Intressant att man definierar det som km/h då min erfarenhet säger mig att körsträckan per laddning är extremt beroende av hur man kör och vilken temperatur det är ute.
Idag när det var -8 när jag körde till jobbet så var det på gränsen att batteriet räckte 30km till jobbet där huvuddelen av sträckan är 70-väg. När det är +10 grader så kommer jag 40km på samma batteri där 1/3 av sträckan är motorväg. Notera att vid ca 100km/h så börjar energiförbrukningen att gå brant uppåt för min bil.
Aktiverar jag ACn så tappar jag direkt 20% av körsträckan, ca 25% nu när det är kallt. Aktiverar jag bara värme, men inte AC, så tappar jag ca 10% av körsträckan när det är nollgradigt.
Trycker jag lite mer på gasen och bromsar mer frekvent (inte så att jag kör för fort, utan bara lite mer aggressiv körning) så motsvarar det någonstans mellan 10% och 20% i minskad körsträcka.
Så med tanke på detta så är det väldigt konstigt att man översätter mängden energi i batteriet till en körsträcka då det är extremt svårt att veta under vilka förhållanden som man skall förbruka energin. Om det nu inte är under timmen/timmarna framöver och man redan vet vilket väder det är, vilken vägtyp, vilken hastighet man kommer att köra med osv. Men det är konstigt även då.
Idag när det var -8 när jag körde till jobbet så var det på gränsen att batteriet räckte 30km till jobbet där huvuddelen av sträckan är 70-väg. När det är +10 grader så kommer jag 40km på samma batteri där 1/3 av sträckan är motorväg. Notera att vid ca 100km/h så börjar energiförbrukningen att gå brant uppåt för min bil.
Aktiverar jag ACn så tappar jag direkt 20% av körsträckan, ca 25% nu när det är kallt. Aktiverar jag bara värme, men inte AC, så tappar jag ca 10% av körsträckan när det är nollgradigt.
Trycker jag lite mer på gasen och bromsar mer frekvent (inte så att jag kör för fort, utan bara lite mer aggressiv körning) så motsvarar det någonstans mellan 10% och 20% i minskad körsträcka.
Så med tanke på detta så är det väldigt konstigt att man översätter mängden energi i batteriet till en körsträcka då det är extremt svårt att veta under vilka förhållanden som man skall förbruka energin. Om det nu inte är under timmen/timmarna framöver och man redan vet vilket väder det är, vilken vägtyp, vilken hastighet man kommer att köra med osv. Men det är konstigt även då.
Besserwisser
· Västra Götalands
· 9 741 inlägg
Nej då. Nu tänker du bara som ingenjör!pacman42 skrev:
Men de flesta är ju inte det, och för dem så blir kWh o dylika resonemang (särskilt när du skall krångla till dem med fakta) bara abstrakt och konstigt.
Då blir km/h alldeles utmärkt som förenkling/försäljnings-siffra.
Att det sedan inte alltid stämmer så bra, det är en annan femma.
Det kommer snart att bli ett litet extra projekt. Då jag bor på landet så har vi ingen kollektivtrafik, jag har därför beställt en Renault Twizy 45 (mopedbil) som är eldriven till dottern (och på sikt sonen) för att slippa skjuts överallt, framförallt då skolbussarna inte passar för gymnasieelever.
Fordonet laddas via en stickpropp av typ Schuko, men då laddstationerna ibland bara har uttag av typ2, så behöver jag kunna ansluta bilen till dessa också. Naturligtvis finns det färdiga adaptersladdar, men de är ju dyrare än att göra en egen. Jag har ju specifikationen i mitt första inlägg i denna tråden, så nu skall jag bara hitta billiga delar. Typ-2-uttaget verkar kunna bli riktigt billigt då jag har hittat en kasserad laddsladd som råkat ut för mekanisk åverkan på själva kabeln. Men den behöver ju mätas upp för att jag skall veta vad jag skall göra med den.
Jag kommer även att bygga om Twizyns anslutning till laddningen en aning, den är gjord för 10A. Jag vill dock även ha in en kupévärmare i fordonet (jag har beställt den med dörrar, fönster har jag dock beställt från annat håll då originalfönstrena inte var optimala om man vill ha kupévärmare). Min tanke är att laddsladden skall gå till ett relä som styr om bilen laddar eller om kupévärmaren får matningen istället.
Sedan skall kupévärmaren styras via en app i telefonen också. Troligen kommer jag att behöva en gammal telefon liggande gömd i Twizyn för att kunna styra reläet då det lär bli ett 16A WiFi-relä som jag använder (om det inte blir en ESP8266 och ett SSR-relä, vilket också är ett alternativ då min prototyp till laddboxen är bestyckat med detta redan). Men de billiga och bra reläerna från SonOff finns ju i Sverige numera. De är ju bestyckade med en ESP8266 och därmed lätta att programmera om så att de inte är bundna till deras cloudtjänst. För att styra reläet så blir det nog Tasker som lyssnar på SMS och aktiverar reläet via en WiFi-klient i telefonen som kopplar till en WiFi hotspot på reläet.
Fordonet laddas via en stickpropp av typ Schuko, men då laddstationerna ibland bara har uttag av typ2, så behöver jag kunna ansluta bilen till dessa också. Naturligtvis finns det färdiga adaptersladdar, men de är ju dyrare än att göra en egen. Jag har ju specifikationen i mitt första inlägg i denna tråden, så nu skall jag bara hitta billiga delar. Typ-2-uttaget verkar kunna bli riktigt billigt då jag har hittat en kasserad laddsladd som råkat ut för mekanisk åverkan på själva kabeln. Men den behöver ju mätas upp för att jag skall veta vad jag skall göra med den.
Jag kommer även att bygga om Twizyns anslutning till laddningen en aning, den är gjord för 10A. Jag vill dock även ha in en kupévärmare i fordonet (jag har beställt den med dörrar, fönster har jag dock beställt från annat håll då originalfönstrena inte var optimala om man vill ha kupévärmare). Min tanke är att laddsladden skall gå till ett relä som styr om bilen laddar eller om kupévärmaren får matningen istället.
Sedan skall kupévärmaren styras via en app i telefonen också. Troligen kommer jag att behöva en gammal telefon liggande gömd i Twizyn för att kunna styra reläet då det lär bli ett 16A WiFi-relä som jag använder (om det inte blir en ESP8266 och ett SSR-relä, vilket också är ett alternativ då min prototyp till laddboxen är bestyckat med detta redan). Men de billiga och bra reläerna från SonOff finns ju i Sverige numera. De är ju bestyckade med en ESP8266 och därmed lätta att programmera om så att de inte är bundna till deras cloudtjänst. För att styra reläet så blir det nog Tasker som lyssnar på SMS och aktiverar reläet via en WiFi-klient i telefonen som kopplar till en WiFi hotspot på reläet.
Hittade du Twizyn bagagnad eller la du upp för en ny? Och vad fick du betala? Är lite sugen på en sån själv.
Har sedan i höstas bara sett en enda begagnad Twizy 45 ute och den var utan dörrar. Säljaren svarade inte när man kontaktade hen ens. Så det är en ny.
Denna kostade 112'kr inklusive dörrar och bluetoothstereo. Modellen med aluminiumfälgar - Intense. Lyckades pruta lite och dessutom fick jag 3000kr lägre grundpris än vad Bilia vill ha också, så totalt 5000kr billigare än på Bilia.
Jag tog kontakt med min lokala handlare som inte har dem inne och frågade vad han kunde göra på priset. Pga flytt av produktionen från Frankrike till Korea så fick jag ta en Intense istället för en Life, annars hade jag fått vänta till efter sommaren.
Twizy 80 finns det dock gott om i Sverige.
Denna kostade 112'kr inklusive dörrar och bluetoothstereo. Modellen med aluminiumfälgar - Intense. Lyckades pruta lite och dessutom fick jag 3000kr lägre grundpris än vad Bilia vill ha också, så totalt 5000kr billigare än på Bilia.
Jag tog kontakt med min lokala handlare som inte har dem inne och frågade vad han kunde göra på priset. Pga flytt av produktionen från Frankrike till Korea så fick jag ta en Intense istället för en Life, annars hade jag fått vänta till efter sommaren.
Twizy 80 finns det dock gott om i Sverige.
Ja, det är jäkligt svårt att hitta i moppe-utförande.
Hela idén med en sån försvinner om man betalar hyra på batteri tycker jag, man skall kunna ställa den under perioder utan att behöva slanta. Och med 8kW tror jag den blir jobbig (även om jag är beredd att prov som jobbpendlarfordon) men som alternativ till moppe för dottern skulle den vara fin.
Nu när vi har en Twizy i familjen så skall jag ju bygga en adapter till Schuko för denna också, så att den kan ladda på laddstolpar också.
När jag läste på lite mer så insåg jag att laddstandarden faktiskt bara kräver relä i laddboxen om den tillåter högre laddström än 16A! Detta innebär att jag hade klarat mig utan relä i min box vilket hade gjort den ett par hundralappar billigare. Utifall någon skulle vilja göra den förenklingen...
Adaptersladden till Schuko blir rätt enkel också. En anslutning av en resistor på 880 Ohm från Control Pilot till jord, sedan en anslutning av L1 och nolla samt jord till uttaget. Proximity Pilot behöver inte anslutas då fordonet inte läser av den. Jag hade ju kvar ett vattentätt Schuko-uttag från16A CEE-anslutningen sedan tidigare (jag köpte en adaptersladd och klippte av denna för att det var billigare än att köpa kabel och CEE-hane). Det lönar sig att spara på "skräp".
Frun håller dock inte med.
När jag läste på lite mer så insåg jag att laddstandarden faktiskt bara kräver relä i laddboxen om den tillåter högre laddström än 16A! Detta innebär att jag hade klarat mig utan relä i min box vilket hade gjort den ett par hundralappar billigare. Utifall någon skulle vilja göra den förenklingen...
Adaptersladden till Schuko blir rätt enkel också. En anslutning av en resistor på 880 Ohm från Control Pilot till jord, sedan en anslutning av L1 och nolla samt jord till uttaget. Proximity Pilot behöver inte anslutas då fordonet inte läser av den. Jag hade ju kvar ett vattentätt Schuko-uttag från16A CEE-anslutningen sedan tidigare (jag köpte en adaptersladd och klippte av denna för att det var billigare än att köpa kabel och CEE-hane). Det lönar sig att spara på "skräp".
Frun håller dock inte med.
Medlem
· Västerbotten
· 3 280 inlägg
Defa warmup har en smart Applösning, med sim-kortNu när vi har en Twizy i familjen så skall jag ju bygga en adapter till Schuko för denna också, så att den kan ladda på laddstolpar också.
När jag läste på lite mer så insåg jag att laddstandarden faktiskt bara kräver relä i laddboxen om den tillåter högre laddström än 16A! Detta innebär att jag hade klarat mig utan relä i min box vilket hade gjort den ett par hundralappar billigare. Utifall någon skulle vilja göra den förenklingen...
Adaptersladden till Schuko blir rätt enkel också. En anslutning av en resistor på 880 Ohm från Control Pilot till jord, sedan en anslutning av L1 och nolla samt jord till uttaget. Proximity Pilot behöver inte anslutas då fordonet inte läser av den. Jag hade ju kvar ett vattentätt Schuko-uttag från16A CEE-anslutningen sedan tidigare (jag köpte en adaptersladd och klippte av denna för att det var billigare än att köpa kabel och CEE-hane). Det lönar sig att spara på "skräp".
Frun håller dock inte med.
Som funkar som VOC, och till elbil måste den vara optimal då sladden alltid är i..alt fixa wi-fi brytare/bluetooth eller dyligt, finns även bra GSM brytare som är smidiga på EBay mm
Har byggt ihop adaptern och testade den igår - fail.
Dels så gav laddstolpen en felindikation, dels så låstes adaptern fast i stolpen. Det senare löstes genom att inCharge kundsupport fick boota om stolpen, jag är dock inte ensam om detta problem då jag nästan varje vecka stöter på folk på laddparkeringar som inte får ut sina laddsladdar ur stolparna.
Fastlåsningen kanske berodde på felkoden, men om det inte är den orsaken så måste jag kanske lösa problemet med en strömbrytare. Om man håller inne den så avslutas laddningen (signalerar att bilen är färdigladdad). Det är rimligt att prova detta i alla fall.
Felindikationen hade jag en misstanke om redan innan (vilket var orsaken till testet), men den löses nog på samma sätt, med strömbrytaren. Man håller inne denna när man skjuter in adaptern och släpper den därefter. För att lösa detta problem räcker det nog inte med att man bara bryter signalkretsen, här krävs nog att man kopplar bort ett av två parallellkopplade motstånd. På detta sätt så kommer laddstationen först få kontakt med bilen, sedan släpper man på knappen och då kommer den att tolka detta som att bilen vill börja ladda. Och när man laddat klart så trycker man in den igen för att indikera att ingen mer laddning behövs. Få se om jag har någon normalt sluten brytare hemma, de är ju inte lika vanliga...
Tillbaka till ritbordet och lödpennan alltså. Första försöket innehöll dock bara ett enda motstånd mellan jord och Control Pilot, så det var inte så mycket att rita.
Det är dock lite jobbigt att testa detta då jag har två mil till närmsta laddstolpe. Som tur är så är den av modellen som låser fast stickproppen, vilket gör att jag inte bör överraskas med nya problem.
Edit: Det blev lite brådskande att lösa detta med en laddadapter åt dottern då hon efter en långkörning till ett shoppingcenter igår fick larm om låg spänningsnivå på batteriet när hon nästan var hemma. Nu räckte batteriet ända hem, men hon vill ha möjlighet att ladda när hon är på stan också. Batteriet räcker normalt ca tio mil, men den kraftiga motvinden igår och att hon skjutsade en person sänkte kapaciteten till bara ca 7 mil totalt från fullt batteri.
Dels så gav laddstolpen en felindikation, dels så låstes adaptern fast i stolpen. Det senare löstes genom att inCharge kundsupport fick boota om stolpen, jag är dock inte ensam om detta problem då jag nästan varje vecka stöter på folk på laddparkeringar som inte får ut sina laddsladdar ur stolparna.
Fastlåsningen kanske berodde på felkoden, men om det inte är den orsaken så måste jag kanske lösa problemet med en strömbrytare. Om man håller inne den så avslutas laddningen (signalerar att bilen är färdigladdad). Det är rimligt att prova detta i alla fall.
Felindikationen hade jag en misstanke om redan innan (vilket var orsaken till testet), men den löses nog på samma sätt, med strömbrytaren. Man håller inne denna när man skjuter in adaptern och släpper den därefter. För att lösa detta problem räcker det nog inte med att man bara bryter signalkretsen, här krävs nog att man kopplar bort ett av två parallellkopplade motstånd. På detta sätt så kommer laddstationen först få kontakt med bilen, sedan släpper man på knappen och då kommer den att tolka detta som att bilen vill börja ladda. Och när man laddat klart så trycker man in den igen för att indikera att ingen mer laddning behövs. Få se om jag har någon normalt sluten brytare hemma, de är ju inte lika vanliga...
Tillbaka till ritbordet och lödpennan alltså. Första försöket innehöll dock bara ett enda motstånd mellan jord och Control Pilot, så det var inte så mycket att rita.
Det är dock lite jobbigt att testa detta då jag har två mil till närmsta laddstolpe. Som tur är så är den av modellen som låser fast stickproppen, vilket gör att jag inte bör överraskas med nya problem.
Edit: Det blev lite brådskande att lösa detta med en laddadapter åt dottern då hon efter en långkörning till ett shoppingcenter igår fick larm om låg spänningsnivå på batteriet när hon nästan var hemma. Nu räckte batteriet ända hem, men hon vill ha möjlighet att ladda när hon är på stan också. Batteriet räcker normalt ca tio mil, men den kraftiga motvinden igår och att hon skjutsade en person sänkte kapaciteten till bara ca 7 mil totalt från fullt batteri.
Redigerat:
Aah, hur korkad får man vara.
Två parallella motstånd där det ena kopplas in går ju att enkelt realisera med två motstånd i serie där det ena kopplas ur (intressant hur hjärnan fungerar, ett par koppar kaffe och att man gör annat och plötsligt kommer 30 år gamla kunskaper fram som en blixt från klar himmel). Då kan jag använda mina slutande brytare i alla fall. Få se om jag hinner med detta under dagen, hade varit skönt att kunna testa igen imorgon då jag ändå passerar en laddstolpe när jag hämtar sonen på hans träning.
Två parallella motstånd där det ena kopplas in går ju att enkelt realisera med två motstånd i serie där det ena kopplas ur (intressant hur hjärnan fungerar, ett par koppar kaffe och att man gör annat och plötsligt kommer 30 år gamla kunskaper fram som en blixt från klar himmel). Då kan jag använda mina slutande brytare i alla fall. Få se om jag hinner med detta under dagen, hade varit skönt att kunna testa igen imorgon då jag ändå passerar en laddstolpe när jag hämtar sonen på hans träning.