanna och ackumulatortank och ett stort jäkla expansionskärl på vinden, det absolut bästa system jag har haft hittills fast det är bekvämare med LVVP....D Dilato skrev: