Tabellen i sig kan nog vara konsistent i den kontext den är framtagen men det känns mera som att det är en " det här håller/fungerar" tabell än en tabell som är framtagen från ett perspektiv där man vill ha en stum (ofta stor) altan i tre konstruktionsnivåer - bärlina, golvregel, trallgolv.
Jag är böjd att tro att en altan av den storlek /typ du bygger och dom krav du har ( som på intet sätt är orimliga) kräver lite mera konstruktionstänk än bara siffror ur en - generisk - tabell.
Du har ju horisontell stabilitet också som man måste titta på. Vad har du för höjd över mark på altanen på högsta punkt? Är stora delar av altanen i paritet med den höjden?
Och tills annat bevisas för mig så håller jag på att 2mm i nedböjning är ett bra riktvärde om man vill bygga stumt. Trä åldras och bygga ordentligt ger större marginaler. Plint är dessutom billigt.
Låt oss anta att man har lagt ner pengar på ett fint hus eller att få huset fint. Satt in nya fina dubbla altandörrar och har ett nytt däck i nivå med dörrarna. Varför skall upplevelsen försämras när man går från sin nylagda ekparkett ut på sitt nya altandäck?
/Göran
Jag är böjd att tro att en altan av den storlek /typ du bygger och dom krav du har ( som på intet sätt är orimliga) kräver lite mera konstruktionstänk än bara siffror ur en - generisk - tabell.
Du har ju horisontell stabilitet också som man måste titta på. Vad har du för höjd över mark på altanen på högsta punkt? Är stora delar av altanen i paritet med den höjden?
Och tills annat bevisas för mig så håller jag på att 2mm i nedböjning är ett bra riktvärde om man vill bygga stumt. Trä åldras och bygga ordentligt ger större marginaler. Plint är dessutom billigt.
Låt oss anta att man har lagt ner pengar på ett fint hus eller att få huset fint. Satt in nya fina dubbla altandörrar och har ett nytt däck i nivå med dörrarna. Varför skall upplevelsen försämras när man går från sin nylagda ekparkett ut på sitt nya altandäck?
/Göran
Redigerat:
Tack Göran!
Altanen kommer ligga i marknivå, dvs plintarna kommer sticka upp 10-20 cm från marken.
Hade jag varit säkrare på konstruktionen hade jag eventuellt byggt den ut över berget som syns på bild. Men då krävs bygglov.
Plintar är gratis men sprängsten och därefter gammal kompakt sjöbotten gör plintgrävandet svårt. Därtill kan vi krydda med lite dagvattenledningar, avloppsrör, gråvattenrör och berg. Slutligen ligger det en gammal stenkista i minst en av plintraderna.
Jag har köpt lite långa borrar för att ”testa” Plintplaceringen, dvs undersöka om jag kan komma ner med en jordborr. Det kommer minst sagt bli en utmaning.
Det blir 7 stycken plintrader med 2,40 mellan varje plint i raden. Raderna, dvs golvregelns spännvidd är 2 meter.
jag inser nu att jag kanske borde försöka få in en extra plint i varje rad. Avståndet skulle då bli ungefär 180cm mellan plintarna.
Altanen kommer ligga i marknivå, dvs plintarna kommer sticka upp 10-20 cm från marken.
Hade jag varit säkrare på konstruktionen hade jag eventuellt byggt den ut över berget som syns på bild. Men då krävs bygglov.
Plintar är gratis men sprängsten och därefter gammal kompakt sjöbotten gör plintgrävandet svårt. Därtill kan vi krydda med lite dagvattenledningar, avloppsrör, gråvattenrör och berg. Slutligen ligger det en gammal stenkista i minst en av plintraderna.
Jag har köpt lite långa borrar för att ”testa” Plintplaceringen, dvs undersöka om jag kan komma ner med en jordborr. Det kommer minst sagt bli en utmaning.
Det blir 7 stycken plintrader med 2,40 mellan varje plint i raden. Raderna, dvs golvregelns spännvidd är 2 meter.
jag inser nu att jag kanske borde försöka få in en extra plint i varje rad. Avståndet skulle då bli ungefär 180cm mellan plintarna.
Vi behöver inte anta. Det är väldigt precis fakta i aktuellt ärende . Nya fina glasdörrar...misslyckats med trallen på andra sidan huset och nu måste det bli rätt.Sharky58 skrev:
Plattor funkar. Behöver ju inte vara plint överallt.
Vi hade rör och skit nära huset i det altanbygge jag har varit inblandad i och beslutet var enkelt - det blev plint i ytterändarna på den bärlinan därför att det funkade där och resten av raden blev plattor för att det funkade där.
/Göran
Vi hade rör och skit nära huset i det altanbygge jag har varit inblandad i och beslutet var enkelt - det blev plint i ytterändarna på den bärlinan därför att det funkade där och resten av raden blev plattor för att det funkade där.
/Göran
Jag gjorde första plinten i varje rad när jag gjorde dräneringen. Det var berg närmast huset och jag passade på att få till iaf en plint närmast huset.
Även om jag är bekant med underarbetet för plattor så är jag rädd att de reser sig av tjälen. Det är som sagt lera och det ska tydligen inte vara särskilt gynnsamt för plattor.
Även om jag är bekant med underarbetet för plattor så är jag rädd att de reser sig av tjälen. Det är som sagt lera och det ska tydligen inte vara särskilt gynnsamt för plattor.
Självbyggare
· Arvika
· 1 527 inlägg
Detta var bara lite överslag på mobilen och lite huvudräkning sent på natten så några exakta siffror på nedböjningen har jag inte. Men L/300 och 1,5mm för 1kN i fältmitt förhöll jag mig till(vill jag tro iaf). Men som nämnts är det ofta tvärkraften som är problem med kontinuerliga reglar. Lite som Sharky skriver, bättre att ta lite extra än att ångra sig senare.D Derbyboy skrev:
Ett tips är att i största mån inte generalskarvra alla golvreglar över samma bärlina utan att du förskjuter varannan golvregel.
Sen är det synd med markförutsättningarna, tråkigt om det tjälen trycker upp altanen första vintern när man lagt så mycket pengar på en bra altan. Plattor kanske inte är att föredra ur tjälsynpunkt.
Tack för all input!
Det är bättre att ta i lite extra än att ångra sig senare (precis som ni framför). I mitt fall blir det att med blod och svett försöka få ner en till plint i varje rad. Isf kommer jag ner i 170 cm mellan plintarna. Beroende av om jag stöter på stora stenar vid grävandet kan jag öka avståndet till max 220 cm.
Jag försöker nu planera för skarvarna och vilket längd på virke som blir bäst (4,2m 4,8m eller 5,4m)
Finns det någon tumregel eller liknandede. Jag har läst lite om momentfria skarvar men är det lika viktigt när man kör dubbla bärlinor?
Jag har skissat lite på längderna 4,2 och 4,8 men blir osäker.
Det är bättre att ta i lite extra än att ångra sig senare (precis som ni framför). I mitt fall blir det att med blod och svett försöka få ner en till plint i varje rad. Isf kommer jag ner i 170 cm mellan plintarna. Beroende av om jag stöter på stora stenar vid grävandet kan jag öka avståndet till max 220 cm.
Jag försöker nu planera för skarvarna och vilket längd på virke som blir bäst (4,2m 4,8m eller 5,4m)
Finns det någon tumregel eller liknandede. Jag har läst lite om momentfria skarvar men är det lika viktigt när man kör dubbla bärlinor?
Jag har skissat lite på längderna 4,2 och 4,8 men blir osäker.
Någon måste väl ha skarvat en dubbel bärlina
Jadå, hela mitt altanbygge har dubbellagda bärlinor. Alla skarvade på upplag av praktiska skäl. Du har det i post #22. Man ser inte skarvarna men alla bärlinor ligger minst på tre upplag (dvs över två fack) och skarvarna är spridda så det är max en skarv per upplag.
/Göran
/Göran
Rent matematiskt får jag svårt att få till spridda skarvar över två fack (dvs 3 upplag) eftersom jag bara har fem fack.
Jag skulle ha lagt ena bärlinan mittsymmetriskt över tre fack och skarvat två ytterbitar på upplagen och den andra bärlinan skulle jag ha skarvat på mitten. Med 45x195 och 1700mm mellan plintarna så ska du inte ha några problem.
Limma och skruva ihop , sätt hålplåtar tex 120x300 över skarvarna.
Finns garanterat mera esoteriska sätt men det där håller.
/Göran
Limma och skruva ihop , sätt hålplåtar tex 120x300 över skarvarna.
Finns garanterat mera esoteriska sätt men det där håller.
/Göran
Jag får rita imorgon såsom jag uppfattat det.
golvreglarna har du skråspikat dessa ner i bärlinan? Tycker det ser ut så på bilden i inlägg #22
golvreglarna har du skråspikat dessa ner i bärlinan? Tycker det ser ut så på bilden i inlägg #22
D Derbyboy skrev: