Renovera badrummet - tips på golvlösning?
Hej!
Är ny på forumet så det här blir mitt första inlägg. Som skrivet i rubriken håller jag nu på att renovera mitt ena badrum, dvs väggar av trä och plastmatta ska bort samt ALL inredning och så ska vi kakla och lägga klinkers. Jag har nu nästan rivit klart all bastupanel och mattan är borta. Det är träbjälklag med golvspånskiva på. Däremellan är det "luft" ner till undertaket (gips) på våningen under (ca 15 cm mellanrum), med undantag för lite isolering som verkar stödja upp rören. Om jag nu flyter, vilken produkt rekommenderar ni mig att använda? EPSCement har jag hört en del om just pga vikten. Någon annan?
CC mellan reglarna i väggarna är 60cm så där måste jag nog förstärka med tätare reglar så väggen inte rasar. Även golvet ska få klinkers så jag tog bort mattan av den anledningen då jag hört att man helst inte ska flyta direkt på matta och sen lägga klinkers. Angående väggarna så vill jag spara så mkt utrymme jag kan, annars hade jag kunnat lägga dubbelt lager gips, men det känns som att jag i delar av badrummet gärna sparar in även på 13 mm. Rören ska jag dra inuti väggarna (till den nya duschpanelen som ska sitta i ena hörnet) vilket sparar utrymme.
Men... nu till min fråga angående golvet (se bilderna). Jag har några alternativ att välja på:
Alt. 1: Ta bort golvet helt och sen lägga en blindbotten, plast, leca, armeringsjärn, spackla. Sen lägga en fuktspärr och flyta. Något mer som jag behöver tänka på, eller kan jag ta bort något moment?
Alt 2: Lämna golvspånet kvar, men flytta på brunnarna till rätt plats och förstärka dessa i bjälklaget. Sen armera (behövs det?), och flyta en "kaka" på ca 25 mm.. jag ska inte ha någon golvvärme. Ifall jag gör enligt alternativ 2 så måste jag även höja dörrkarmen en bit då den idag är precis 2 cm över nuvarande badrumsgolv.
Alt 3: Någon som har en annan mycket bättre lösning?
Vilken ordning ska man enligt er som gjort era egna/andras badrum utföra momenten? Vad ska man tänka på? Jag fick höra att man i kakelfogarna kunde blanda i lite fuktspärr för att på detta sätt få ett extra skydd mot fukt.
Finns det något starkt lim som man kan använda vid montering av duschdörrar eller måste man skruva hål i väggen? Tänkte även limma upp den nya spegeln isåfall.
Notera att jag verkligen vill se till att allt görs rätt.. är av den tanken att om man ändå tänker renovera så ska det göras ordentligt!
Oj, det blev rätt mycket text.. hoppas ni orkade läsa och lämna gärna en kommentar (dock inget svammel, tack!)
Mvh
Är ny på forumet så det här blir mitt första inlägg. Som skrivet i rubriken håller jag nu på att renovera mitt ena badrum, dvs väggar av trä och plastmatta ska bort samt ALL inredning och så ska vi kakla och lägga klinkers. Jag har nu nästan rivit klart all bastupanel och mattan är borta. Det är träbjälklag med golvspånskiva på. Däremellan är det "luft" ner till undertaket (gips) på våningen under (ca 15 cm mellanrum), med undantag för lite isolering som verkar stödja upp rören. Om jag nu flyter, vilken produkt rekommenderar ni mig att använda? EPSCement har jag hört en del om just pga vikten. Någon annan?
CC mellan reglarna i väggarna är 60cm så där måste jag nog förstärka med tätare reglar så väggen inte rasar. Även golvet ska få klinkers så jag tog bort mattan av den anledningen då jag hört att man helst inte ska flyta direkt på matta och sen lägga klinkers. Angående väggarna så vill jag spara så mkt utrymme jag kan, annars hade jag kunnat lägga dubbelt lager gips, men det känns som att jag i delar av badrummet gärna sparar in även på 13 mm. Rören ska jag dra inuti väggarna (till den nya duschpanelen som ska sitta i ena hörnet) vilket sparar utrymme.
Men... nu till min fråga angående golvet (se bilderna). Jag har några alternativ att välja på:
Alt. 1: Ta bort golvet helt och sen lägga en blindbotten, plast, leca, armeringsjärn, spackla. Sen lägga en fuktspärr och flyta. Något mer som jag behöver tänka på, eller kan jag ta bort något moment?
Alt 2: Lämna golvspånet kvar, men flytta på brunnarna till rätt plats och förstärka dessa i bjälklaget. Sen armera (behövs det?), och flyta en "kaka" på ca 25 mm.. jag ska inte ha någon golvvärme. Ifall jag gör enligt alternativ 2 så måste jag även höja dörrkarmen en bit då den idag är precis 2 cm över nuvarande badrumsgolv.
Alt 3: Någon som har en annan mycket bättre lösning?
Vilken ordning ska man enligt er som gjort era egna/andras badrum utföra momenten? Vad ska man tänka på? Jag fick höra att man i kakelfogarna kunde blanda i lite fuktspärr för att på detta sätt få ett extra skydd mot fukt.
Finns det något starkt lim som man kan använda vid montering av duschdörrar eller måste man skruva hål i väggen? Tänkte även limma upp den nya spegeln isåfall.
Notera att jag verkligen vill se till att allt görs rätt.. är av den tanken att om man ändå tänker renovera så ska det göras ordentligt!
Oj, det blev rätt mycket text.. hoppas ni orkade läsa och lämna gärna en kommentar (dock inget svammel, tack!)
Mvh
Alt 2. Men varför ingen värme? Det kommer ju bli kallt med klinkers.
Varför vill du ha kakelfogarna täta? Finns ingen som helst vits med det. Fuktspärren under tar ju hand om vattnet och klinkers är inte vattentäta heller.
Varför vill du ha kakelfogarna täta? Finns ingen som helst vits med det. Fuktspärren under tar ju hand om vattnet och klinkers är inte vattentäta heller.
Anledningen är för att vi har en bastu i samma rum vilken ständigt gör att det är varmt i det rummet (hoppas att det är tillräckligt varmt bara).Stefan N skrev:
Angående kakelfogarna så var det något jag trodde "var bra", dvs att ingen väta släpps igenom. Men det är ju faktiskt sant det du säger att fuktspärren ju tar hand om vattnet.
Nu när jag tänker efter lite så kanske det ändå är värt att ha golvvärme trots allt. Ingen större merkostnad plus att det alltid är skönt med ett varmt golv. Hur mkt bygger det på höjden att ha även en värmeslinga? Då måste man väl armera också? Isåfall måste jag troligen riva ur allt golv för att "tjäna" 22mm...
EPS använde jag i källarens badrum, det krävde flytspackel ovanpå, först ett tunt lager som bar golvvärmeslangen sen en tjockare kaka som täcker värmeslangen. I och med att Du har träbjälklag borde det finnas bättre alternativ som isolering.
Jag har inte jobbat med badrum i trähus så detaljerna får Du läsa i andra trådar eller hoppas på svar från nån som kan bättre men i princip så måste Du regla upp (c/c 30 tror jag) och skruvlimma golvspån så att det blir styvt, sen en kaka flytspackel på det i vilken Du lägger golvvärmen och fixar fallet.
På den kakan ska tätskiktet läggas och sen klinker på det.
Väggarna ska reglas c/c 30 vid enkelgips alt c/c 60 om Du använder dubbelgips som jag minns det.
Flytspackel går att byta ut mot betong men den har längre torktid i normalutförande, jag vet inte vad som blir billigast/bäst men flytspackel är enkelt att använda och man kan lägga klinker nästa dag därför har jag använt det.
Med betongbjälklag som vi har bygger värmeslang/flytspackel + klinker ca 35 mm.
Jag har inte jobbat med badrum i trähus så detaljerna får Du läsa i andra trådar eller hoppas på svar från nån som kan bättre men i princip så måste Du regla upp (c/c 30 tror jag) och skruvlimma golvspån så att det blir styvt, sen en kaka flytspackel på det i vilken Du lägger golvvärmen och fixar fallet.
På den kakan ska tätskiktet läggas och sen klinker på det.
Väggarna ska reglas c/c 30 vid enkelgips alt c/c 60 om Du använder dubbelgips som jag minns det.
Flytspackel går att byta ut mot betong men den har längre torktid i normalutförande, jag vet inte vad som blir billigast/bäst men flytspackel är enkelt att använda och man kan lägga klinker nästa dag därför har jag använt det.
Med betongbjälklag som vi har bygger värmeslang/flytspackel + klinker ca 35 mm.
Golvspånskiva i hela badrummet (glöm EPS i det här fallet). Om du skall ha golvvärme så vore det bra med isolering, dock ingen stor förlust utan, iom att du väl har boyta under som tillgodogör sig värmen som läcker nedåt.
Flytspackla minst 15- 16mm (detta för att styva upp golvet, alternativt måste du ha bjälkarna med cc30 och tunnare spackel). Exakta mängden spackel varierar lite från tillverkare och typ av spackel. Kolla deras dokumentation. Beroende på typ av spackel måste du ev. armera. Det skall på primer på spånskivan innan spackling.
Spånskivan skall vara limmad OCH skruvad mot reglarna, givetvis även limnmad i skarvarna tänk på att följa golvbrunntillverkarens anvisningar om kortling runt brunnen, Det är viktigt att både brunnen och skivan har stöd av reglar. Samma sak gäller i kanterna på rummet, spånskivan får inte ha någon kant utan stöd.
Flytspackla minst 15- 16mm (detta för att styva upp golvet, alternativt måste du ha bjälkarna med cc30 och tunnare spackel). Exakta mängden spackel varierar lite från tillverkare och typ av spackel. Kolla deras dokumentation. Beroende på typ av spackel måste du ev. armera. Det skall på primer på spånskivan innan spackling.
Spånskivan skall vara limmad OCH skruvad mot reglarna, givetvis även limnmad i skarvarna tänk på att följa golvbrunntillverkarens anvisningar om kortling runt brunnen, Det är viktigt att både brunnen och skivan har stöd av reglar. Samma sak gäller i kanterna på rummet, spånskivan får inte ha någon kant utan stöd.
kakel och klinkers är ju egentligen bara ett ytskikt.
vattnet ska kunna rinna både under och på plattan.
vattnet ska kunna rinna både under och på plattan.
Jag ska riva upp golvet imorgon för att förstärka bjälklaget. Väggarna är idag CC60 så där måste jag också stärka upp med reglar då jag ska ha enkelgips. Jag har köpt weber floor 4320 flytspackel som jag sen flyter med. Då hela vårt hus är byggt av trä är det ju såklart viktigt att verkligen förstärka upp bjälklaget med vinkeljärn och lägga några tvärgående brädor även där för att stödja upp lite extra så det inte uppstår sprickor.Jan-Å skrev:
Varför ska man inte använda EPS? Saken är den att spånskivan som finns där idag bygger upp såpass mycket att jag bara har drygt 18 mm upp till dörrsockeln (vill inte bygga upp sockeln så det blir en hög kant vid dörren) och det var anledningen till att jag hellre tar bort golvskivan och då får 40 mm tillgodo från balkarna. Tänkte om jag sätter dit en blindbotten typ 5-7 cm från undertaket på nedervåningen (finns drygt 20 cm spelutrymme) och sen lägger plast, sen singel på detta. Därefter lägger jag EPS, precis upp till "bjälklagskanten" där jag sen lägger golvvärmen med armering och lite flytspackel för att sen flyta mer (blir nästan 30mm), så att det med klinker blir precis i kant med eller strax under dörrsockeln.
Brunnen tänkte jag precis som du säger förstärka upp med kortlingar och även ha stöd under rören som går i stort sett under hela rummet, allt just så det inte blir någon rörelse i stommen som ev. ruckar på rören.
Tack, jag läste på lite mer och förstår det nu.
Det är en riktigt bra konstruktion med EPS, sök på epscement på google, tror det ska vara ca 20cm EPS sen ska det flytas på det
Blir 200liter EPS på varje kvadrat och kostar ca 200:- / säck a 50l så ca 800:- /m2 + - någon 100lapp
Ang. höjden så räcker det ju med en ekbit på tröskelns insida på kanske 10mm det orkar dom flesta lyfta fötterna
Blir 200liter EPS på varje kvadrat och kostar ca 200:- / säck a 50l så ca 800:- /m2 + - någon 100lapp
Ang. höjden så räcker det ju med en ekbit på tröskelns insida på kanske 10mm det orkar dom flesta lyfta fötterna
Jo jag har googlat på epscement och fastnade för det just pga den lätta vikten och för att den är så lättarbetad... men du menar väl 20 mm och inte 20 cm?nino skrev:Det är en riktigt bra konstruktion med EPS, sök på epscement på google, tror det ska vara ca 20cm EPS sen ska det flytas på det
Blir 200liter EPS på varje kvadrat och kostar ca 200:- / säck a 50l så ca 800:- /m2 + - någon 100lapp
Ang. höjden så räcker det ju med en ekbit på tröskelns insida på kanske 10mm det orkar dom flesta lyfta fötterna
Jag räknade lite på epscements hemsida angående åtgången och enligt deras exempel skulle det åt mina 4 kvm gå åt 1 säck / kvm om man har en tjocklek på 50 mm = 4 säckar, eller 3 säckar för 3 kvm om man har en tjocklek på 30 mm. Jag tror egentligen att en kaka på 30 mm skulle räcka då jag i den kan gjuta in armering + elgolvvärmen. På detta flyter jag sen en kaka på 15-20 mm.
Vad säger ni om detta? Har jag räknat rätt nu?
Hehe, angående tröskelkanten så tror jag också att de flesta orkar lyfta på fötterna 10mm extra..
Nej jag menar 20cm, du ska fylla hela bjälklaget för att få böjstyvheten
Du kan alltså inte lägga en blindbotten 3cm nedanför golvreglarna fylla upp till regelkanten och sen flyta på 10-20mm, det håller inte.
Sen kan du inte lägga golvvärme i eps eftersom den isolerar, g.värmen ska ligga i flyt / bruk
Ring epscement.com och prata med en tekniker om du funderar på dennna konstruktion
Du kan alltså inte lägga en blindbotten 3cm nedanför golvreglarna fylla upp till regelkanten och sen flyta på 10-20mm, det håller inte.
Sen kan du inte lägga golvvärme i eps eftersom den isolerar, g.värmen ska ligga i flyt / bruk
Ring epscement.com och prata med en tekniker om du funderar på dennna konstruktion
All info om EPS cement konstruktion för badrumsgolv finns på deras hemsida:
http://www.epscement.com//general/documents/pdf/Badrumsgolv_pa_trabjalklag_105.pdf
När du gjutit i EPS cementet i bjälklaget så ska du ju flytspackla uppepå, ett tips är att dra el-golvvärme på armeringen, det bygger ingenting. På så sätt kan du hamna ca 20mm ovanför golvreglarna med ditt färdiga golv.
http://www.epscement.com//general/documents/pdf/Badrumsgolv_pa_trabjalklag_105.pdf
När du gjutit i EPS cementet i bjälklaget så ska du ju flytspackla uppepå, ett tips är att dra el-golvvärme på armeringen, det bygger ingenting. På så sätt kan du hamna ca 20mm ovanför golvreglarna med ditt färdiga golv.
Visst kan du fylla mellan bjälkarna med EPS, men jag ser inte riktigt vad du vinner på det. Du måste ändå ha något som binder ihop mellan facken ovanpå. I så fall kanske man kan göra det med en tjock spackelkaka, hur tjock vågar jag inte ha ngn uppfattning om, men det borde behövas mer än de 15-16mm man lägger ovanpå spånskiva. och som sagt, golvärmen måste du ändå lägga ovanpå (över reglarna).
Jag har själv använt EPS cement som fyllnad ovanpå ett betongbjälklag hemma. Där har jag 70mm EPS, vattenburen golvärme med 20mm rör inbakade i 40mm flytspackel med armering, granit ovanpå det. Det är i en tambur på 17 kvm.
Jag har själv använt EPS cement som fyllnad ovanpå ett betongbjälklag hemma. Där har jag 70mm EPS, vattenburen golvärme med 20mm rör inbakade i 40mm flytspackel med armering, granit ovanpå det. Det är i en tambur på 17 kvm.
Oj, ser att jag formulerade mig lite galet igår. Det jag menade var att jag skulle lägga en blindbotten 5-7 cm ovanför undertaket på BV, sen fylla på med singel så jag har ca 3 cm kvar till regelkanten där jag häller på EPS.. sen lägger jag värmeslinga och armering och fyller på lite till så allt täcks ordentligt.. går det inte att göra så? Jag skulle alltså ha ca 10-12 cm med singel.nino skrev:
