JanneZ69
citat från mitt inlägg en bit upp
"Även ett "optimalt" golvvärmesystem i en välisolerad villa (har själv ett villavarm hus) har en returtemp på drygt 30C vid -20C och det var ju inte ett sånt hus som trådskaparen verkade ha?"
Jag har ett VillaVarm hus byggt 2006 med golvvärme på "flytande golv", isolering väggar ~350mm, isolering tak 500-600mm. Totalt effektbehov ~25W/m2 vid DUT
Max framledning ~36C med en retur på ~30C vid DUT.
Jag tror att mitt hus avviker rätt rejält ifrån TS hus???
citat från mitt inlägg en bit upp
"Även ett "optimalt" golvvärmesystem i en välisolerad villa (har själv ett villavarm hus) har en returtemp på drygt 30C vid -20C och det var ju inte ett sånt hus som trådskaparen verkade ha?"
Jag har ett VillaVarm hus byggt 2006 med golvvärme på "flytande golv", isolering väggar ~350mm, isolering tak 500-600mm. Totalt effektbehov ~25W/m2 vid DUT
Max framledning ~36C med en retur på ~30C vid DUT.
Jag tror att mitt hus avviker rätt rejält ifrån TS hus???
Jo jag förstår att det är ett sätt att öka det andvändbara Delta T i acktanken.rca1959 skrev:
Och rent spontant så är det ju logiskt, men det brukar alltid vara så att ju mer man lär sig om ett specifikt problem, ju mer inser man hur lite man vet.
Jag tänker att det borde finnas en anledning till varför ex. en 5-vägs shunt och sedan kylning av tankbotten via TVA eller förvärmningsslinga är praxis i branschen och att jag aldrig har hört talas om att strypa ner returen mer än dimensionerat flöde.
Det förstnämda ger erfarenhetsmässigt mycket bra skiktning och känns rent spontant som att det skulle ge samma utnyttjandegrad av tanken, och utan alla följdproblem som kan uppstå med för lågt flöde.
MVH
Redigerat:
Är ju teoretiker
Är glad för alla här som vet och har erfarenhet hur det funkar i verkligheten.
Kiruna-metoden låter ju fräck i ett labb.
Min tanke, och som jag kör pga gammal cirkulationspump, är en mindre sträckning av gränserna.
Om man skulle bygga nytt idag till ett vedeldat hus måste det väl löna sig på att "värmepumps" dimentionera radiatorerna.
Är glad för alla här som vet och har erfarenhet hur det funkar i verkligheten.
Kiruna-metoden låter ju fräck i ett labb.
Min tanke, och som jag kör pga gammal cirkulationspump, är en mindre sträckning av gränserna.
Om man skulle bygga nytt idag till ett vedeldat hus måste det väl löna sig på att "värmepumps" dimentionera radiatorerna.
Ett lågflödessystem har fördelar ur både teoretisk och praktisk synpunkt. Givetvis ska det inte drivas in absurdum som ofta kirunametoden kanske gjorde. Närmast religionskrig runt det vid den tiden om man ser till spåren i vissa fackskrifter o.dyl. Att som vissa tolka att de lösningar man ser som praxis för att vara tekniskt bra eller optimala kan jag för det mesta inte hålla med om. Det är en massivt konservativ kader som i de flesta fall som berör privatkunder stammar ur hantverksbranscher. Inget ont i det men i min erfarenhet kan man oftast inte föra speciellt tekniskt, fysikaliskt korrekta resonemang med företrädarna. Gäller i stort för tex VVS, El, däremot många gånger snara att tolka vänligt ställda intresserade frågor i deras fack som personligt riktade invektiv.
Med tiden lär man sig hur man kan vaska ur den intuitiva ovedersägliga kompetens som finns bland gruppens guldkorn. Som jag dessutom tycker verka finnas i stor representation här på BH.
Med tiden lär man sig hur man kan vaska ur den intuitiva ovedersägliga kompetens som finns bland gruppens guldkorn. Som jag dessutom tycker verka finnas i stor representation här på BH.
Sedan kanske inte alla vedeldare kan justera ner till ett lågflödessystem med riktig låg returtemp under de värsta köldknäpparna, som kommer några dar eller en vecka under vintern. Men under största delen av eldningssäsongen går det nog bättre. Är ju därför jag ska försöka förbättra min lågtemp-retur styrning när jag installerar pannan. Så jag slipper ratta vid köldknäpparna. Kan jag värma huset till 20 rader med lågt returflöde, låg returtemp så ser jag ingen nackdel med det? Ser ni? Och ingen har bränt fingrarna av sig på radiatortoppen heller. Riktigt varma är dom men inte brännheta.
Är ju ofantligt stor skillnad på värmebehovet i huset om jag har -25 grader och lite blåst än en normal vinterdag på -5 till -10 grader. Men det kan väl inte bara vara mitt system som är "normalt" flödes-/temp-dimensionerat för att även klara köldknäpparna? Men snart hoppas jag kunna bemästra köldknäpparna riktigt smidigt med låg returtemp också.
Är ju ofantligt stor skillnad på värmebehovet i huset om jag har -25 grader och lite blåst än en normal vinterdag på -5 till -10 grader. Men det kan väl inte bara vara mitt system som är "normalt" flödes-/temp-dimensionerat för att även klara köldknäpparna? Men snart hoppas jag kunna bemästra köldknäpparna riktigt smidigt med låg returtemp också.
Alla system byggs utifrån de "teorier" så råder vid det tillfället, däri inbegrips rådande energipriser och andra "styrmedel".
Den som inte byggde med oljeeldning under 60.-talet betraktades som mindre vetande eftersom olja kostade ingenting, fanns i oändliga mängder och var sååååååå mycket renare än kol & koks.
Den som inte byggde med direktel på 70-talet betraktades som mindre vetande eftersom i stort sett gratis el skulle komma ifrån kärnkraften i all evighet.
O.s.v
O.s.v
Det vi troligen kan säga idag är att man skall bygga med ett vattenburet system i botten, detta bör antagligen vara ett lågtemperatur system så att vi kan docka till div. lågvärdiga energikällor, men även dessa förutsättningar kan komma att förändras i framtiden. Enligt IEA så kommer naturgas att komma starkt i Europa under de närmaste 10-20åren eftersom Irak är på väg att segla upp som världens 2-3 största gasproducent och EU är en potentiellt stor marknad för dem där de kan konkurrera med ryssarna (som många vill undvika av politiska skäl).
För den som har ett hus som redan står där så gäller det att utnyttja bef. system så bra som möjligt, men det system som finns där var antagligen ett mycket bra system utifrån de förutsättningar som rådde när det byggdes!
Det ända som vi kan vara säkra på är att energieffektivisering alltid är bra (ur både plånboks & miljö horisont).
Vi är långt ifrån TS ursprungliga fråga nu
Den som inte byggde med oljeeldning under 60.-talet betraktades som mindre vetande eftersom olja kostade ingenting, fanns i oändliga mängder och var sååååååå mycket renare än kol & koks.
Den som inte byggde med direktel på 70-talet betraktades som mindre vetande eftersom i stort sett gratis el skulle komma ifrån kärnkraften i all evighet.
O.s.v
O.s.v
Det vi troligen kan säga idag är att man skall bygga med ett vattenburet system i botten, detta bör antagligen vara ett lågtemperatur system så att vi kan docka till div. lågvärdiga energikällor, men även dessa förutsättningar kan komma att förändras i framtiden. Enligt IEA så kommer naturgas att komma starkt i Europa under de närmaste 10-20åren eftersom Irak är på väg att segla upp som världens 2-3 största gasproducent och EU är en potentiellt stor marknad för dem där de kan konkurrera med ryssarna (som många vill undvika av politiska skäl).
För den som har ett hus som redan står där så gäller det att utnyttja bef. system så bra som möjligt, men det system som finns där var antagligen ett mycket bra system utifrån de förutsättningar som rådde när det byggdes!
Det ända som vi kan vara säkra på är att energieffektivisering alltid är bra (ur både plånboks & miljö horisont).
Vi är långt ifrån TS ursprungliga fråga nu
Många nya värmepumpsägare sätter ju in en strategisk placerad fläktkonvektor istället för någon radiator med låg effekt. Detta för att VP kräver lågtemp-system för att få max verkningsgrad. Har man som vedeldare ett 80/60 system så skulle jag ögonblickligen gjort detsamma. Men då för att få ner returtempen..rca1959 skrev:Är ju teoretiker
Är glad för alla här som vet och har erfarenhet hur det funkar i verkligheten.
Kiruna-metoden låter ju fräck i ett labb.
Min tanke, och som jag kör pga gammal cirkulationspump, är en mindre sträckning av gränserna.
Om man skulle bygga nytt idag till ett vedeldat hus måste det väl löna sig på att "värmepumps" dimentionera radiatorerna.
http://salanet.se/~mr-shunt.com/artiklar/hugob/KIRUNA METODEN ETT DJARVT GREPP.htm
Lite att läsa om kiruna-metoden. Har aldrig hört talas om den men intressant och kul att lat upplyste om den. Finns en hel del att läsa om man googlar.
Lite att läsa om kiruna-metoden. Har aldrig hört talas om den men intressant och kul att lat upplyste om den. Finns en hel del att läsa om man googlar.
Kul att kunskap / kunskap om kunskap uppskattas
Det mesta som gäller värme är uppfunnet / testat och de vanligaste felen folk gör är:
-man tror inte på naturlagar & termodynamikens första huvudsats!!
-man räknar inte på de effekt & energibehov som rummet / huset de facto har!
-man utgår inte ifrån de förutsättningar man har, utan tror att de som byggde systemet var idioter och att man kan förändra vilket system som helst till vad som helst
God fortsättning på julen.
Det mesta som gäller värme är uppfunnet / testat och de vanligaste felen folk gör är:
-man tror inte på naturlagar & termodynamikens första huvudsats!!
-man räknar inte på de effekt & energibehov som rummet / huset de facto har!
-man utgår inte ifrån de förutsättningar man har, utan tror att de som byggde systemet var idioter och att man kan förändra vilket system som helst till vad som helst
God fortsättning på julen.
Kul att många skriver
Huset är på 350m2 inklusive vinterträdgården som bara hålls frostfri men med glas från golv till tak på 16 meter så drar den såklart endel.
Huset är byggt 1830 10cm tilläggsisolering i alla väggar. Vinden har 20 cm
skulle tippa på att cirka 150m2 bara hålls på 10 grader när tankarna minskar som jag skrivit.
Är en combiheat 2010 40kw som sitter i huset idag och den tar väl 70 liter ved. Med en modern som tar 210 så får man ju iaf in 3 ggr så mycket energi i form av ved. Det är ju min far som ska ha systemet och han tycker mer acktankar tar plats och det han tycker är jobbigt är att han måste elda varannan timme. Med en ny panna med 210liter vedmagasin borde han komma undan med att elda 1/3 så mycket. Det borde även fortfarande vara varmt på morgonen då det borde brinne 3 gånger så länge.
Bör kanske tilläggas att det är vid runt 0-5 grader som min uträkning syftar på.
Då föräldrarna har egen skog eldas det mest med dålig ved torrgran och blandved utom ek bok björk
Huset är på 350m2 inklusive vinterträdgården som bara hålls frostfri men med glas från golv till tak på 16 meter så drar den såklart endel.
Huset är byggt 1830 10cm tilläggsisolering i alla väggar. Vinden har 20 cm
skulle tippa på att cirka 150m2 bara hålls på 10 grader när tankarna minskar som jag skrivit.
Är en combiheat 2010 40kw som sitter i huset idag och den tar väl 70 liter ved. Med en modern som tar 210 så får man ju iaf in 3 ggr så mycket energi i form av ved. Det är ju min far som ska ha systemet och han tycker mer acktankar tar plats och det han tycker är jobbigt är att han måste elda varannan timme. Med en ny panna med 210liter vedmagasin borde han komma undan med att elda 1/3 så mycket. Det borde även fortfarande vara varmt på morgonen då det borde brinne 3 gånger så länge.
Bör kanske tilläggas att det är vid runt 0-5 grader som min uträkning syftar på.
Då föräldrarna har egen skog eldas det mest med dålig ved torrgran och blandved utom ek bok björk
Redigerat:
Kul med vinterträdgård, har också en sådan. Dock inte med så mycket fönster.
Är själv nyfiken på hur de moderna vedpannorna med lambdasond hanterar sämre ved. Jag har en hel del sån som ligger och skräpar i skogen.
Fyra kubikmeter acktankar är väl det minsta till ett sådant hus för att få vettig eldning.
Du kan läsa om mitt hus här:
http://www.byggahus.se/forum/biobransle/205238-aldre-stort-hus-ny-uppvarmning.html
Själv lutar jag åt ved/pellets kombination. Detta för att jag är veckopendlare.
Är själv nyfiken på hur de moderna vedpannorna med lambdasond hanterar sämre ved. Jag har en hel del sån som ligger och skräpar i skogen.
Fyra kubikmeter acktankar är väl det minsta till ett sådant hus för att få vettig eldning.
Du kan läsa om mitt hus här:
http://www.byggahus.se/forum/biobransle/205238-aldre-stort-hus-ny-uppvarmning.html
Själv lutar jag åt ved/pellets kombination. Detta för att jag är veckopendlare.
Minnet är bra men kort var på besök där idag och hittade typskylten. Tydligen är pannan på 60kw så det enda rätta är att byta den mot något större.
Vilka tillverkare har lagom mycket större pannor. Baxi tex har inte det. Atmos har en 75a dessvärre med 1 metersved och då tar den för mycket plats.
Någon annan bra prisvärd panna utan extra lull lull?
Vilka tillverkare har lagom mycket större pannor. Baxi tex har inte det. Atmos har en 75a dessvärre med 1 metersved och då tar den för mycket plats.
Någon annan bra prisvärd panna utan extra lull lull?
Større ?? Jeg sliter med å legge lite nok ved i min atmos 50gsx. Den har opgitt 220 l ved. Jeg varmer 4000 l føler at jeg fint kunne eller burde hatt 5-6000 l så hvorfor panne med høyere efekt en 60 kw ??? Høres ut som ren galskap for meg.
Skickat från Byggahus appen
Skickat från Byggahus appen