Stort tack till dig @mattiasp för din input och hjälp!
Försöker att svara enligt bästa förmåga nedan.
A) Borden är innanför toleransen förutom att inbordet närmast kuttern är på ca.0.07mm, mätte nu på lunchen.
Enligt Felder är toleransen enligt nedan:
- Upp till 0.15mm är längsgående tolerans.
- På diagonalen är toleransen 0.25mm
- På kortsidan (i början/slutet av borden) är toleransen 0.05mm.
Jag skickar med en skiss nedan, hoppas du kan läsa det jag skriver
B) Jag får mäta med en indikator klocka efter arbetet idag, återkommer om detta.
Har lite fundering om hur jag rent praktiskt mäter.
Ska jag använda mig av samma hyvelstålsrad och mäta samma hyvelstål på respektive ände?
Det verkar skilja lite i höjd på hyvelstålen mellan de två olika raderna.
Ska jag utgå ifrån en utritad linje på utbordet när jag mäter med indikatorklocka för att få samma avstånd och därmed höjd till kuttern?
C) Borden är inte parallella med varandra, det finns en svacka, lite som ett V.
Jag har tyvärr bara ett Stanley Fatmax vattenpass som är tillräckligt långt för att räcka över båda borden och precisionen kanske inte är den bästa.
Har en lite mer exakt rätlinjal (1270 mm) som ska ha en tolerans på 0.08 mm över hela längden som också indikerar att det finns en svacka.
Bifogar en skiss över vad bladmåtten visar.
Beroende på vilken av linjalerna jag använder får jag följande mätvärden:
Närmast gångjärnen (bak)
Svart rätlinjal 0.25 mm
Stanley vattenpass 0.30mm
Framsida
Svart rätlinjal 0.20 mm
Stanley vattenpass 0.25 mm
Hoppas att jag har lyckats att förmedla hur hyveln ser ut just nu.
Det du skriver om konkava ytor är precis det jag skulle vilja uppnå, då jag har flera projekt i åtanke där jag kommer att behöva limma ihop brädor framöver.
Återkommer senare efter att jag mätt med indikatorklocka om kuttern är parallell med utbordet.
Försöker att svara enligt bästa förmåga nedan.
A) Borden är innanför toleransen förutom att inbordet närmast kuttern är på ca.0.07mm, mätte nu på lunchen.
Enligt Felder är toleransen enligt nedan:
- Upp till 0.15mm är längsgående tolerans.
- På diagonalen är toleransen 0.25mm
- På kortsidan (i början/slutet av borden) är toleransen 0.05mm.
Jag skickar med en skiss nedan, hoppas du kan läsa det jag skriver
B) Jag får mäta med en indikator klocka efter arbetet idag, återkommer om detta.
Har lite fundering om hur jag rent praktiskt mäter.
Ska jag använda mig av samma hyvelstålsrad och mäta samma hyvelstål på respektive ände?
Det verkar skilja lite i höjd på hyvelstålen mellan de två olika raderna.
Ska jag utgå ifrån en utritad linje på utbordet när jag mäter med indikatorklocka för att få samma avstånd och därmed höjd till kuttern?
C) Borden är inte parallella med varandra, det finns en svacka, lite som ett V.
Jag har tyvärr bara ett Stanley Fatmax vattenpass som är tillräckligt långt för att räcka över båda borden och precisionen kanske inte är den bästa.
Har en lite mer exakt rätlinjal (1270 mm) som ska ha en tolerans på 0.08 mm över hela längden som också indikerar att det finns en svacka.
Bifogar en skiss över vad bladmåtten visar.
Beroende på vilken av linjalerna jag använder får jag följande mätvärden:
Närmast gångjärnen (bak)
Svart rätlinjal 0.25 mm
Stanley vattenpass 0.30mm
Framsida
Svart rätlinjal 0.20 mm
Stanley vattenpass 0.25 mm
Hoppas att jag har lyckats att förmedla hur hyveln ser ut just nu.
Det du skriver om konkava ytor är precis det jag skulle vilja uppnå, då jag har flera projekt i åtanke där jag kommer att behöva limma ihop brädor framöver.
Återkommer senare efter att jag mätt med indikatorklocka om kuttern är parallell med utbordet.
Det bör inte skilja så mycket i höjd mellan de olika plattorna. Om det är flera hundradelar i skillnad skulle jag ta bort alla plattor, rengöra, och montera tillbaka plattorna. Kanske ligger något skräp eller en grad av något slag mellan plattläge och plattan. När du mäter med indikatorklocka om kuttern ligger i linje med in- och utmatningsbord kan du gott mäta på kutterns cylindriska yta. Du får dra fram och tillbaka över kullen för att hitta högsta punkten. Att det ser ut som att borden sluttar in mot kuttern är ett av problemen. Det går att justera. Det kommer att bli ett antal itereringar innan du kommer rätt.
Jag har nu mätt utbordet med en indikatorklocka som kanske inte är den bästa men förhoppningsvis visar den skillnaden på sidorna.mattiasp skrev:
Jag tog två videos som visar de två olika sidorna.
Denna visar hur det ser ut i fram.
Tog sedan och mätte den bortre ändan.
Det verkar skilja ca. 1mm i höjd mellan de båda ändarna.
Jag mätte även inbordet, hade dock svårt att filma från det hållet.
Tog två bilder som visar att det skiljer sig något mellan sidorna.
Har sedan tidigare funderat på att göra rent alla hyvelplattor, men som vanligt är det alltid brist på tid
Hoppas att mina videos och bilder är förståeliga, hojta till annars.
Ser med spänning fram emot nästa steg!
Hur gjorde du för att va säker på att mäta högsta punkten på kuttern och inte påverka mätarmen när du flyttar uppställningen till andra sidan? När jag gör den övningen sätter jag klockan i änden på en rikthyvlad pinne som jag kan knuffa fram över kuttern. Då är man säker på att man hittar högsta punkten.A andy999 skrev:Jag har nu mätt utbordet med en indikatorklocka som kanske inte är den bästa men förhoppningsvis visar den skillnaden på sidorna.
Jag tog två videos som visar de två olika sidorna.
Denna visar hur det ser ut i fram.
[video]
Tog sedan och mätte den bortre ändan.
[video]
Det verkar skilja ca. 1mm i höjd mellan de båda ändarna.
[video]
[video]
Jag mätte även inbordet, hade dock svårt att filma från det hållet.
Tog två bilder som visar att det skiljer sig något mellan sidorna.
[bild].
[bild]
Har sedan tidigare funderat på att göra rent alla hyvelplattor, men som vanligt är det alltid brist på tid
Hoppas att mina videos och bilder är förståeliga, hojta till annars.
Ser med spänning fram emot nästa steg!
Mäta spiralstål på det viset är svårt då man måste träffa exakt på samma ställe på stålet på höger/vänster sida.
Jag drog en linje tvärs över bordet som jag utgick ifrån, inte exakt men ger en indikation på hur det ser ut.
Är en nybörjare när det gäller dessa övningar
Testade också att lägga en linjal och se hur mycket stålen drar fram linjalen på respektive sida och det visar också att kuttern inte är parallell med utbordet. Jag har ritat ut linjer på bordet för att samma stål ska ta tag i linjalen.
Är en nybörjare när det gäller dessa övningar
Testade också att lägga en linjal och se hur mycket stålen drar fram linjalen på respektive sida och det visar också att kuttern inte är parallell med utbordet. Jag har ritat ut linjer på bordet för att samma stål ska ta tag i linjalen.
Tack! Anordningen har jag även för att läsa av djupet på rikten i de fall det skulle vara viktigt, står på hyllan ovanför hyveln o tas ner på 2 sekunder.A andy999 skrev:Det var smart!
Har följt dig länge @Ola C på Byggahus, du har tillverkat många fina möbler och hittat på fiffliga lösningar.
Får lägga din anordning till min att göra lista inom en snar framtid
Känner igen att kundservicen är väldigt skiftande på Felder, så du är inte ensam.
Följ Mattiasps råd om att kolla borden kutter stålinfästning etc först. Inte lönt att bråka med den innan dess. Kolla också så att du har vassa stål i.
Hur mycket under kutterns högsta punkt som utmatningsbordet skall vara varierar beroende på modell av hyvel. Det beror på diameter på kuttern, varvtal på kuttern, antal stål samt även på matningshastigheten (som ju är hyfsat okänd och varierande). Eftersom en rund kutter ger en yta som består av en massa dalar och toppar (mer eller mindre stora beroende på ovanstående faktorer) så är tanken att de lägsta punkterna (dvs topparna) på den nyss hyvlade ytan skall glida på utmatningsbordet.
Man kan säkert räkna ut hur många hundradels millimeter utmatningsbordet skall vara under stålens högsta punkt (har för mig att Lennart Delin på Swedish Woodworkers på facebook gjorde just det) och vidare hur långt en rätskiva eller MDF-bit/träbit ska flytta sig när man snurrar på kuttern för hand. Det är otroligt lite i alla fall, kanske 0,02mm eller så.
Som sagts ovan är det svårt att med klocka mäta högsta punkten smidigt. Om man ska göra det rekommenderar jag Olas metod. Med det sagt är det är generellt mkt lättare att mäta hur lång träbiten rör sig när man snurrar kuttern. Viktigt att se till att det är lika på höger/vänster sida av bordet.
Är utmatningsbordet för lågt i förhållande till kuttern får du snipe på slutet av ämnet. Det är störigt. Men är bordet för högt blir det snett och pannkaka, otroligt störigt.
Rätt inställt skall du inte hyvla konkavt utan rakt. Vill du hyvla konkavt (det kan som sagt ha fördelar vid limfogar) så sänk istället i början på inmatningsboret (inte hela inmatningsbordet utan bara i änden längst bort från kuttern). Men det sagt så avskyr jag pillet och skulle inte göra det för en limfog.
Följ Mattiasps råd om att kolla borden kutter stålinfästning etc först. Inte lönt att bråka med den innan dess. Kolla också så att du har vassa stål i.
Hur mycket under kutterns högsta punkt som utmatningsbordet skall vara varierar beroende på modell av hyvel. Det beror på diameter på kuttern, varvtal på kuttern, antal stål samt även på matningshastigheten (som ju är hyfsat okänd och varierande). Eftersom en rund kutter ger en yta som består av en massa dalar och toppar (mer eller mindre stora beroende på ovanstående faktorer) så är tanken att de lägsta punkterna (dvs topparna) på den nyss hyvlade ytan skall glida på utmatningsbordet.
Man kan säkert räkna ut hur många hundradels millimeter utmatningsbordet skall vara under stålens högsta punkt (har för mig att Lennart Delin på Swedish Woodworkers på facebook gjorde just det) och vidare hur långt en rätskiva eller MDF-bit/träbit ska flytta sig när man snurrar på kuttern för hand. Det är otroligt lite i alla fall, kanske 0,02mm eller så.
Som sagts ovan är det svårt att med klocka mäta högsta punkten smidigt. Om man ska göra det rekommenderar jag Olas metod. Med det sagt är det är generellt mkt lättare att mäta hur lång träbiten rör sig när man snurrar kuttern. Viktigt att se till att det är lika på höger/vänster sida av bordet.
Är utmatningsbordet för lågt i förhållande till kuttern får du snipe på slutet av ämnet. Det är störigt. Men är bordet för högt blir det snett och pannkaka, otroligt störigt.
Rätt inställt skall du inte hyvla konkavt utan rakt. Vill du hyvla konkavt (det kan som sagt ha fördelar vid limfogar) så sänk istället i början på inmatningsboret (inte hela inmatningsbordet utan bara i änden längst bort från kuttern). Men det sagt så avskyr jag pillet och skulle inte göra det för en limfog.
Tack @Daniel_N för ditt svar!
Jag ska följa Mattiasps råd och hoppas få en rätt inställd hyvel framöver samtidigt som jag själv lär mig hur man gör.
Vad jag har förstått av andra kan hyveln tappa inställningen och då är det bra att man själv kan justera den vid behov.
Jag ska följa Mattiasps råd och hoppas få en rätt inställd hyvel framöver samtidigt som jag själv lär mig hur man gör.
Vad jag har förstått av andra kan hyveln tappa inställningen och då är det bra att man själv kan justera den vid behov.
Så är det nog lite grann med alla snickerimaskiner, mer eller mindre. Emellanåt måste man kolla upp dem. Igår fick jag ställa in vår kap/gersåg, förvisso för första gången på kanske 6-7 år (men jag vet inte riktigt hur länge den har sågat snett haha).A andy999 skrev:
Med magneten avslagen bör man kunna hasa stativet på samma sätt som Olas instrument används. Du behöver inte rotera kuttern, bara hitta högsta punkten.
Genom att mäta bordens diagonaler kan du få klarhet i om borden är vridna. Det skall de inte vara, men det går att justera med de fyra upplagspunkterna. Fyra på varje bord. Det är med de fyra upplagen du justerar in borden så att de är planparalella. Tag ur vridet ur borden först. Sedan parallellitet med kuttern. Slutligen väljer du ett av borden som referens och justerar det andra så att de blir planparallella. Det blir en del skruvande och mätande
Genom att mäta bordens diagonaler kan du få klarhet i om borden är vridna. Det skall de inte vara, men det går att justera med de fyra upplagspunkterna. Fyra på varje bord. Det är med de fyra upplagen du justerar in borden så att de är planparalella. Tag ur vridet ur borden först. Sedan parallellitet med kuttern. Slutligen väljer du ett av borden som referens och justerar det andra så att de blir planparallella. Det blir en del skruvande och mätande
Tack @mattiasp!
Ska försöka mig på detta under helgen, tror jag förstår vad du menar
Jag har ritat ut linjer på bordet som jag håller mig efter med indikatorklockan, jag tar med lite bilder i inlägget så att andra kan se hur jag gjort och tänkt.
För att justera borden kan man antingen använda mikro eller makrojustering i bakkant.
För utbordet har jag använt mig av mikrojusteringen eftersom det inte är så stor differans och jag tror att det bör räcka för att justera utbordet i bakkant.
För inbordet har jag märkt att den bortre skruven för mikrojusteringen har tagit i max och jag kan inte sänka bordet med hjälp av den. Har läst på något forum och även sett på Youtube att man ska akta sig för att ta i eftersom gjutgodset annars kan ta skada.
Jag antar att jag behöver lossa de 4 muttrarna som håller fast inbordet och använda mig av makrojusteringen med hjälp av en insexnyckel för att justera bordet i bakkant.
Min fråga är hur löst man ska lossa muttrarna, är inte risken att bordet hänger sig om jag lossar för mycket?
Ska man hålla emot på ena sidan med en nyckel eller räcker det att endast lossa skruven på ena sidan?
Ska man lossa alla 4 skruvar eller endast de 2 bakre eller främre beroende på om man vill höja/sänka i fram eller bak?
Lite osäker på detta moment och tar tacksamt emot tips.
Ska försöka mig på detta under helgen, tror jag förstår vad du menar
Jag har ritat ut linjer på bordet som jag håller mig efter med indikatorklockan, jag tar med lite bilder i inlägget så att andra kan se hur jag gjort och tänkt.
För att justera borden kan man antingen använda mikro eller makrojustering i bakkant.
För utbordet har jag använt mig av mikrojusteringen eftersom det inte är så stor differans och jag tror att det bör räcka för att justera utbordet i bakkant.
För inbordet har jag märkt att den bortre skruven för mikrojusteringen har tagit i max och jag kan inte sänka bordet med hjälp av den. Har läst på något forum och även sett på Youtube att man ska akta sig för att ta i eftersom gjutgodset annars kan ta skada.
Jag antar att jag behöver lossa de 4 muttrarna som håller fast inbordet och använda mig av makrojusteringen med hjälp av en insexnyckel för att justera bordet i bakkant.
Min fråga är hur löst man ska lossa muttrarna, är inte risken att bordet hänger sig om jag lossar för mycket?
Ska man hålla emot på ena sidan med en nyckel eller räcker det att endast lossa skruven på ena sidan?
Ska man lossa alla 4 skruvar eller endast de 2 bakre eller främre beroende på om man vill höja/sänka i fram eller bak?
Lite osäker på detta moment och tar tacksamt emot tips.
När du ändå håller på med hyveln och den är rätt oanvänd. Passa på att kleta in den med vax eller liknande på alla ställen du kommer åt och där det är ok med vax. Jag har för mig att Mattias gjort det, så han kan säkert tipsa om rätt produkt. Jag har inte gjort det och det fastnar ett irriterande lager av spån och harts precis överallt i maskinen.