Varför singel? Ev. golvärme skall inte läggas I eps cement, den isolerar, värmeslingan kan överhettas. Du kan lägga slingan PÅ EPS cement. EPS cement i sig själv har ingen böjhållfasthet att tala om. Inte hårdhet heller. Tänk på det som frigolit som du kan gjuta själv.
OK, den konstruktionen (fast utan singel) kan kanske fungera om du lägger flytspackel så tjockt att det blir en egen självbärande platta med armerat spackel. Du får kolla med spackeltillverkarna (de brukar vara lätta att pratamed även som privatperson) om hur det skall utföras. Men jag gissar på minst 25-30mm flytspackel med armering. Och kolla med dem om vilken armering det skall vara, det skall troligen inte var de finmaskiga armeringsnät man ofta använder vid flytspackling utan mattor med armeringsjärn i 5-8mm klassen.
Detta är gissningar från mig.
Med en sådan konstruktion skulle du iofs troligen kunna vinna 10 mm golvhöjd. Iom att du slipper spånskivan. Och som sagt jag förstår inte riktigt varför du vill ha singel, det blir väldigt tungt, och efterssom du knappast kan ta in en 100kg padda och vibrera det så är risken att det sätter sig efter ett tag, då kanske EPS kakan sjunker och din gjutna platta tappar sitt underlag.
Detta är gissningar från mig.
Med en sådan konstruktion skulle du iofs troligen kunna vinna 10 mm golvhöjd. Iom att du slipper spånskivan. Och som sagt jag förstår inte riktigt varför du vill ha singel, det blir väldigt tungt, och efterssom du knappast kan ta in en 100kg padda och vibrera det så är risken att det sätter sig efter ett tag, då kanske EPS kakan sjunker och din gjutna platta tappar sitt underlag.
Nej nej, jag vet att man INTE ska lägga slingan i EPS:en utan på..hempularen skrev:
Att jag tänkte på singel/lecakulor är för att jag ville fylla upp bjälklaget, alltså mellanrummet mellan blindbotten och upp. Det man skulle kunna göra är ju att helt enkelt flytta upp blindbotten en bit och typ lägga frigolit där och på det EPS 30-40 mm och sen flyta en 30 mm kaka med armering och slingan.. kan inte det funka?
Redigerat:
Jag förstår vad du menar med att kakan kanske sjunker efter en tid då jag inte kan trycka till lecan tillräckligt hårt.. hmm.. Men det jag mest tänkte var att ändå flyta en såpass hård kaka som i sig (tillsammans med armering) är bärande.
man får gör precis som man vill... men man får själv ta konstruktionsansvar
nu är det mer än 1 år sen jag pratade med EPS men vill fortfarande vidhålla att man ska fylla bjälklaget med ca 200mm eps för att få böjstyvhet så det räcker för keramik med flyt på 10-20mm
tror tom att det är specat vilken blinbottenskiva du ska ha samt vilka regla som ska hålla den
ring eps är du snäll och rätt mig om jag har fel
varför inte lägga 22mm spångolv prima,armera och flyta blir ca 25-30mm som mest och du har en konstruktion som är godkänd, alla andra konstruktioner förutom den med eps får du själv ansvara över
nu är det mer än 1 år sen jag pratade med EPS men vill fortfarande vidhålla att man ska fylla bjälklaget med ca 200mm eps för att få böjstyvhet så det räcker för keramik med flyt på 10-20mm
tror tom att det är specat vilken blinbottenskiva du ska ha samt vilka regla som ska hålla den
ring eps är du snäll och rätt mig om jag har fel
varför inte lägga 22mm spångolv prima,armera och flyta blir ca 25-30mm som mest och du har en konstruktion som är godkänd, alla andra konstruktioner förutom den med eps får du själv ansvara över
Nu sätter jag ner foten.........
Alltså glöm dina egna påhittade konstruktioner med EPS och singel och gud vet vad. Det enda och bästa alternativet är ju att ha kvar spånet, armera, lägga slingan och flyta. KLART!!
Du får typ 1-2 cm hög tröskel in till badrummet, inget att gnälla över.
Alltså glöm dina egna påhittade konstruktioner med EPS och singel och gud vet vad. Det enda och bästa alternativet är ju att ha kvar spånet, armera, lägga slingan och flyta. KLART!!
Du får typ 1-2 cm hög tröskel in till badrummet, inget att gnälla över.
Jag förstår vad ni säger men jag vet inte än HUR bjälklaget ser ut... menar ni att det inte spelar någon som helst roll hur "svagt" bjälklaget är bara man lägger dit golvspån som man sen flyter på? Isåfall så gör jag ju såklart så med tanke på att det är enklast och billigast!tank77 skrev:
Efter en extra koll såg jag att det är c/c 60 mellan golvreglarna. Räcker detta? Kommer inte golvet att svikta om jag har 22 mm spånskiva på det, armering, slinga och 20-30 mm flytspackel? Vill liksom inte att det en dag plötsligt är massor av sprickor i klinkersen.
Det är mycket möjligt att du skall ta bort det befintlig spånet oavsett vilken konstruktion du väljer, om inte annat så blir det lättare att ordna rördragning osv. Spånskiva och 15- 16 mm spackel ger en tillräckligt styv konstruktion för att klara cc60 på bjälkarna.
Om du tar bort och lägger nytt spån så kan du säkerställa att det dels limmas enl. konstens alla regler, dels att det skruvas med rätt cc avstånd mellan skruven.
Förutsättningen för hela resonemanget är att ditt nuvarande golv är dimensionerat korrekt. Skulle du ex. ha bjälkar som är 120mm höga och 5m spännvidd så funkar ingen lösning (möjligen stålbalkar).
En sådan lösning enl tank77 förslaget här ovan är det absolut vanligaste och enklaste sättet att lösa golvfrågan.
Den erfoderliga tjockleken på spackel får du kolla med resp. tillverkare, det varierar lite mellan tillverkarna.
Just den Webervariant du nämner kan säkert någon svara för här i tråden välkänd typ (tror jag).
Om du tar bort och lägger nytt spån så kan du säkerställa att det dels limmas enl. konstens alla regler, dels att det skruvas med rätt cc avstånd mellan skruven.
Förutsättningen för hela resonemanget är att ditt nuvarande golv är dimensionerat korrekt. Skulle du ex. ha bjälkar som är 120mm höga och 5m spännvidd så funkar ingen lösning (möjligen stålbalkar).
En sådan lösning enl tank77 förslaget här ovan är det absolut vanligaste och enklaste sättet att lösa golvfrågan.
Den erfoderliga tjockleken på spackel får du kolla med resp. tillverkare, det varierar lite mellan tillverkarna.
Just den Webervariant du nämner kan säkert någon svara för här i tråden välkänd typ (tror jag).
Det SKA räcka?nino skrev:
Nino, det var därför jag ställde min fråga här... det är första gången jag gör detta och vill att det ska bli rätt och ordentligt! Jag har inte påstått att MINA egna lösningar är bättre utan bara ställt frågor för att få hjälp av er mer kunniga.
Jo jag tänkte ta bort alla skivor just för att förenkla rördragningen och kan samtidigt ev. lägga några kortlingar mellan bjälkarna. Reglarna är 45x195.
På förpackningen står det att man på träbjälklag ska ha 25 mm spackel så jag går efter deras instruktioner.
Tack för hjälpen!
Börja med att läsa BBV 10:1 om vad som är godkända golvkonstruktioner i våtrum (gäller kakel/klinkers)! (Du bör kunna denna som rinnande vatten).Stavmixer skrev:Det SKA räcka?
Nino, det var därför jag ställde min fråga här... det är första gången jag gör detta och vill att det ska bli rätt och ordentligt! Jag har inte påstått att MINA egna lösningar är bättre utan bara ställt frågor för att få hjälp av er mer kunniga.
Jo jag tänkte ta bort alla skivor just för att förenkla rördragningen och kan samtidigt ev. lägga några kortlingar mellan bjälkarna. Reglarna är 45x195.
På förpackningen står det att man på träbjälklag ska ha 25 mm spackel så jag går efter deras instruktioner.
Tack för hjälpen!
http://np.netpublicator.com/netpublication/n78937971
Där finns ett exempel enligt vad tank77 skrev och vad nino säger ska räcka. På sidan 9 kan du läsa att om du har ett golv med cc 60 och 22mm spån så kan detta förstärkas med minimum 12mm flytspackel som är armerad med 2,5mm armering.
Golvbrunnar har oftast någon form av 12-13mm distans/förhöjning för att flyta mot p.g.a det är "så man gör" när det gäller träbjälklag.
Ta bort skivorna som du tänkt för att fixa rördragningen, förstärk med kortlingar (speciellt runt golvbrunnen, där ska det vara cc 30 runtom (se monteringsanvisningar för den). Lägg igen med isolering och sedan på med nya 22mm golvspån. På detta häftar du dit armering, på armeringen buntar du fast golvvärmen. Flytspackla med fall mot golvbrunn t.ex. i omgångar (med avstäningslister) och se till att minsta tjocklek blir 12mm (vid golvbrunnen), mät ut vilka nivåer du behöver i ytterkanterna för att uppnå rätt fall (denna info finns i BBV 10:1).
Ett till tips är att följa en tillverkare/leverantör på tätskitkt, flytspackel, primer, fix osv. Det underlättar att veta att kemikalierna är kompatibla.
Vilket flytspackel har du och vilket tätskiktssystem ska du använda?
Redigerat: