Ja, jag ska inte hänvisa till Elfa för det är det sämsta alternativet när det gäller frakt.
Elektrokit har bättre villkor - minns dock inte om du kan få det som brev men kolla:
https://www.electrokit.com/produkt/dg408djz-dip-16-8ch-analog-multiplexer/
Finns även en mux monterad på labkort men då kostar det lite mer:
https://www.electrokit.com/produkt/analog-digital-mux-labkort/
Edit: Kollade en faktura från Elektrokit och frakten var på 23 kronor exkl moms.
Elektrokit har bättre villkor - minns dock inte om du kan få det som brev men kolla:
https://www.electrokit.com/produkt/dg408djz-dip-16-8ch-analog-multiplexer/
Finns även en mux monterad på labkort men då kostar det lite mer:
https://www.electrokit.com/produkt/analog-digital-mux-labkort/
Edit: Kollade en faktura från Elektrokit och frakten var på 23 kronor exkl moms.
Redigerat:
Vad är det för grejer du har där? De flesta resonemangen här tidigare kring mätprinciper osv för noggrannhet kanske faller pga data för mätningens första komponent. Och som sagt är det ju inte så noga öht för att hålla säkringarna skyddade.pacman42 skrev:
Vanliga 2000:1 strömspolar, dvs de ger en tvåtusendel av strömmen i kabeln genom spolen. Valde en modell som kräver att jag lossar på kablarna och trär dem igenom spolen, detta då denna modell tar mindre plats. Jag har valt denna modell:GK100 skrev:
- https://www.ebay.com/itm/1PCS-DL-CT...=item464c1f0801:g:uhoAAOSwMORW8KOj:rk:44:pf:0
Principen för typ B är enkel det bygger på en transduktors verkningssätt. Eller om man så vill man mäter permeabiliteten och var man ligger i magnetiseringskurvan B/H för kärnan. Det är i praktiken rätt stora krav på utförande och material för den trafon. Det plus att det även finns en vanlig typ A inbyggd i samma JFB ger förutom de mindre volymerna ett högre pris.A Avemo skrev:
Har du inte sett tråden med isärplockad JFB typ B?
Ett par bilder, har bara hunnit med det mekaniska idag. Lite elektronik på gång, men det skall ju upp på breadboard först.
Hoppas ha en alfa-version på söndag. Men vi får se, jag har inte hur mycket tid som helst...
Tanken är att alfaversionen skall ha konfigurerbar laddströmmen via webbinterface. Max 16A naturligtvis. Inga dioder eller displayer i det läget, bara en debugsida på webbservern...
Väntar in rätt nätaggregat också, det har inte kommit än. Kör med ett annat så länge, kan dock inte stänga locket med detta monterat.
Som ni ser så har jag en bit kvar på elektroniken, allt skall testas steg för steg. Först 12V till 5V för ESPn. Det blir projektet för fredagskvällen.
Programvaran för alfan är nästan klar. Den är provkörd utan elektroniken inkopplad, "no harm" - testet fungerade i alla fall.
Hoppas ha en alfa-version på söndag. Men vi får se, jag har inte hur mycket tid som helst...
Tanken är att alfaversionen skall ha konfigurerbar laddströmmen via webbinterface. Max 16A naturligtvis. Inga dioder eller displayer i det läget, bara en debugsida på webbservern...
Väntar in rätt nätaggregat också, det har inte kommit än. Kör med ett annat så länge, kan dock inte stänga locket med detta monterat.
Som ni ser så har jag en bit kvar på elektroniken, allt skall testas steg för steg. Först 12V till 5V för ESPn. Det blir projektet för fredagskvällen.
Programvaran för alfan är nästan klar. Den är provkörd utan elektroniken inkopplad, "no harm" - testet fungerade i alla fall.
Hittade en intressant sak när jag läste igenom bilens statemaskin för laddningen, bilen tillåts ladda med 16A direkt sladden ansluts utan att man har någon styrning av pulsbredden till bilen. Jag misstänkte detta när jag läste standarden för laddstationen, vilket fick mig att läsa hur bilen gör.
Detta fungerar då en kort puls på 16A inte löser säkringen och då ingen bil börjar med att ladda 16A direkt. Men samtidigt så driver ju detta att man vid fel på styrelektroniken kan få 16A i en Schuko. Det är verkligen inte bra att använda Schuko på dessa laddboxar...
Om jag får en till sladd från England så kommer jag att använda den till att testa hur min bil agerar i olika situationer som ligger inom standarden. Det går kanske att bygga en laddkabel utan någon annan elektronik än ett nätaggregat för 12V fast likström, men då blir det 16A alltid.
Detta fungerar då en kort puls på 16A inte löser säkringen och då ingen bil börjar med att ladda 16A direkt. Men samtidigt så driver ju detta att man vid fel på styrelektroniken kan få 16A i en Schuko. Det är verkligen inte bra att använda Schuko på dessa laddboxar...
Om jag får en till sladd från England så kommer jag att använda den till att testa hur min bil agerar i olika situationer som ligger inom standarden. Det går kanske att bygga en laddkabel utan någon annan elektronik än ett nätaggregat för 12V fast likström, men då blir det 16A alltid.
Verkligen intressant. Tänk så smidigt om man bara behöver så lite för att ladda. Har du möjligtvis en länk till dokumentationen?
Snygg låda du har gjort också. Det ser lagom stort ut och det ser samtidigt ut som en säker konstruktion.
Snygg låda du har gjort också. Det ser lagom stort ut och det ser samtidigt ut som en säker konstruktion.
@STB,
dokumentationen finns i denna artikel på Wikipedia:
- https://en.wikipedia.org/wiki/SAE_J1772
Och i referens 23 på den sidan så hittar man den detaljerade beskrivningen. Man klarar sig dock med Wikipedia-sidan för att bygga en laddbox om man kan läsa lite mellan raderna.
Ett par notiser ytterligare också:
- man behöver inte ha -12V i PWM-signalen, detta skärs bort av den inkommande dioden som man ser i kopplilingsschemat för bilen. Därför kommer jag bara att skicka PWM mellan +12V och GND. Tanken med -12V är för felindikering, men då även 0V indikerar fel så är det ingen poäng med detta.
- Jag har ju relä/kontaktor i min box. Så vitt jag förstår så behöver man dock inte ha det enligt reglerna (det finns en laddsladd utan box att köpa som omöjligen kan ha ett relä eller ett SSR, det får helt enkelt inte plats - möjligen SSR om hela kontakten är fylld med harts för att lösa kylningen). Jag rekommenderar dock starkt att man här har en kontaktor som klarar av mycket kraftigare strömmar än 16A (jag har ju en sådan tvåpolig kontaktor i min låda) trots att det inte skall finnas någon situation där man från elektroniken skall koppla ur kontaktorn/reläet under hög last. Saker kan dock gå fel, exempelvis så kan nätaggregatet gå sönder under tiden man laddar.
- Jag har separat säkrat av nätaggregatet och manöverspänningen till kontaktorn. Detta för att kunna använda tunnare kablage än 2,5mm2 till dessa.
dokumentationen finns i denna artikel på Wikipedia:
- https://en.wikipedia.org/wiki/SAE_J1772
Och i referens 23 på den sidan så hittar man den detaljerade beskrivningen. Man klarar sig dock med Wikipedia-sidan för att bygga en laddbox om man kan läsa lite mellan raderna.
Ett par notiser ytterligare också:
- man behöver inte ha -12V i PWM-signalen, detta skärs bort av den inkommande dioden som man ser i kopplilingsschemat för bilen. Därför kommer jag bara att skicka PWM mellan +12V och GND. Tanken med -12V är för felindikering, men då även 0V indikerar fel så är det ingen poäng med detta.
- Jag har ju relä/kontaktor i min box. Så vitt jag förstår så behöver man dock inte ha det enligt reglerna (det finns en laddsladd utan box att köpa som omöjligen kan ha ett relä eller ett SSR, det får helt enkelt inte plats - möjligen SSR om hela kontakten är fylld med harts för att lösa kylningen). Jag rekommenderar dock starkt att man här har en kontaktor som klarar av mycket kraftigare strömmar än 16A (jag har ju en sådan tvåpolig kontaktor i min låda) trots att det inte skall finnas någon situation där man från elektroniken skall koppla ur kontaktorn/reläet under hög last. Saker kan dock gå fel, exempelvis så kan nätaggregatet gå sönder under tiden man laddar.
- Jag har separat säkrat av nätaggregatet och manöverspänningen till kontaktorn. Detta för att kunna använda tunnare kablage än 2,5mm2 till dessa.
Har lagt en del tid på detta i helgen.
Det som fungerar nu är:
- spänningsmatningen
- ESPn kör på spänningen från matningen
- Jag har fått igång displayen (ja, jag skulle inte dra igång den direkt, men jag ångrade mig när jag såg hur perfekt den passade i kapslingen). Detta tog dock tid då det finns många olika bibliotek och dokumentationer om hur man gör på nätet. Man kan notera att dokumentationen i många fall är ytterst bristfällig, jag klarade inte av att få igång grejerna förrän jag tittat på en youtube-video. Egentligen är allt väldigt enkelt, men om inte biblioteket för OLED-displayen i sin dokumentation talar om vilka pinnar det antar att man skall använda på ESPn, då blir det svårt i alla fall. Nu kör jag i alla fall med "SSD1306Ascii" på pinne D1 och D2 och kan skriva ut bilens state och begärd laddström på skärmen.
- Relästyrningen fungerar.
Det som jag inte hunnit med är:
- verifiera att PWM-signalen är korrekt genererad - det kräver sampling med högre hastighet än vad analogRead klarar av, jag tänker göra detta med "ESP8266: system_adc_read()"
- resistorer och transistorer för att göra om PWM till 12V är verifierat i circuits-cloud, men är inte fastlödda på ett labbkort än.
- samplingen av PWM-signalen ovan skall ju också mäta spänning för att tala om vilket state bilen befinner sig i.
- Sedan skall mjukvaran justeras lite så att allt fungerar tillsammans.
Det känns som att det börjar vara nära live-test nu.
Jag behöver få igång denna laddaren innan det blir kallt igen, det är lite ont om energi i bilens batteri på morgnarna då förvärmningen av bilen drar mer än de 10A som min nuvarande laddare ger...
...men då jag fortfarande väntar på rätt nätaggregat för DIN-skena så kan det dröja några dagar (även om det dykt upp hos PostNord, men ni som varit med mig på denna resa vet hur mycket tur jag har haft med deras pakethantering).
Jag funderade ett tag på att lägga en av strömtransformatorerna för mätningen av laddström inne i laddboxen (för att kunna mäta laddströmmen även när jag inte är hemma), men jag ångrade mig rörande detta då det skulle krångla till programvaran och skulle kräva att jag sparade undan statistiken i flash-minnet. Det är inte värt problemen det kommer att leda till. Det räcker att jag för statistik på de laddningar som görs hemma.
Hoppas att jag hinner få ihop detta nu under långhelgen som kommer.
Sådär, nu har jag testkört elektroniken mot bilen (utan laddning) samt provkört kontaktorer mm. Allt fungerar. Har aktiverat laddning mot bilen också (manuellt) och bilen reagerade, men då bilen var fulladdad så hände inget mer. Skall testa att ladda på riktigt imorgon efter jobbet.
Har sprungit på massor med nitar, några kommer jag att räkna upp här:
- Transistorn 2N2222 är riktig skit, även om det är en av de vanligaste transistorerna. Testade tre exemplar av denna utan att få det att fungera, bytte till BC337 och allt fungerade direkt! 2N222 är väldigt känsliga saker och inget man skall använda sig av "på känn".
- Eftersom jag skall ha pinne D1 och D2 till min display på min Wemos/Lolin NodeMCU mini, så testade jag att använda D3, D4, D0 och D8 till mitt relä, men ingen av dessa går att använda till att styra saker med då de är överlagrade med annan funktionalitet. I praktiken så kan man använda D5-D7, jag använder just nu D5 (för att styra PWM till bilen) och D6 för att styra SSR-reläet som sedan drar kontaktorn för laddningen. D1&D2 används till displayen. Dessutom används (snart) D7 för att via en knapp kunna byta laddmode.
- Felsökte länge min relay shield som bara skulle användas för testning. Det visade sig att den störde CPUn (drog för mycket ström för min 7805) så den fick jag skippa.
- Tillverkade istället en shield för styrningen av mitt SSR-relä separat, hade kunnat lägga detta på mitt andra kretskort, men nu blev det inte så.
- den andra shielden är huvudkretskortet, det innehåller 7805 för att styra ned 12V in till 5V matning till NodeMCUs inbyggda spänningsregulator som sedan reglerar ned till 3.3V. Kortet innehåller även alla resistorer för att koppla mot bilen, styra transistorn som gör 12V PWM av en 3.3V PWM från processorn, samt resistorerna för att mäta spänningen (laddtillståndet) från bilen.
- Det sistnämnda strulade också. Var helt säker på att den analoga porten mätte 0 till 3.3V, men läste på nätet att den bara klarade av 1V. Glömde att verifiera detta och nu så nyttjar jag bara spänningar upp till 1V i mätningarna, men det gör inget, behövde bara dela alla värden med 3,3 (dessa avgör bilens tillstånd 12V ej inkopplad, 9V, väntar, 6V laddar, 3V ladda med fläkt). Vi får se hur jag dokumenterar detta i slutänden.
- felsökte i evigheter ett fel, det visade sig vara en kallödning. Hittade faktiskt inte denna utan gjorde om alla lödningar mot jord och helt plötsligt fungerade den delen. Gick inte ens att mäta fram felet, jaja man lär sig.
Några saker till som jag konstaterade är att man när man närmar sig 50 inte längre kan se något på nära håll, jag visste att det var illa, men inte så här illa. Läsglasögon och förstoringsglas har använts friskt. Sedan är man inte så duktig på att löda som man var för 25 år sedan, men det fungerar.
De delar jag har använt är
Elektronik för knappt 100kr:, sådant som jag redan hade hemma
- labbkretskort
- resistorer
- kondensatorer
- transistorer
- NodeMCU mini D1
- tryckknapp
Inköpt elektronik mm:
- LED display från Tyskland - 60kr (inkl frakt)
- DIN-låda för att ha elektronik i - 59kr (Kjell)
Elkopplingar:
- kontaktor 189kr (Hornbach)
- SSR-relä 99kr (Kjell, skall bytas ut mot ett från eBay för 10kr, då får detta styra extraljus i bilen istället)
- Normcentral 8 moduler, spoltät. 99kr (Biltema)
- 16A anslutning CEE, med kabel 99kr (Biltema)
- Jordplint 59kr (Hornbach, finns garanterat billigare orkade dock inte leta)
- Nätaggregat DIN 12V - 199kr (denna har inte kommit ännu, kör med ett annat nätaggregat tillfälligt). (Electrokit, kommer om några dagar)
Samt Typ1 laddkabel (begagnad från England) - 500kr (fick den dock gratis pga leveransstrul) (eBay)
Summa: < 1500kr (mindre än 1000kr i mitt fall då kabeln blev gratis).
Kostnaderna går att pressa några hundralappar om man beställer mer från Kina, jag har panikshoppat vissa delar i Europa för att slippa 75kr till PostNord per paket. Jag beställer nu en större sats med elektronik från Kina i ett enda paket för att mina framtida projekt skall bli billigare.
Imorgon testkör jag programvaran fullt ut, men det finns ingen anledning att misstro saker nu då jag testat allt ordentligt.
Sedan skall bara mjukvaran snyggas till också, samt kretsscheman ritas upp. Sedan blir det publicering här av allt som jag har gjort (vilket inte är så mycket egentligen - mest felsökning).
Sedan är det dags för del två också, dvs mätningen av strömmen på inkommande faser och till laddboxen. Det kommer dock att gå mycket bättre, då jag lärt mig en hel del av det jag gjort hittills. Men nu skall jag inte springa för fort framåt för jag är ju inte riktigt klar med själva laddboxen än. Även om det börjar kännas nära iom att jag skall ladda bilen på riktigt med den imorgon.
Har sprungit på massor med nitar, några kommer jag att räkna upp här:
- Transistorn 2N2222 är riktig skit, även om det är en av de vanligaste transistorerna. Testade tre exemplar av denna utan att få det att fungera, bytte till BC337 och allt fungerade direkt! 2N222 är väldigt känsliga saker och inget man skall använda sig av "på känn".
- Eftersom jag skall ha pinne D1 och D2 till min display på min Wemos/Lolin NodeMCU mini, så testade jag att använda D3, D4, D0 och D8 till mitt relä, men ingen av dessa går att använda till att styra saker med då de är överlagrade med annan funktionalitet. I praktiken så kan man använda D5-D7, jag använder just nu D5 (för att styra PWM till bilen) och D6 för att styra SSR-reläet som sedan drar kontaktorn för laddningen. D1&D2 används till displayen. Dessutom används (snart) D7 för att via en knapp kunna byta laddmode.
- Felsökte länge min relay shield som bara skulle användas för testning. Det visade sig att den störde CPUn (drog för mycket ström för min 7805) så den fick jag skippa.
- Tillverkade istället en shield för styrningen av mitt SSR-relä separat, hade kunnat lägga detta på mitt andra kretskort, men nu blev det inte så.
- den andra shielden är huvudkretskortet, det innehåller 7805 för att styra ned 12V in till 5V matning till NodeMCUs inbyggda spänningsregulator som sedan reglerar ned till 3.3V. Kortet innehåller även alla resistorer för att koppla mot bilen, styra transistorn som gör 12V PWM av en 3.3V PWM från processorn, samt resistorerna för att mäta spänningen (laddtillståndet) från bilen.
- Det sistnämnda strulade också. Var helt säker på att den analoga porten mätte 0 till 3.3V, men läste på nätet att den bara klarade av 1V. Glömde att verifiera detta och nu så nyttjar jag bara spänningar upp till 1V i mätningarna, men det gör inget, behövde bara dela alla värden med 3,3 (dessa avgör bilens tillstånd 12V ej inkopplad, 9V, väntar, 6V laddar, 3V ladda med fläkt). Vi får se hur jag dokumenterar detta i slutänden.
- felsökte i evigheter ett fel, det visade sig vara en kallödning. Hittade faktiskt inte denna utan gjorde om alla lödningar mot jord och helt plötsligt fungerade den delen. Gick inte ens att mäta fram felet, jaja man lär sig.
Några saker till som jag konstaterade är att man när man närmar sig 50 inte längre kan se något på nära håll, jag visste att det var illa, men inte så här illa. Läsglasögon och förstoringsglas har använts friskt. Sedan är man inte så duktig på att löda som man var för 25 år sedan, men det fungerar.
De delar jag har använt är
Elektronik för knappt 100kr:, sådant som jag redan hade hemma
- labbkretskort
- resistorer
- kondensatorer
- transistorer
- NodeMCU mini D1
- tryckknapp
Inköpt elektronik mm:
- LED display från Tyskland - 60kr (inkl frakt)
- DIN-låda för att ha elektronik i - 59kr (Kjell)
Elkopplingar:
- kontaktor 189kr (Hornbach)
- SSR-relä 99kr (Kjell, skall bytas ut mot ett från eBay för 10kr, då får detta styra extraljus i bilen istället)
- Normcentral 8 moduler, spoltät. 99kr (Biltema)
- 16A anslutning CEE, med kabel 99kr (Biltema)
- Jordplint 59kr (Hornbach, finns garanterat billigare orkade dock inte leta)
- Nätaggregat DIN 12V - 199kr (denna har inte kommit ännu, kör med ett annat nätaggregat tillfälligt). (Electrokit, kommer om några dagar)
Samt Typ1 laddkabel (begagnad från England) - 500kr (fick den dock gratis pga leveransstrul) (eBay)
Summa: < 1500kr (mindre än 1000kr i mitt fall då kabeln blev gratis).
Kostnaderna går att pressa några hundralappar om man beställer mer från Kina, jag har panikshoppat vissa delar i Europa för att slippa 75kr till PostNord per paket. Jag beställer nu en större sats med elektronik från Kina i ett enda paket för att mina framtida projekt skall bli billigare.
Imorgon testkör jag programvaran fullt ut, men det finns ingen anledning att misstro saker nu då jag testat allt ordentligt.
Sedan skall bara mjukvaran snyggas till också, samt kretsscheman ritas upp. Sedan blir det publicering här av allt som jag har gjort (vilket inte är så mycket egentligen - mest felsökning).
Sedan är det dags för del två också, dvs mätningen av strömmen på inkommande faser och till laddboxen. Det kommer dock att gå mycket bättre, då jag lärt mig en hel del av det jag gjort hittills. Men nu skall jag inte springa för fort framåt för jag är ju inte riktigt klar med själva laddboxen än. Även om det börjar kännas nära iom att jag skall ladda bilen på riktigt med den imorgon.
Och nu kör jag min första riktiga laddning av min laddhybrid med min nya laddbox. Det var tur att jag provkörde allt manuellt, annars hade jag inte insett att man måste slå till kontaktorn innan/samtidigt som man aktiverar laddningen, väntar man ett par sekunder så går åtminstone min bil och ställer sig i ett hörn och vägrar ladda. Då får man dra ur strömmen och börja om, vilket fick mig att inse att jag måste kunna ställa laddboxen i läge "av" också, detta för att kunna återställa bilens tillstånd.
Min elmätare indikerar att jag klarar av att ladda med ca 3,7kW (eller 16A som jag ställt in den på), precis som det skall vara.
Jag har noterat lite konstigheter i form av att bilen började ladda på 16A, men att den sedan stängde av laddningen. Sedan började bilen ladda igen och fortsatte en lång stund på full effekt (batteriet är inte riktigt fullt än), frågan är varför den inte ville ladda hela tiden. Någon som har koll på det? Kanske genom att ha monitorerat sin egen laddning?
Men det är sådant här som gör att man kör noggranna tester innan man låter den arbeta utan övervakning...
Jag har även testat att ändra laddströmmen under det att bilen laddas och effekten på elmätaren ändras då i enlighet med mina justeringar. Detta ser riktigt lovande ut.
Min elmätare indikerar att jag klarar av att ladda med ca 3,7kW (eller 16A som jag ställt in den på), precis som det skall vara.
Jag har noterat lite konstigheter i form av att bilen började ladda på 16A, men att den sedan stängde av laddningen. Sedan började bilen ladda igen och fortsatte en lång stund på full effekt (batteriet är inte riktigt fullt än), frågan är varför den inte ville ladda hela tiden. Någon som har koll på det? Kanske genom att ha monitorerat sin egen laddning?
Men det är sådant här som gör att man kör noggranna tester innan man låter den arbeta utan övervakning...
Jag har även testat att ändra laddströmmen under det att bilen laddas och effekten på elmätaren ändras då i enlighet med mina justeringar. Detta ser riktigt lovande ut.
Redigerat:
Har nu uppdaterat programvaran samt bytt till rätt nätaggregat. Med den nya programvaran så körs allt automatiskt med state-övergångar baserat på spänningen som bilen styr över genom att koppla in olika resistorer.
Har även kopplat in displayen som visar det nuvarande tillståndet.
Så här såg det ut när jag laddade igår kväll.
Boxen är fortfarande inte ihopsatt fullt ut, tester återstår. Och jag har därför inte placerat kretskort och CPU i sin låda ännu. Laddbox en är dessutom upp och ned då infästningen mot stolpen den skall sitta på inte heller är klar.
Zoomar ni in på displayen så ser ni nuvarande Ladd-state (6) samt laddströmmen (16A). Och på nätaggregatet lyser en grön LED.
Har även kopplat in displayen som visar det nuvarande tillståndet.
Så här såg det ut när jag laddade igår kväll.
Boxen är fortfarande inte ihopsatt fullt ut, tester återstår. Och jag har därför inte placerat kretskort och CPU i sin låda ännu. Laddbox en är dessutom upp och ned då infästningen mot stolpen den skall sitta på inte heller är klar.
Zoomar ni in på displayen så ser ni nuvarande Ladd-state (6) samt laddströmmen (16A). Och på nätaggregatet lyser en grön LED.
En liten bild på den lilla elektronik som byggts.
Transistorer och värden på motstånd kan ju diskuteras. I denna bild så utgår jag ifrån 3.3V på A0, vilket inte min nuvarande kod gör.
Bilden ger en idé om hur elektroniken ser ut i alla fall. På D1 och D2 sitter det en OLED-display, denna hittade jag inte i EasyEDA. Den får man tänka in själv.
Relä-trådarna går alltså till ett SSR-relä med optoavskiljare som sedan drar ett riktigt starkströmsrelä.
Jag har även en 7805 som ger 5V från 12V, men denna kommer jag att ersätta med en buck-converter i framtiden då den blir lite varm (trots kylfläns).
Jag är på gång att göra om de två kretskorten (shields) till ett enda kretskort. Nu när jag testat av allt så vet jag hur det skall se ut. Jag kommer inte att ha ben på det kretskortet utan tänker dra ut alla pinnarna som jag skall använda externt, inget annat. Kanske att det blir två kretskort i alla fall, men då finns spänningshanteringen med 7805 på det ena, det blev inte bra att ha det som jag har det nu. Det blir då lätt att byta ut 7805 mot annan lösning i framtiden också. Man lär sig av sina misstag!
Koden kommer att publiceras senare, jag vill städa upp den lite mer först...
Edit: rättstavningskontroll
Transistorer och värden på motstånd kan ju diskuteras. I denna bild så utgår jag ifrån 3.3V på A0, vilket inte min nuvarande kod gör.
Bilden ger en idé om hur elektroniken ser ut i alla fall. På D1 och D2 sitter det en OLED-display, denna hittade jag inte i EasyEDA. Den får man tänka in själv.
Relä-trådarna går alltså till ett SSR-relä med optoavskiljare som sedan drar ett riktigt starkströmsrelä.
Jag har även en 7805 som ger 5V från 12V, men denna kommer jag att ersätta med en buck-converter i framtiden då den blir lite varm (trots kylfläns).
Jag är på gång att göra om de två kretskorten (shields) till ett enda kretskort. Nu när jag testat av allt så vet jag hur det skall se ut. Jag kommer inte att ha ben på det kretskortet utan tänker dra ut alla pinnarna som jag skall använda externt, inget annat. Kanske att det blir två kretskort i alla fall, men då finns spänningshanteringen med 7805 på det ena, det blev inte bra att ha det som jag har det nu. Det blir då lätt att byta ut 7805 mot annan lösning i framtiden också. Man lär sig av sina misstag!
Koden kommer att publiceras senare, jag vill städa upp den lite mer först...
Edit: rättstavningskontroll
Redigerat:
Ju mer information desto mer vet man. I detta fallet har jag laddat min bil med 16A utan att ha andra störande aktiviteter under tiden.
Den första spiken är matlagning. Jag väntade till efter maten med att börja ladda. Den sista lilla bulan är vattenpumpen som gick igång efter att en familjemedlem varit på toaletten. I övrigt tycker jag mig kunna se att bilen laddar med 16A fram till dess att batteriet nått 80% (? nivån måste naturligtvis verifieras) varefter den helt stannar upp och sedanböörjar ladda med en sjunkande ström till dess att batteriet verkligen är fullt.
Övervakning av att bilen verkligen tyckte sig vara klar gjordes genom att jag tittade på laddarens webbserver var femte minut och när bilen signalerade 9V (väntar) istället för 6V (laddar) så visste jag att den var klar.
Denna laddning skedde inte från ett tomt batteri (Jag hade ca 25% kapacitet kvar). Det lär enligt rykten på nätet finnas en upprampningsperiod eller något liknande i början av laddningen också. Jag tror att jag såg detta då jag testade laddaren häromdagen, men då hade jag fokus på annat dvs att verifiera att laddaren alls fungerade. Det skall finnas en möjlighet att gå runt den initiala perioden då en tillverkare av laddare hävdar att deras laddare kan göra just detta, det är något jag får experimentera med om jag upptäcker att denna period verkligen finns. Utan att ha en aning om hur den tillverkaren gör så kan jag ju spekulera i alla fall. Jag gissar att jag genom att avbryta laddningen efter någon minut (skicka in 0A som laddström) skulle kunna lura bilen till att börja ladda batteriet från en något högre nivå där den inte tycker att den initiala fasen behövs. Men detta är rena spekulationer från min sida baserat på vad jag läst att en annan laddare hävdar att de kan göra. Det kommer att ta lång tid att reda ut detta då en komplett laddcykel tar 2h45m. Sedan skall ju batteriet tömmas också.
Är nu sugen på att gå vidare med nästa projekt, dynamisk styrning av laddströmmen, ett projekt som kräver avläsning av strömmen på inkommande fas(er) till huset, samt att jag vill läsa av den exakta strömmen som bilen drar också. Plockade faktiskt fram breadboardet igår kväll för att börja med detta, men valde att fortsätta med att fila på koden för det nuvarande projektet så att jag kan publicera den för er först. Men det dröjer till efter helgen då jag har andra saker som skall hinnas med också...
Jag har förresten inte fått ihop lådan till laddboxen än, har nämligen inte kommit fram till hur jag skall fästa OLED-skärmen i plastglaset till lådan. Sedan har jag inte heller monterat tryckknappen för att manuellt rotera mellan 6A, 10A och 16A laddström. Denna inställning ger dock enbart den maximala laddströmmen. Dvs om jag dynamiskt ändrar laddströmmen via webbinterfacet så används detta värde som ett tak för tillåten laddström. Jag läser inte ut detta värde till den externa styrningen utan dess värden maximeras bara av den inställning som jag gör manuellt. Laddboxen bootar med 6A laddström, detta för att kunna hantera strömavbrott. Man vill ju inte att ett kortare strömavbrott skall leda till ett längre (att man får huvudsäkringen att lösa ut).
Man blir ju lite sugen på att börja tillverka laddboxar kommersiellt. Hitta en fabrik i Kina och få dem CE-märkta. Då borde tillverkningskostnaden gå att få ned till en dryg hundralapp.
Den första spiken är matlagning. Jag väntade till efter maten med att börja ladda. Den sista lilla bulan är vattenpumpen som gick igång efter att en familjemedlem varit på toaletten. I övrigt tycker jag mig kunna se att bilen laddar med 16A fram till dess att batteriet nått 80% (? nivån måste naturligtvis verifieras) varefter den helt stannar upp och sedanböörjar ladda med en sjunkande ström till dess att batteriet verkligen är fullt.
Övervakning av att bilen verkligen tyckte sig vara klar gjordes genom att jag tittade på laddarens webbserver var femte minut och när bilen signalerade 9V (väntar) istället för 6V (laddar) så visste jag att den var klar.
Denna laddning skedde inte från ett tomt batteri (Jag hade ca 25% kapacitet kvar). Det lär enligt rykten på nätet finnas en upprampningsperiod eller något liknande i början av laddningen också. Jag tror att jag såg detta då jag testade laddaren häromdagen, men då hade jag fokus på annat dvs att verifiera att laddaren alls fungerade. Det skall finnas en möjlighet att gå runt den initiala perioden då en tillverkare av laddare hävdar att deras laddare kan göra just detta, det är något jag får experimentera med om jag upptäcker att denna period verkligen finns. Utan att ha en aning om hur den tillverkaren gör så kan jag ju spekulera i alla fall. Jag gissar att jag genom att avbryta laddningen efter någon minut (skicka in 0A som laddström) skulle kunna lura bilen till att börja ladda batteriet från en något högre nivå där den inte tycker att den initiala fasen behövs. Men detta är rena spekulationer från min sida baserat på vad jag läst att en annan laddare hävdar att de kan göra. Det kommer att ta lång tid att reda ut detta då en komplett laddcykel tar 2h45m. Sedan skall ju batteriet tömmas också.
Är nu sugen på att gå vidare med nästa projekt, dynamisk styrning av laddströmmen, ett projekt som kräver avläsning av strömmen på inkommande fas(er) till huset, samt att jag vill läsa av den exakta strömmen som bilen drar också. Plockade faktiskt fram breadboardet igår kväll för att börja med detta, men valde att fortsätta med att fila på koden för det nuvarande projektet så att jag kan publicera den för er först. Men det dröjer till efter helgen då jag har andra saker som skall hinnas med också...
Jag har förresten inte fått ihop lådan till laddboxen än, har nämligen inte kommit fram till hur jag skall fästa OLED-skärmen i plastglaset till lådan. Sedan har jag inte heller monterat tryckknappen för att manuellt rotera mellan 6A, 10A och 16A laddström. Denna inställning ger dock enbart den maximala laddströmmen. Dvs om jag dynamiskt ändrar laddströmmen via webbinterfacet så används detta värde som ett tak för tillåten laddström. Jag läser inte ut detta värde till den externa styrningen utan dess värden maximeras bara av den inställning som jag gör manuellt. Laddboxen bootar med 6A laddström, detta för att kunna hantera strömavbrott. Man vill ju inte att ett kortare strömavbrott skall leda till ett längre (att man får huvudsäkringen att lösa ut).
Man blir ju lite sugen på att börja tillverka laddboxar kommersiellt. Hitta en fabrik i Kina och få dem CE-märkta. Då borde tillverkningskostnaden gå att få ned till en dryg hundralapp.